Kas on võimalik õppida pildistama? Kolm levinud eksiarvamust ja kuus elunõuannet. Kuidas passipildil hea ja ilus välja näha

Oh neid imelisi Canoni kaamerad, mis lihtsalt paluvad pidada! Kõik, kes pingutavad, säästes raha ihaldatud EOS-i jaoks, teavad, mida nad teevad. Canoni kaamerad on erinevad suur kiirus jõudlus, kadestamisväärne autofookus, kõrge pildikvaliteet ja lihtsalt maagiline värviedastus. Seetõttu võivad paljud fotograafid (nii uus- kui ka vanakooli fotograafid) veeta tunde üle vitriina ila sulistades, vaadates kõige võimsamaid kaste ja objektiive.
Kuna teil on juba unistus ja soovite selle haldamist õppida, soovitame üldise arenduse osana mõista Canoni kaamerate kaubamärke.

Mida tähendavad teie kaameramargi numbrid ja tähed?

Enamikul "algajatel fotograafidel", kes peavad end vähemalt Lezek Buznowskiks, pole aimugi, mida EOS tähistab. Kui selliselt “professionaalilt” küsida, mida tähendab D-täht tema kaamera margis, püüab ta piinliku pilguga vaikselt Vikipeediasse minna. Tõeline talent võib-olla neid teadmisi ei vaja ja seda mäletavad ainult need, kellele meeldib sõprade seltskonnas uhkeldada, kuid me usume, et pildistamise õppimiseks peate Canonit peast tundma.

Lühend EOS (Electro-Optical System) on kaashäälik koidujumalanna Eose nimega, keda võib kohata Vana-Kreeka mütoloogias. Selle seeria esimene kaamera oli Canon EOS 650, mis ilmus 1987. aastal.
Nimes olev D tähistab digitaalset.
Kaamerad, mille nimes on 3 või 4 numbrit (EOS 400D, EOS 1000D), on mõeldud algajatele mõeldud kaamerateks.
Kui nimes on üks või kaks numbrit, aga need ei alga ühega (EOS 33V, EOS 30D), siis on tegemist poolprofessionaalse kaameraga.
Canon professionaalidele on: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Nüüd istute monitori ees ja teie käes on näiteks Canon 600d - kuidas pildistada?

Kuidas õigesti pildistada: Canon algajatele

Teatavasti valib kaamera režiimis Auto iseseisvalt sätteid nii, et tulemuseks on sobiv säritus. Kuid tasub arvestada, et kui pildistate keerulises valguses, siis isegi kõige lahedam kaamera ei saa alati oma ülesandega hakkama. Veelgi enam, soovite õppida, kuidas Canoni DSLR-iga pildistada, kasutades kõiki võimalusi, mitte lihtsalt vajutada juhuslikult nuppu ja oodata oma õnne. Hea foto saate teha alles pärast põhiseadete valdamist. Alles siis saate intuitiivselt aru, kuidas pildistada 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d ja muudel "d"-del.

Põhiseadeid on kolm ja need kõik on ühel või teisel viisil valgusega seotud:

Ava on kaamera poolt avatud "augu" suurus, mis võimaldab valgust läbida. Mida laiem on ava, seda rohkem on pildil valgust: siin on kõik loogiline.
Säriaeg on aeg, mille jooksul avate kaamera maatriksile juurdepääsu valgusele.
Valgustundlikkus (ISO) – mida suurem on valgustundlikkus, seda rohkem valgust maatriks vastu võtab.

Õppige Canoni seadeid õigesti seadistama

Teie kaamera ava tähistatakse kui “f/” + number, mis näitab, kui avatud/suletud on valgust läbilaskev “auk”. Kui soovite hägust tausta, avage ava, kui soovite täiesti selget fotot, sulgege see. Mida laiem on ava, seda väiksem on f/ kõrval olev number.

