DIY Damaskuse teras. Damaskuse terase omadused. Samm-sammult juhised noa valmistamiseks kaablist ja viiliribast

Damaskuse terase kaasaegne toon erineb varasemast algsest Damaskusest. Ajalooliselt peeti Damaskust tiigliks. Sellel oli väga kõrge süsinikusisaldus ja selle kristalse struktuuri tõttu eristatav pind.

Damaskuse teras sai oma nime seetõttu, et ristisõdijad teel Pühale Maale omandasid Damaskuse linnas sellest suurepärasest terasest (kõrgem kui keskaegne Euroopa teras) uued terad. Terase tänapäevasel versioonil on aga minevikuga vähe ühist ja see näeb välja pigem happega söövitatud terase moodi.

Siin näidatud Damaskus on üks kaasaegsemaid võimalusi. Kaablist valmistatud Damaskus on võib-olla üks kõige rohkem lihtsaid viise keerulise mustriga sepistatud Damaskus. Erinevalt teistest meetoditest ei vaja see meetod voltimist ja sellel on sisuliselt valmis kuju.

1. samm: ettevaatusabinõud

Kõige tähtsam on ohutus. Tootmisprotsess hõlmab metalli sepistamist, lihvimist ja kemikaalidesse kastmist, seega on ohutuse tagamiseks oluline kasutada sobivaid seadmeid.

Sepiskeevitusfaasi (sepiku keevitamise) jaoks teavad paljud sepistamistööd tegevad inimesed põhilisi ohutusvahendeid: kindad, põll, kinnised saapad jne. Tingimused ei ole aga alati täidetud. Kõik teavad, et silmade kaitse on oluline, kuid seda tüüpi tööde jaoks on vaja spetsiaalset kaitset. Ülaltoodud ja ainus foto selles jaotises on neodüümklaasidest. Põhjus on selles, et sellised prillid on selliseks tööks lihtsalt vajalikud.

Eksperdid jätavad selle kaitse sageli tähelepanuta, kuid ei korda pärast seda. Sepikeevitamiseks vajalik soojus tekitab kiirgust, mis võib pikemas perspektiivis põhjustada nägemise kaotust. Neodüümklaas aga blokeerib suurema osa kiirgusest ja hoiab teie silmad kaitstuna. Pange tähele: neodüümprillid ei ole samad, mis keevituskiivrid või Päikeseprillid. Kasutades neid sepis keevitamisel, laienevad teie pupillid ja teie silmad saavad veelgi rohkem kiirgust.

2. samm: tooriku valmistamine

Enne kaabliga töötamise alustamist peate ette valmistama. Enne tulle sattumist peate vajaliku osa ära lõikama, nagu esimesel fotol. Lõikasin lõikesaega 3 tükki 30 cm kaablit läbimõõduga 2,5 cm. Kaablit saate lõigata ka muul viisil, vaid veenduge, et teie kasutatav kaabel oleks valmistatud terasest ilma plastikut kasutamata ja et teras poleks tsingitud, kuna kattega reageerides eraldub gaase, mis võivad põhjustada tõsiseid tüsistusi. mürgistus ja isegi surm. Pidage seda kaablit otsides meeles.

Lisaks, kui proovite sellist toodet teha esimest korda, siis võib-olla ei tasuks kohe võtta nii jämedat kaablit, vaid võtta näiteks selline, mille läbimõõt on 1-1,5 cm. Sa ei saa suur ja paks toode, kuid teil on enne keerukamaid projekte hea praktika.

Pärast lõikamist pingutage kindlasti kaabliotsad terastraadiga. Seda tehakse selleks, et kudumine ei läheks esimestel tööetappidel lahti. Kasutage kindlasti tavalist terastraati, sest muud kaetud või erinevast materjalist juhtmed võivad sulada või reageerida kuumusega ja rikkuda kogu toote.

Igaühel, kes teeb ise Damaskuse terast, on oma nimekiri sammudest või saladustest, mis näivad protsessi kiiremaks ja lihtsamaks muutvat. Soovitan teil kasutada katse-eksituse meetodit, et koostada oma plaan, mis on teie jaoks optimaalne.

Alustuseks leotan oma külma metalli WD40-s, kuni see on täielikult küllastunud, ja seejärel katan enne tüki tulle panemist kogu asja tavalise booraksiga. Nii booraks kui ka WD40 on vajalikud oksüdatsiooni vältimiseks, mis võib muuta sepistatud keevitamise võimatuks.

Booraks üldiselt ei kleepu metalli külge, kui see on kuum või märg ja WD40 ei põle sepis ära, nii et ma niisutan metalli kõigepealt WD40-ga ja puistan seejärel booraksiga, mis on minu jaoks parim variant.

3. samm: sepistatud keevitamine

Pärast toote ahju panemist kuumutage seda, kuni see muutub ereoranžiks või kollaseks. Kui see saavutab sobiva temperatuuri, laske sellel veel umbes minut seista, et kogu metall saaks soojust absorbeerida ja ühtlaselt kuumeneda.