Ava väärtust reguleerides saate keskenduda konkreetsele objektile ja juhtida vaataja tähelepanu valitud objektile. Nagu siin:

Avatud ava töötab hämmastavalt hästi liblikate, lillede ja väikeste objektidega piltidel. Kuidas õigesti portreed pildistada? Canon avatud avaga – miski pole lihtsam. Kas peate inimest visuaalselt teistest eristama? Jällegi – avatud avaga Canon.

Peate ava sulgema, kui pildistate rahvahulka, maastikke ja tänavaid, üldiselt kõikjal, kus soovite, et kogu pilt oleks fookuses.

Õpilased küsivad sageli: kuidas pildistada säriajaga? Canon sobib selle seadistuse valdamiseks kõige paremini. Esiteks peate otsustama, kuidas soovite liikumist jäädvustada? Lõppude lõpuks, mida pikem on säriaeg, seda rohkem liikumist suudab kaamera jäädvustada; lühike säriaeg, vastupidi, külmutab hetke.

Pikki säriaegu kasutatakse öises linnas pildistades, kuid kasutada tuleks statiivi. Samuti on need huvitavad fotod tehtud pikkade säritustega:

Mis puudutab kiiret säriaega: see on hea langevate objektide pildistamisel.

Valgustundlikkust mõõdetakse ISO ühikutes väärtustega 100, 200, 400 ja nii edasi kuni 6400-ni. Kõrgemaid väärtusi kasutatakse siis, kui pildistamine toimub halvas valguses, kuid pildis esineb sageli müra (väikesed täpid). pilte.

Nii et enne selle sättega segamist otsustage:

Kas teil on madalaima ISO-sätte juures pildistamiseks piisavalt valgust?
Kas soovite müraga fotot või mitte? Mustvalged müraga pildid näevad päris lahedad välja, aga mõnikord rikuvad see värvilisi pilte.
Kui teil on statiiv või mõni muu viis kaamera kinnitamiseks? Valgustundlikkust saab kompenseerida säriaega pikemaks muutes, kuid siis ei saa ilma statiivita hakkama.
Kui objekt liigub pidevalt, tuleb ISO lihtsalt tõsta, et foto ei häguseks.

Peate määrama kõrge ISO järgmistel juhtudel:

Spordimängud, tantsimine, lastepidu ruumis. Üldiselt, kui lühike säriaeg on lihtsalt vajalik.
Piirkondades, kus välklambi kasutamine on keelatud.
See hetk, mil sünnipäevalane valmistub sünnipäevatordil küünlaid kustutama. Välk võib rikkuda hubase valguse ja kogu hetke meeleolu, seega suurendage lihtsalt kaamera valgustundlikkust.

Kuidas Canoniga pildistada, kasutades kaamera kogu võimsust?

Igapäevased vaatlused näitavad: Valdav enamus peegelkaamerate omanikke pildistab ainult automaatrežiimis – rohelises ruudus. Ja see kurb tõsiasi muudab nii kalli ostu lihtsalt mõttetuks. Oletame, et maksite oma Canon 600d eest umbes 27 00 tuhat rubla, kuid automaatrežiimis töötab teie kaamera ainult 5400, st. Kasutatakse vaid 20% suurepärase DSLR-kaamera võimalustest. Kas soovite õppida, kuidas Canon 600d ja teiste mudelitega pildistada? Kas soovite oma kaamerat sada protsenti kasutada? Seejärel pidage meeles, või veel parem, kirjutage see üles.

Poolautomaatsed režiimid.

Selles osas käsitleme töötamist järgmiste režiimidega: P, A (või Av), S (või Tv), M, A-Dep. Need režiimid on suurepärased abilised algajatele, kes ei tea veel, kuidas oma Canoniga fotosid teha, ja üldiselt ei tea, mida nad teevad. Kogenud fotograafid austavad neid režiime ka väga, kuna need säästavad palju aega.