Kaabel tuleb enne võtete tegemist keerata. See on täidetud tühja ruumiga, mis on sepistatud keevitamiseks halb. Kinnitage kaabli üks ots kruustangisse vms ja kasutage mis tahes käepärast tööriista, mis teile sobivaks tundub (mina kasutasin tange), et keerata sektsioone selles suunas, kus kaabel on juba keerdunud.

See samm võib nõuda mitut uuesti soojendamist. Jätkake kaabli keeramist, kuni see lõpetab kõverdumise. Veenduge, et kaabel ei painduks, kuna see muudab kogu protsessi palju keerulisemaks.

Iga kord, enne kaabli tule panemist, peate seda puistama booraksiga, kuni metall muutub homogeenseks. Booraksi metalli külge kleepumise tagamiseks valage see sisse ajal, mil toode on erepunane. Oluline punkt: kui booraks sulab, muutub see söövitavaks ja võib teie sepiku sisemust kahjustada, seega veenduge, et sepikojas olevad tellised oleksid tulekindlad.

Lisaks võib kuum booraks teie nahal olla üsna valus ja jätta armid, seega kandke kindlasti sobivat varustust. Sepikeevituse viimane osa on keevisõmblus ise. Kui ese on kuum, võite hakata seda lööma. Idee on kõigepealt välja lüüa ruudukujuliseks plokikujuliseks. Kui lööd, pead jälgima, kuidas kaabel keerab. Mina isiklikult eelistan alustada keskelt ja jõuda lõpuni.

Löögid põhjustavad kiudude üksteisest eraldumist, mistõttu on vaja võimalikult palju vähendada kaugust esimesest löögist järgmiseni. Saate aru, et toode on muutunud homogeenseks löömisel tekkiva muutunud heli tõttu. Esialgu on see tuhmim, kuid niipea, kui metall muutub homogeenseks, muutub heli heledaks ja helisevaks. Kui see muutub homogeenseks, võite hakata seda soovitud kuju kujundama.

4. samm: vormimine

Projekti kavandades pidage seda kindlasti meeles lõpptulemus on palju väiksem kui originaalkaabel. Samuti pidage meeles, et kaabliotsad võivad lahti harutada ja neid ei keevitata. Ärge muretsege, lihtsalt leidke, kust see algab keevitada ja lõika ots ära. Kaabli olemuse ning selles olevate tühimike ja väljaulatuvate osade arvu tõttu on teil kindlasti auke ja auke, kui te ei kasuta õhuhaamrit või sepistamispressi.

Asi on selles, et kortsuta kaabel kokku, vaata, millega tegu ja mine sealt edasi. Otsustasin oma tükist teha pisarakilbi kujulised ripatsid. Mida peenemat tera lõplikul lihvimisel kasutate, seda paremini on kujundus nähtav. Kuna tahtsin väga sügavat söövitust, siis ei olnud vaja liiga siledaks lihvida. Enne söövitamist piisab 120 liivapaberist.

5. etapp: viimane etapp ja kaitsmine

Damaskuse teras peaks välja nägema ühe kindla metallitükina. Mustri saamiseks peate terase happega söövitama. Hapete kasutamiseks on mitu võimalust, kuid isiklikult kasutan raudkloriidi. Kui soovite väga pealiskaudset söövitust, näiteks kujutist pinnal, peate metalli happesse kastma vaid umbes 20 minutiks.

Tahtsin väga sügavat oforti, mida oleks tunda, seega sukeldusin oma teosesse 7 tunniks. Kui olete söövitamise lõpetanud, peate metalli puhastama ja happe neutraliseerima. Üks lihtsamaid viise seda teha on lihtsalt pritsida klaasipuhastusvahendit graveeritud detailile pärast seda, kui see on veega loputatud. Selle kõige jaoks kandke kindlasti kindaid ja kaitseprille. Kui soovite tükile värvi lisada, nagu kahel viimasel fotol, soojendage seda pärast söövitamist veidi, kuni soovitud värv on saavutatud.

Kui söövitus on lõppenud, on viimane samm metalli kaitsmine. Teras on tugev, kuid kahjuks kipub see roostetama. Kui kasutatav tükk peab olema praktiline, nagu nuga, võite selle pinnale kanda vaha.

Kui tükk on dekoratiivsem, võite kanda läbipaistva lakki. Kõik sõltub eelistustest. Ise otsustasin proovida küünelakki. Tavaliselt kasutan läbipaistvat polüuretaani, kuid seekord otsustasin proovida midagi uut. Kui tükk on lakitud, jääb üle vaid välimust nautida.

6. samm: viimane punkt

Minu tehtud tükk ei vaja mingit kõvenemist ega kuumtöötlus, sest see dekoratiivne ese. Kui otsustate tera teha kaablist, peate meeles pidama, et karastamise korral kipub teras deformeeruma kaabli keerdumise suunas. Kui soovite praktilist materjali, tehke see paksemaks, muidu võite alustada noast ja lõpetada korgitseriga.

7. samm: lisamine

Siin on veel mõned lingid ripatsite kohta. Väga sügava söövituse saavutamiseks söövitati neid kõiki peaaegu 24 tundi. Neid kõiki kuumutati erinevatel temperatuuridel, et saada erinevaid värve. Lõpuks kaeti need rooste vältimiseks polüuretaaniga.