1. Lihtsaim režiim on P (programmeeritud automaatsäritus) režiim. See režiim aitab teil saada kaadri hea särituse, valida ava ja säriaja väärtused olenevalt teie valitud ISO-st. See on uskumatult mugav algajatele fotograafidele, kes alles katsetavad valgustundlikkust.

Samuti saate muuta särituse paari väärtusi (särituse parameetreid säriaeg ja ava), näiteks Canon 550d kaameral saab seda teha lihtsalt videot kerides. Kui teil on vaja määrata kiirem säriaeg, kerige videot lihtsalt paremale ja kaamera sulgeb veidi ava, hoides särituse samal tasemel. See võimaldab pildistada mis tahes langevat objekti, mis pildil lihtsalt õhu käes külmub.

2. Režiim A või Av – ava prioriteet.

Selle režiimi mõte on selles, et see võimaldab teil reguleerida foto tausta hägususe tugevust. ISO väärtus ja ava tuleb ise määrata, aga kaamera määrab vajaliku säriaja nii, et jääks hea kaader. Siin peate otsustama, kas soovite hägust tausta, seejärel määrake sobiv ava väärtus ja ülejäänu on kaamera otsustada. Mugav, eks?

Kui pildistate Canoniga portreed, määrake ISO ja avage ava täielikult (väikseim arv), et saada hägune taust ning kaamera määrab ise säriaja.

3. Režiim S või Tv – katiku prioriteet.

See töötab täpselt samamoodi nagu eelmised režiimid: määrate ISO ja ava väärtus jääb kaamera otsustada.

Selle režiimi kasutamise harjutamiseks leidke üles mis tahes liikuv objekt (inimene, kass, auto, purskkaev): määrake lühike säriaeg - nii saate kaadris "peatunud" objektist selge pildi. Nüüd määrake säriaeg pikemaks, asetage kaamera mis tahes stabiilsele pinnale ja vajutage õrnalt nuppu. Tõenäoliselt saate ilusa "määri", mis peegeldab liikumise dünaamika ilu.

4. Ja viimane režiim on A-DEP (teravussügavuse prioriteet). Muide, see pole kõigi kaamerate puhul saadaval. See režiim võimaldab kaameral seadistada ava ja säriaega nii, et kõik fookuses olevad objektid oleksid piisavalt teravad.

Tasub lisada, et kui olete käsitsi seadistuste või poolautomaatsete režiimidega vähemalt veidi jamanud, ei lähe te enam kunagi tagasi "rohelisele ruudule".

Kui teil on pärast selle artikli lugemist endiselt küsimusi selle kohta, mida oma kaameraga teha ja kuidas Canonis fotograveerida, on meie õpetajatel hea meel teid oma kursustel näha.

Oletame, et ostsite DSLR-i. Ja teil on küsimus: kuidas peegelkaameraga õigesti pildistada? Mille poolest see erineb seebialusest? Arutame seda küsimust täna. See artikkel on esimene jaotises „Fotograafia õppimine”.

Erinevused "DSLR" ja "seebikarbi" vahel

Kõigepealt arutleme selle üle, kuidas “DSLR” erineb “seebikarbist”. Tegelikult on see erinevus seda tüüpi kaamerate pildistamisel. Muide, kaamerate tüüpe käsitlesime eraldi artiklis.

DSLR-kaameral on pildiotsija. See tähendab, et erinevalt kompaktidest kasutavad DSLR-id vaatlemiseks sageli pentaprisma või pentapeegli pildiotsijat. Kuidas on "aknast vaatamine" parem kui ekraan, küsite. See on lihtne. Esiteks aitab pildiotsija kadreerimisel - sul on raam ja kaadri servad on näha juba enne päästikule vajutamist. Jah, ekraanil on raam, kuid see tundub täiesti erinev. Teiseks on DSLR-idel paradoksaalsel kombel peegelpildiotsija. Selle kujundus eeldab, et näete pilti reaalajas. Ja see pilt on otse, mitte digiteeritud. Seega ei esine viivitusi kaamera liigutamisel, virvendust ja muid LCD-ekraanide või elektrooniliste pildiotsijate kasutamisega seotud häiringuid.