Damaskuse terasest noad on jahimeeste seas alati hinnatud. See on ainulaadne materjal, millel on suurepärane tehnilised omadused, vastupidav, suurepärase teritusega. Kuid odavate toodete leidmine müügil on problemaatiline; nugadel on tavaliselt kõrge hind. Lahendus on olemas: saate sellise noa kodus ise valmistada.

Damaskuse nuga: toote omadused

Damaskuse terast eristavad mitmed sellele metallile ainulaadsed omadused. Sellest materjalist valmistatud nugadel on kõrgeimad lõikeomadused ja tohutu tugevus, ületades oma analooge mitu korda. Ka toote pind on originaalne – see on visuaalselt heterogeenne valmistamisel tekkivate mustrite tõttu.

Nugade valmistamiseks kasutatakse kahte tüüpi Damaskuse terast:

keevitamine - saadakse teraspaketi korduva sepistamise teel;
rafineeritud - sulatamise ajal aurustuvad sellest kahjulikud lisandid.

Iga perenaine unistab sellest metallist noa hankimisest: see sobib ideaalselt kööki lõikenoaks. Müügil on ka jahi-, kala- ja matkanoad, mis on professionaalide poolt hinnatud. Kallid disainertooted ise tehtud Tavaliselt ostetakse kingituseks, paljud neist on valmistatud eritellimusel, mida täiendavad väärispuidust valmistatud käepidemed.

Damaskuse nuge odavalt osta ei saa. Näiteks Jaapani Yaxelli kaubamärgi noad maksavad 12 000-22 000 rubla. Kokkupandavat noa Samura saab osta 3000–5000 rubla eest, Sergei Marychevi töökojast kokkupandavat nuga - 2500–5000 eest. Jakuudi noad või lihtsalt "jakuudid" (Venemaa) on väga populaarsed. Neil on iseloomulik tunnus- tera asümmeetria. Kombinatsioonis kasepuust käepidemega ei vaju sellised tooted oma erilise disaini tõttu vette. Kui ostate tootjalt noa, leiate selle 3000-10 000 rubla eest.

Läbivaatuste kohaselt on head ka sirge teraga Kizlyari noad. Nende eeliseks on rakendatud sooned, mis muudavad "kizlyari" kergemaks. Jahi- ja kalapüügiks ostetakse sageli konksu teraga nuge, mis on väga mugavad loomakorjuste ja suurte kalade rookimiseks. Kui palju selline asi maksab? Hind võib sõltuvalt kaubamärgist ulatuda 6000-30 000 rublani.

Damaskuse terasest toodetel on oma plussid ja miinused. Neid tuleb korralikult hooldada: süsinikterase olemasolu tõttu koostises võib pinnale ilmuda rooste. Lihtsamad ennetusmeetmed aitavad teil selliseid probleeme vältida.

Noa valmistamine Damaskuse terasest

Tee Damaskuse nuga saate seda ise teha. Selleks peate tutvuma temaatiliste fotode, videotega selliste toorikute valmistamise kohta ning valima ka kõik vajalikud seadmed ja tarbekaubad.

Materjalid ja tööriistad

Noa loomiseks peate ette valmistama järgmised materjalid:

kahe klassi süsinikterasest valmistatud plaadid (mida suurem süsinikusisaldus, seda paremad terad);
booraks (müüakse riistvaraosakondades);
varras noatooriku keevitamiseks;
kiiresti kuivav epoksüliim;
messingist needid;
raud(III)kloriid;
taimeõli terase karastamiseks;
puit käepideme jaoks.

Tööks on vaja ka mitmeid tööriistu. Kõigepealt on vaja alasit. Parem on varustada päris alasi, kuid selleks sobib ka siinitükk või suur metallist kelk. Vaja läheb ka rasket vasarat (1–1,5 kg) ja kõrget temperatuuri hoidvat sepikut. Muu vajalik varustus:

plaatide keevitamine, tugevduse kinnitamine (saab kasutada traati);
lintlihvimismasin (kui teil seda pole, sobib viil, kuid töö võtab kaua aega);
ahi, muu kütteseade;
puur või puurmasin;
pahe.

Noa tooriku kokkupanek

Esiteks peate looma toorikud ja lõikama terasplaadid vajaliku pikkusega. Algajatele soovitatakse teha väikesed toorikud, kuna suurtest on nuga keerulisem luua. Keevituskohad tuleb puhastada katlakivist ja korrosioonist ning plaadid tuleb laduda vahelduvate metallidega klasside kaupa. Kokku võib olla 3-7 või enam plaati. Seejärel tehakse järgmised toimingud:

joondage plaadid;
haarake need keevitamise teel;
keevitada käepidemena töödeldavate detailide külge tugevdustükk;
Sellise käepideme asemel võite kasutada tavalisi tange.