DSLR-kaamerad toetavad käsitsi seadistusi. Alati. Jah, pole olemas DSLR-kaameraid, millel ei oleks ava, säriaja ja ISO üle kontrolli (nende parameetrite kohta allpool). See eristab peegelkaamerat tõsiselt paljudest kompaktidest – lõppude lõpuks pole isegi 10–15 tuhat rubla maksvatel suuna-ja-tulista kaameratel alati võimalust kolme klassikalise parameetri abil säritust käsitsi korrigeerida.

DSLR-kaameratel on suurem maatriks. Füüsiliselt rohkem. Matrix on kõige rohkem põhielement kaamerad. Maatriks kaameras on sama oluline kui näiteks auto mootor. Ja mida suurem on maatriks, seda rohkem detaile see suudab tabada. Kas olete ilmselt näinud, kui palju selgemad DSLR-iga tehtud fotod välja tulevad? Suure maatriksi teine eelis on võime saada hämaras pildistamisel paremaid tulemusi.

DSLR-kaameratel on vahetatavad objektiivid. See tähendab, et karkass on ainult osa kaamerast. See annab tohutult võimalusi loominguliseks teostuseks – see on peegelkaamerate üks peamisi eeliseid.

Kuidas DSLR-kaameraga pildistada? Kaamera juhtimine

Niisiis, oleme arutanud peamisi erinevusi kahe kaameraklassi vahel. Nüüd on aeg rääkida peegelkaameraga pildistamise põhifunktsioonidest. Esiteks räägime kaamera juhtimisest, ilma selleta on seda raske mõista.

Haara. Tänu ergonoomilisusele ja suurele suurusele, kaasa arvatud hoidmine peegelkaamera vajate midagi muud peale seebikarbi. Parem käsi peaks asetsema käepidemel ja vasak peaks justkui toetama objektiivi altpoolt. Käe asend objektiivil võimaldab suumi kiiresti muuta, kui kasutate muutuva fookuskaugusega objektiivi (näiteks standardobjektiivid nagu 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm jne). Ehk veel kord – peegelkaameratel pole “suuminuppu”. Sissesuumimine toimub objektiivil asuva suumirõnga mehaanilise pööramisega. Ja jumala eest, ärge pange kätt objektiivi peale – isiklikult veritseb mu süda niipea, kui seda näen.

Vasakul - kuidas hoida kätt objektiivil ja paremal - kuidas MITTE

Nägemine. Oleme teiega juba eespool pildiotsijast rääkinud. Eelistatav on muidugi raam selle abil ehitada. See pole aga alati mugav. Seetõttu on tänapäevastes peegelkaamerates ekraanil vaatamine õigel tasemel. Seda režiimi nimetatakse LiveView. Väärib märkimist, et video salvestamine on võimalik ainult selles režiimis. Pange tähele, et pildiotsija pole saadaval, kui LiveView on aktiveeritud.

Kaamera laadimine. Erinevalt enamikust suuna-ja-tulista kaameratest ei pea DSLR-kaamerat laadimiseks vooluvõrku ühendama – lihtsalt eemaldad sellelt aku ja sisestad spetsiaalsesse laadijasse. Loomulikult on see mugavam kui kogu kaamera võrku ühendamine.

Kaamera juhtnupud. Loomulikult erinevad erinevate firmade kaamerad juhtimise poolest, kuid nende põhimõtted on ligikaudu samad. Vaatame elemente peegelkaamerad, mis eristavad neid "seebikarpidest" ja võivad olla ebatavalised.