Esimene noavirna sepistamine

Lisaks tõelisele sepikule saab kasutada tühjast gaasiballoonist valmistatud isetehtud. Silindri sisemus peaks olema vooderdatud kaoliinvilla ja tulekindla tsemendi kihiga. Gaasipõleti abil saate soojendada mis tahes sepikut. Kui see on väike, toimub kuumenemine kiiresti. Pärast seda on toimingud järgmised:

pane noa toorik sepikotta;
soojendage tulevast nuga kuni punase kirsi värvini (mõõdukal kuumusel);
piserdage töödeldavat detaili booraksiga, nii et see sulab ja "küllastab" plaate (see on vajalik rooste eemaldamiseks, oksüdeerumise vältimiseks ja terase puhtuse parandamiseks);
puhastage väljaulatuv katlakivi, korrake kuumutamist mõne aja pärast uuesti;
vajadusel dubleerida kõiki toiminguid.

Seejärel kuumutatakse toorik kõrgemale temperatuurile - sepistatakse (umbes 1300 kraadi) ja metall muutub erekollaseks. Nad hakkavad plaate kokku sepistama keskmise võimsusega löökidega. Pärast tõmmatakse noa toorik painutamiseks välja.

Töödeldava detaili painutamine

Plaatide virn tuleb sepistada pikkusega, mis võrdub tulevase noa kahe pikkusega. Seda tuleb venitada ühtlaselt nii, et paksus jääks kogu toote ala ulatuses ligikaudu samaks. Meisli abil tehakse keskele põiki süvend, mis ei ulatu veidi alumise servani (mitte kogu paksuseni). Seejärel tuleb noa toorik piki tehtud märki pooleks painutada, ümber pöörata ja piki pikkust sepistada. Pooled peaksid servadest hästi sobima.

Pärast painutamist soojendage tulevane nuga uuesti, sepistage see, piserdage booraksiga ja laske jahtuda. Seejärel venitage ja painutage uuesti. Eesmärk on saada rohkem kihte originaalse joonise loomiseks. Konkreetse noa jaoks piisava kihtide arvu arvutamiseks võite kasutada valemit:

teraslehtede esialgne arv * 2 * painde arv (tavaliselt 3-4).

Töö lõpus asetage noa toorik alasi soonde, keerake see, seejärel sepistage uuesti ristkülikukujuliseks. Enne keeramist tuleks see nurkadesse augustada, et anda sellele veidi ümarust ja vältida lisandite ja lisandite tekkimist voltidest. Temperatuur sepis peab olema ühtlaselt kõrge, vastasel juhul langeb terase kvaliteet ja kihid ei haaku omavahel tugevalt.

Mudeli ja töötlemata profiili moodustamine

Noa välimus tuleb eelnevalt ette kujutada. Millist profiili on parem valida, leiate Internetist. Joonise järgi tuleb sepistada töödeldavast detailist, alguses on see kare. Oluline on proovida ja teha tööd peenemaks, et lihvimine oleks vähem keeruline. Kuumutamisel saab metallist plastiliini sarnaselt “voolida”, nii et peate andma tootele ilusa välimuse.

Profiili lihvimine

Kui teil pole veskit või spetsiaalset masinat, kasutage viili ja veskit. Toode peab olema sile, ühtlane ja läikiv. Seejärel tuleks puurida käepideme jaoks auk ja ka nuga veidi teritada (mitte täielikult, muidu kõverdub see kuumutamisel).

Valmis profiil

Viimistle töödeldav detail 400-teralise viiliga. Peeneteraline kasutamine aitab anda toorikule lõplikult sileda välimuse. Samuti sisse selles etapis käepideme jaoks tuleb ette valmistada puidust ribad (2 tk) ja needid nende kinnitamiseks.

Viimane kõvenemine

Seda punkti noa valmistamisel peetakse kõige ohtlikumaks ja raskemaks. Karastamine muudab tera täiuslikuks või kõverdab seda. Peate töötama väga hoolikalt, et mitte tera deformeerida. Enne kõigi toimingute alustamist toode normaliseeritakse, et kõrvaldada terasele ülemäärane pinge ja vähendada kõverdumise ohtu. Selleks peate tera soojendama rohkem kui selle kriitiline temperatuur. Magnet on vajalik aja määramiseks, millal metalli magnetiseerimine lõpetab - see on punkt, kus saavutatakse soovitud temperatuur.

Pärast kuumutamist tuleb töödeldav detail õhu käes jahutada. Protseduuri tuleb korrata 3-5 korda. Jahtudes on võimalik saadud terasmustrit hinnata. Järgmisena peate jätkama kõige vastutustundlikumate toimingutega:

soojendage töödeldavat detaili veel kord üle kriitilise temperatuuri;
eemaldage tera sepikust, asetage see kiiresti, kallutage kõigepealt, sooja taimeõli sisse (seda tuleb eelnevalt ühtlaselt kuumutada);
vett ei saa kasutada, see rikub kõrge süsinikusisaldusega terast;
Asetage toode ettevaatlikult tasasele pinnale (see on habras, nagu klaas).

Metallist vabastamine

Karastusprotsess karastab noa tera, et pikendada kasutusiga. Selleks kuumutatakse tera ahjus temperatuuril umbes +205 kraadi 1-1,5 tundi.

Söövitamine

Selles etapis vajate raudkloriidi. See on valmistatud vastavalt tootja juhistele, seejärel asetatakse valmis tera lahusesse. Tavaliselt võetakse 3 osa vett, 1 osa raudkloriidi, kokkupuuteaeg on 3-5 minutit.

Käepide ja teritamine

Käepideme jaoks võite võtta mis tahes puidu - alates kõige lihtsamast kasest kuni kallite puiduliikideni. Kirss ja lepp töötavad hästi. Töödeldav detail lihvitakse ja kinnitatakse käepideme külge epoksüliimi ja messingneetidega. Töö lõpus puit lihvitakse ja immutatakse linaseemneõli või spetsiaalsete peitsidega.

Parem on kohe nuga teritada. Et edaspidi probleeme ei tekiks, tasub eelnevalt õppida, kuidas toodet õigesti teritada. Kuna pehmed kihid vahelduvad kõvadega, tuleb teritamise käigus vältida ühe kihi teise peale painutamist. Esmalt kontrollige tera laastude ja sisselõigete suhtes: need tuleb maha lõigata. Seejärel saate kihtide ühtlaseks eemaldamiseks kasutada abrasiivseid materjale. Kõigepealt kasutatakse jämedamaid, seejärel peenemaid teri.

Näpunäiteid toote teritamiseks:

nuga ei saa põikmeetodil teritada, see võib kahjustada saada;
teritamine toimub diagonaalselt, alustades liigutusi käsitsi;
töötlemine toimub minimaalse survega;
Töö lõppedes pühkige alus salvrätikuga (noa eluea pikendamiseks võite peale määrida ka sidrunikoort).

Nugade hooldus

Et nuga kaua teeniks, peab selle eest korralikult hoolt kandma. Puhastage toode kindlasti pärast iga kasutuskorda. Pärast pesemist tuleb see alati kuivaks pühkida! Tera tuleks peale puhastamist määrida kastoorõliga, kuid seda pole vaja liigselt määrida. Kastoorõli kuivab kiiresti, nii et see tuleb jätta terale aktiivse õhu juurdepääsuga, kuni see täielikult kuivab.

Parem on hoida nuga väljaspool kesta, vältides vee sissepääsu. Selleks, et disain püsiks kaua ilus, ärge laske hapetel ega leelistel teraga kokku puutuda.

Vaatamata terase tugevusele võib nuga kahjustada saada ja teritus rikkuda. Selliste tagajärgede vältimiseks tuleb järgida järgmisi keelde:

ärge tükeldage loomaluid (lõigake rümp ettevaatlikult liigenditest);
ärge lõigake metalli ega muid liiga kõvasid tooteid;
ärge avage purke noaga;
ära viska nuga puude või muude sihtmärkide pihta;
ärge asendage kruvikeerajat, haamrit ega muid tööriistu noaga;
proovige tera mitte painutada.

Kuidas eemaldada rooste Damaskuse teraspinnalt

See juhtub, et pinnale ilmub korrosioon. See tuleb eemaldada kohe pärast avastamist. Seda tehakse peeneteralise liivapaberiga, niisutades samal ajal toodet petrooleumiga. Kastoorõli ja abrasiivsete lisanditega poleerimispasta kasutamine on lubatud. Pärast plekkide mahahõõrumist tuleb rohkem tähelepanu pöörata toote hooldamisele, et sellele ei tekiks enam roostet.

Tere päevast, kallid lugejad. Meie e-poe kliendid esitasid meile üsna sageli küsimusi erinevate teraseklasside kohta, mistõttu otsustasime koostada informatiivsed ülevaated meie sortimendis olevate noateraste kohta. Otsustasime koostada kõige üksikasjalikuma fotoreportaaži tehnoloogilise protsessi kohta alates metallvardast (toorikust) ja lõpetades valmis noaga Damaskuse terase kohta, kuna sellel on olulisi erinevusi enamiku terase klasside omast.

Wikipedia andmetel - Damaskuse teras (Damaskuse teras) on terase tüüp, mille teraspinnal on nähtavad ebaühtlused, enamasti mitmel viisil saadud mustritena, näiteks erineva süsinikusisaldusega terasest koosneva teraspaketi korduval ümbervormimisel. sisu (Damaskuse keevitamine).

Fotol (vasakult paremale): kaasaegne nuga, iidsete meistrite toode, damaskiteras.

Damaskuse terast seostatakse paljude legendidega ning see on klassikalises kirjanduses ja ajaloolistes kroonikates koos damaski terasega väga romantiseeritud. Ma ei väida, et avastasime uuesti tuhat aastat eKr leiutatud retsepti, kuid kasutades tänapäeva metallurgia teadmisi ja tehes palju katseid, saime Damaskuse jaoks oma retsepti, mille tera kõvadus on Rockwelli skaalal (HRC) 62 ühikut. .

Neile, kes on artikli lugemisest juba tüdinud ja soovivad "üks kord näha, mitte sada korda kuulda", lühike videoklipp tööprotsessist meie sepikojast.

Noa valmistamise töövoog jaguneb kaheks etapiks: Damaskuse tootmine sepikojas ja sellele järgnev tera töötlemine noatöökojas. Terase tootmist sepikojas näete meie videost, samuti allolevast kommentaaridega fotoreportaažist.