Paljudel DSLR-kaameratel on suur pildistamisrežiimi ketas. See sisaldab klassikalisi valikuid: “Auto” (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Nikoni tähistused on näidatud ilma sulgudeta, erinevad Canoni väärtused on kirjutatud sulgudes. Vasakult paremale näitavad need režiimid: täisautomaatne režiim, automaatrežiim koos valitavate parameetritega, ava prioriteedi režiim, katiku prioriteedi režiim, käsitsi (käsitsi) režiim. Rattal on teisigi režiime (lugurežiimid), kuid need pole peamised.
Lisaks kaamera korpusel olevale režiimikettale on olenevalt margist ja mudelist järgmised olulised juhtnupud: videosalvestusnupp (erineb päästikust, tavaliselt punane), hoob pildiotsija ja ekraani vahel vahetamiseks , ISO nupp, säritusnupp jne.
Olenevalt mudelist on üks või kaks täiendavat juhtratast, mis aitavad seadete muutmisel manuaalrežiimides pildistamisel. Rattad asuvad tavaliselt suurte ja nimetissõrm parem käsi (nooremal kaamerasarjal on ainult 1 ratas).
Vanematel kaameratel on teine ekraan (ülal), mis kuvab peamised kaamera seaded.
Automaatse ja manuaalse teravustamise vahel ümberlülitamist saab teha korpusel oleva eraldi hoova (Nikon), objektiivi hoova (Nikon, Canon) või muul viisil. Selle punkti selgitamiseks soovitan lugeda juhiseid, kuna olenevalt tootjast seda funktsiooni rakendatakse erinevalt.

Vasakul näete võtterežiimi juhtratast,
paremal on lisaekraan

A+ režiim (“Auto”) ja stseenirežiimid. Ma saan täiesti aru, et mitte kõik ei taha käsitsi seadistustega tegeleda. Need, keda see ei huvita, vaid ainult pildistamisprotsess ise, tulid režiimi “Auto” välja. Seda nimetatakse ka "roheliseks tsooniks", kuna seda režiimi kujutatakse tavaliselt rohelise kaamera või rohelise tähena "A+". Selles režiimis valib kaamera seaded ise. Kaasaegsetes kaamerates on see režiim üsna hästi rakendatud. Muidugi pole "automaatne masin" täiuslik - see ei suuda teie loomingulist ideed mõista. Teine küsimus on niinimetatud "lugude režiimid". Neid leidub amatöör-DSLR-ides. Need on režiimid nagu "portree", "ilutulestik", "maastik" jne. Need on samuti automaatrežiimid, kuid kohanduvad konkreetse olukorraga. Hea ka inimestele, kes ei taha tehnilistest probleemidest aru saada.

Režiim A (Av) – ava prioriteedi režiim. Seda režiimi peetakse käsitsi. See võimaldab teil kontrollida objektiivi ava avanemist. Veelgi enam, mida väiksem on ava number, seda suurem on ava. Näiteks f/1,4 on kaasaegsete Nikoni objektiivide maksimaalne ava väärtus – selle väärtuse juures on ava maksimaalselt avatud. Suurendades f-arvu, pingutame ava. Põhimõte ise on üsna lihtne – mida laiemalt ava on avatud, seda rohkem valgust läätsest läbi läheb. Algaja peab teadma ainult seda, et portreede ja vähese valgusega pildistamiseks on kõige parem kasutada konkreetse objektiivi jaoks kõige laiemat ava ning maastike puhul ava vahemikus f/5,6 kuni f/11. Mida laiemalt ava avate, seda hägusam on taust. Muidugi on avatud ava vaid üks ilusa hägususe (“bokeh”) komponentidest, kuid see on teise artikli teema.