Damaskuse sepistamine sepikojas

Damaskuse tootmine võib toimuda mitmel erineval viisil, me toodame nn keevitus Damaskust. See tehnoloogia hõlmab toorikute valimist ja keevitamist (sellest ka nimetus keevitamine) erinevat klassi terasest, pehmest ja kõvast, mis võimaldab saavutada tera heade lõikeomaduste jaoks vajalikud omadused.

Fotol (vasakult paremale): teraspaki kokkupanek ja keevitamine, sepistamata pakendi keeramine, teraspaki sepistamine haamriga.

Damaskus ei ole puhtal kujul looduses leiduv metall, vaid koosneb meie poolt suure hulga katsete tulemusena välja valitud teraste pakendist. Selle loomiseks kasutame nelja teraseklassi (ShKh-15, KhVG, U8A, steel-3) paketti, millest igaüks on vajalik lõpptootele vajalike lõikeomaduste andmiseks.

Liigume üksikasjalikumalt edasi tehnoloogilise protsessi enda juurde. Pärast seda, kui toorik on valmistatud teraspakendist, tuleb see kuumutada helepunaseks, pärast mida saate otse sepistada. Sepistamisprotsessi korratakse kolm korda, sepistatud riba paksus kahes esimeses etapis ei oma selget reguleerimist ja kolmandas lõppjärgus tehakse see võimalikult lähedale lõpptoote tagumiku paksusele, et vältida asjatut metalli kulutamist ja töötlemisprotsessi pikenemist.

Järgmisena antakse toorikule järgmise jaoks ristkülikukujuline kuju tehnoloogiline protsess– keerutab. Otse keeramisega fragment videosse ei mahtunud, aga midagi eriti keerulist siin pole, kuum toorik on keerutatud spiraalselt, nii palju pööreid, kui on võimalik saavutada enne metalli kõvenemist - mille tulemusena kujuneb toorik muutub ristkülikukujulisest silindriliseks (Video 10. minutil näete keerdumise lahtiseputust). Tera mustri tekstuur sõltub keerdude arvust.

Lisaks juhin teie tähelepanu sellisele tehnoloogilise protsessi momendile nagu booraksprits (valge pulber), mida kasutatakse töödeldava detaili sepistamise ajal pärast keeramist räbu ja katlakivi väljatõmbamiseks, mis väldib fistulite teket ja läbitungimise puudumine. Pärast seda saadakse metallist riba, millest terad ise tehakse. Nüüd liigume edasi töökotta, kus valmib ribast nuga ja lõpuks veel paar fotot sepikojast.

Noa valmistamise protsess töökojas

Oleme juba sepikojas käinud ja näinud, kuidas damaskuse ribasid tehakse, nüüd vaatame, mis neist edasi saab.

Kõigepealt peate toorikule tulevase tera piirjoonte jälgimiseks kasutama spetsiaalset mustrit, lõigake see sepis sepistatud metalliribalt ära ja lõigake piki kontuuri.

Fotol (vasakult paremale): tooriku, tooriku ja mustri märgistamine, lõikamine mööda kontuuri.

Metalli sepistamine mehaanilise haamriga võimaldab sepistatud plaadi metalli paksuses väikseid erinevusi, seetõttu on vaja tera joondada piki tasapinda. Pärast seda antakse terale geomeetria vastavalt mustrile ja joonisele ning just selles etapis toimub ka näiteks lõikamine kaksiknõgusate läätsede tehnoloogiaga.

Fotol (vasakult paremale): lõigatud toorik, joondus tasapinnal, terale geomeetria andmine.

Pärast ülaltoodud samme saame tera, mis on juba üsna lähedal välimus sellele, mida oleme harjunud poelettidel nägema, aga pigem konarliku välimusega ja mustrita. Tera tuleb poleerida peegli viimistluseni. Järgmisena kantakse peale töökoja märk (märgi pealekandmise ala on eelsoojendatud) ja tehakse neetide jaoks augud, kui on ette nähtud täismetallist paigaldus.

Fotol (vasakult paremale): lihvimine, stantsimine, neetide jaoks aukude puurimine.

Ükski tera ei oma deklareeritud omadusi, kui see pole karastatud. Liigume edasi termilise kõvenemise järgmisse etappi. Tera on karastatud termilises ahjus teatud temperatuuril ja saab tera kõvaduseks 62 HRC Rockwelli skaalal. Pärast seda puhastatakse pind lihvlindiga katlakivist ja tera muutub kitsamaks valmistooted, kui mitte ühe väikese aga - pilti pole. Muster, mis teeb Damaskuse - Damaskuse, ilmneb siis, kui tera puutub kokku lämmastikhappega; kõik sepikojas tehtud manipulatsioonid erinevate terastega, nende keevitamine ja keeramine, olid mustri paljastamiseks vajalikud just sel hetkel.

Fotol (vasakult paremale): termiline karastamine, katlakivi eemaldamine, kujunduse söövitamine.

Tegelikult on tera peaaegu valmis, jääb üle vaid teritusnurka teritada, pöörame käepidemele veidi tähelepanu. Paigaldame käepideme kahes variandis varre ja täismetallist paigaldusega. Täismetallist versiooni puhul ei tohiks minu arvates küsimusi tekkida, neetide jaoks puuritakse augud ja nende külge kinnitatakse padjad. Täismetallist konstruktsioon on kõige usaldusväärsem kinnitusviis, kuid enamik inimesi eelistab traditsioonilisemat varrega kinnitust. Sellise materjali nagu kasetoor puhul on tsemendi paigaldamine peaaegu võimatu.

Fotol (vasakult paremale): varre tulistamine, käepide lahti võetud, käepide enne pööramist.

Paigaldamiseks on vars lõõmutatud, metall on karastatud aukude puurimiseks, needi külge kinnitatakse tihvt - saab kinnitada kaitse ja käepideme. Ja viimane etapp on käepideme kujundamine - nuga on valmis. Jääb vaid anda sellele vastavalt otstarbele vajalik lõiketera teritusnurk.

Lisan hulga fotosid, mis põhikirjelduses ei sisaldunud; kahjuks olid originaalid suured, nii et kõik artiklis olevad fotod tuli mobiilseadmetesse ja tahvelarvutitesse tavapäraseks laadimiseks kokku suruda, nii et pidin loobuma suurendamiseks klikkides.

Damaskuse kohta korduma kippuvad küsimused

Teie uudishimu rahuldamiseks keskendun mõnele kõige olulisemale punktile:

Kust tuleb tera muster?– mustrid seda tüüpi damaskuse pinnal on saavutatud materjali heterogeensusest tingitud süsiniku ebaühtlase jaotumise tõttu, mida täiustati spetsiaalselt pinna söövitamise teel hapetega, et anda terale ilus tekstuur.

Millest sa oma Damaskuse teed?– terad on valmistatud nelja terase pakendist: ШХ-15 (struktuurne süsinikteras), HVG (mõõte- ja lõikeriistade teras), U8A (tööriista süsinikteras) ja steel-3 (nimi on tingimuslik, kuid mitte üks meister ei taha oma toodete saladusi täielikult paljastada).

Mitu kihti on teie teradel?- mitu tuhat, mis saavutatakse tänu sellele, et keevitatud metallribad sepistatakse kolm korda. Esimesel korral keevitatakse 21-22 riba, teisel ja kolmandal korral on ribade arv väiksem, kuna tooriku laius mõjutab otseselt sepistamisprotsessi kestust.

P.S. Loodan, et see materjal oli kasulik ja informatiivne, võib-olla jäi meil midagi kahe silma vahele, võite saata kommentaare meie e-posti aadressile, samuti on meil plaanis lähiajal käivitada grupid sotsiaalmeedias. võrgud niipea, kui leiame administraatori. Ostke noad meie veebipoest ja teeme palju huvitavat teksti-, foto- ja videomaterjali noateemadel.

Pakendi koostamiseks sobivad sajad kaasaegsed terased, nimetan vaid väikese arvu. Kõrval keemiline koostis Sobivad: shx15, shx4, shx20sg, shx15sg, 65g, 50xfa, 60s2xfa, 70g, 70s2ha, 5xnm, 5xgm, 5x2mnf, 6xvg, 5xnv, 9xs, 8, 1g, 8, 1 g jne Sepistamise ja kõvenemise temperatuuride poolest sobivad omavahel ideaalselt Shx15, U8 ja 65g. Nende keevitamise temperatuur on ligikaudu 1100 kraadi, sepistamise temperatuur on 900-1000 kraadi, kõvenemistemperatuur on 850 kraadi. Kõik need terased vastavad "kolmele reeglile" ja neid on igapäevaelus lihtne leida.

Võrdsete vahekordade kasutamisel saadakse nendest terastest Damaskuse teras, mille süsinikusisaldus on 0,8%. Pakendi tegemiseks sepime need terased võrdsete mõõtudega plaatideks, ca 15*5*1 cm Paneme kokku 6-kihiliseks pakendiks: y8 - wx15 - 65g - y8 - wx15 - 65g. Et pakend nurkadest laiali ei laguneks haarame elektrikeevitusega kinni ja keevitame otsast 50-60cm pikkusest tugevdustükist käepideme Pakend on keevitamiseks valmis. Nüüd paneme selle kuumutatud sepikusse ja kuumutame temperatuurini 850–900 kraadi, see on punakasoranž värv. Tõmbame koti käepidemest sepikust välja ja asetame selle servale nii, et kõik teraskihid seisaksid vertikaalselt. Asetage peotäis booraksit koti peale. Booraks peaks sulama ja voolama otse läbi koti. Kui booraks ei leki, peate lisama. Kui booraks pole veel täielikult sulanud, peate booraksi kotti hoidma sepikus söe kohal, kuni booraks sulab. Seejärel peate pakendit 90 kraadi pöörama, nii et kõik metallikihid oleksid maapinna suhtes horisontaalsed. Selles olekus peaks booraks terasekihtide vahel keema mitu minutit. See on vajalik selleks, et booraks lahustaks kogu metallil oleva räbu ja katlakivi, mis tekib metalli kuumutamisel sepikojas. Seejärel võtame välja oranžiks kuumutatud pakendi, see on ligikaudu 900-950 kraadi Celsiuse järgi. Asetame paki haamri alla ja vasardame õrnade löökidega ühest servast teise. Selle toiminguga pigistame välja vedela booraksi koos kõigi toksiinidega. Ei ole soovitav sepistada kogu pakendi pealispinda, booraks võib jääda pakendi sisse, mis viib hiljem "läbitungimise puudumiseni". Pärast seda, kui booraks on pakendist välja pressitud, pole pakend veel keevitatud. Tõstsime lihtsalt räbu puhastatud metallikihid kokku ja nüüd pole õhu juurdepääsu keevitatavale metallile.Kogu see protsess tuleb läbi viia väga ettevaatlikult ja soovitavalt kaitseprillidega. Kuumad boorakspritsmed kotist mitu meetrit sisse erinevad küljed ja see on väga traumeeriv ja ohtlik. Aseta kott uuesti sepiku sisse ja kuumuta keevitustemperatuurini umbes 1100 kraadi, valge kuumus. Pakendi värv peaks sarnanema kuuma päikese värviga. Sel ajal, kui pakend soojeneb keevitustemperatuurini, tuleb seda pidevalt jälgida ja sepikojas pidevalt keerata, et mitte läbi põleda. Niipea, kui metall särab nagu säraküünal, on see läbipõlemine. Pakendi valmisolek keevitamiseks on näha, kui pakett on ühtlaselt valge kuumuseni kuumutatud, puudub tumedad laigud ja sädemed hakkavad sellest alles põrgatama. Keevitamiseks valmis pakend võetakse sepist välja ja vasardatakse kogu pikkuses. Edaspidi tuleb pakend sepistamise teel ribaks venitada. Ribade tõmbamine tuleks läbi viia keevitustemperatuurist madalamal kuumutustemperatuuril, ligikaudu 950-1000 kraadi - kollane kuumus. Temperatuuril 950-1000 kraadi pakki “äärele” sepistades on kohe näha, kas sulandumist on puudu, “sulandumise puudumise” asemel eralduvad kihid. Läbitungimise puudumine pole nii hull, kihtide eraldumise kohale lisatakse uuesti booraks ja keevitusprotsess kordub. Läbipõlemine on kohutav. Põletuskohas ei saa terast enam töödelda. Pärast seda, kui pakend on ribaks välja tõmmatud, saab selle kuumalt lõigata või lihtsalt veskiga näiteks kolmeks võrdseks osaks lõigata. Need osad pannakse tagasi kotti ja keevitusprotsessi korratakse. Nii et alates 6 kihist saad paki 18 kihist, siis alates 54 jne. Sellest sepistamisprotsessist saadud mustrit nimetatakse "metsikuks damastimustriks". Selge kontrastse metsiku mustri saamiseks peate pakendisse koguma ligikaudu 300-500 kihti. Meie 3,5 kg pakendist jääb sepistamise käigus alles ca 2 kg valmistoodet, ülejäänud metall põles sepistamise käigus ära. Damaskuse terase kvaliteedi parandamiseks tuleks pakendi viimane riba ribaks tõmmata temperatuuril 850-900 kraadi, punakasoranži värvi kuumus. See võimaldab teil saavutada peeneteralise teraskonstruktsiooni. Damaskuse terast on kõige parem karastada kasutatud masinaõlis. Pärast kõvenemist muutub terase muster veelgi tugevamaks. Damaskuse terast ei saa vees karastada, see võib seal lihtsalt puruneda. Jaapani sepad kõvastavad oma mõõku vees, kuid enne kõvenemist katavad need tulesaviga. Pärast õlis kustutamist on Damaskuse kõvadus ligikaudu 60–64 Rockwelli ühikut. Damaskuse terase sisemise pinge leevendamiseks tuleb see vabastada. Selleks kuumutatakse terast kaks korda temperatuurini 180-200 kraadi 1 tunni jooksul. Seda protsessi saab läbi viia isegi kodus köögis ahjus. Terasel olev muster ilmneb selle söövitamisel 5% lämmastikhappe või raudkloriidi lahuses. Raudkloriidi kontsentratsiooni valib iga meister ise. Peate hakkama õppima Damaskuse terase valmistamist “metsiku Damaskusega” ja sealt edasi liikuda keerulisemate mustrite valmistamise juurde. Veel üks nipp neile, kes pakki söesepikojas soojendavad. Kütusena on soovitatav kasutada koksi, mis ummistab vähem reste ja toodab rohkem soojust. Soovitav on pakki ennast soojendada ülemistes söekihtides või isegi söe peal. Nendes kihtides jääb alt üles liikuv õhk praktiliselt hapnikuta. Kogu hapnik põleb läbi söe läbides ära ja söe ülemistes kihtides on see väga rikastatud süsinikdioksiid. Selle tulemusena ei ole metall söe ülemistes kihtides peaaegu oksüdeerunud ning on osaliselt karboniseerunud ja redutseeritud.