Mode S (Tv) – katiku prioriteedirežiim. Amatööride seas vähem populaarne, kuid mitte vähem oluline. Võimaldab määrata säriaega, st kiirust, millega foto tehakse. Kiirust mõõdetakse tavaliselt sekundi murdosades. Näiteks 1/200 s, 1/1000 s, 1/2 s, 1 s. Praktikas saab kaamerates seda näidata erinevalt - 200 (1/200 sek), 2 (1/2 sek), 1’’ (1 sekund). Siin on palju öelda, kuid selle olemus on see. Kui pildistate kiiresti liikuvaid objekte, on eelistatav seada kiire säriaeg (näiteks 1/1000 sek). Kui pildistate kehva valgusega, siis on parem säriajaks määrata pikem, olenevalt kaamera fookuskaugusest (18-55mm kaamera puhul näiteks 18mm pildistades saab säriajaks seada 1/30). Mida pikem on säriaeg, seda rohkem valgust läbi objektiivi sensorisse siseneb. Jällegi, vastupidavusest rääkimine on eraldi artikli teema. Peamine asi, mida meeles pidada, on see, et mida pikem on säriaeg, seda udusem on foto; mida lühem on säriaeg, seda teravam see on. See on küll väga lihtsustatud seletus, kuid ainuvõimalik tänase artikli raames.

Mode M – manuaalne, manuaalne pildistamisrežiim. Siin on kõik lihtne, nii säriaega kui ka ava reguleeritakse käsitsi.

ISO – maatriksi valgustundlikkus. See seade eristub. See parameeter mõjutab koos säriaja ja avaga foto säritust. Minimaalne ISO on tavaliselt 100, maksimum sõltub sellest kaasaegsed tehnoloogiad. Tänaseks parimad kaamerad mis on võimeline tootma ISO 12800 järgi vastuvõetavat kvaliteeti. Mida tähendab „vastuvõetav kvaliteet”? Fakt on see, et mida kõrgem on ISO, seda heledam on pilt ühelt poolt, kuid teisest küljest seda "mürarikkamaks" see muutub. Ma arvan, et olete kõik näinud sihi-ja-pildista fotodel digitaalset müra.

Kuidas DSLR-kaameraga pildistada? Mõned praktilised näited

Nagu te ilmselt juba aru saite, on see teema piiramatu. Ja me ei analüüsi seda ühes artiklis. Selle asemel, et püüda kõike korraga katta, toon näiteid seadistustest, mida antud olukorras kasutada tuleks. See on kasulik neile, kes on alles alustanud materjalide uurimist ja kes on sellest huvitatud. Neile, kes peavad lihtsalt pildistama, on režiim "Auto", mida kirjeldati eespool.

Teeme portreed 18-55mm objektiiviga. Peate oma objekti võimalikult lähedale viima, keerates suumi 55 mm peale. Režiimis A (ava prioriteet) seadke see madalaimale võimalikule väärtusele (tõenäoliselt on see selle objektiivi puhul 5,6). Seadke ISO automaatrežiimile. Tehke võte. Portree võib olla ükskõik milline, alates täispikast kuni täispikkuseni. Nende seadetega saate maksimaalse võimaliku hägususe ja minimaalsete moonutustega. Jutt käib portree tegemisest õues valgel ajal.

Pildistame maastikku 18-55mm objektiiviga. Fookuskauguse valime vastavalt asjaoludele. Maksimaalselt mahub ruumi 18mm raami. Režiimis A saab ava peatada kuni f/9-ni. Parem on seada ISO miinimumile (100). Nende seadistustega saame võimalikult terava võtte. kindlasti, me räägime maastike pildistamise kohta valgel ajal.

Pildistame arhitektuuri 18-55mm objektiiviga. Väikelinnade kitsaste tänavate jaoks on kõige parem määrata minimaalne fookuskaugus (18 mm). Ava prioriteedi režiimis seadke uuesti f/7.1 või f/9. Parem on seada ISO miinimumväärtus (100). Nende seadistustega päeva jooksul saame kaadris maksimaalse teravuse, mis on arhitektuuri pildistamisel oluline.

Makropildistame 18-55mm objektiiviga. Fookuskauguse valime vastavalt oludele, olenevalt pildistamise objektist. Ava prioriteedirežiimis võimalikult terava pildi saamiseks peate määrama väärtuseks f/11 kuni f/22. See kehtib eriti 55 mm maksimaalse suumiga pildistamisel. Te ei tohiks seada ISO üle 400. Muidugi peab lähivõtte makropildistamiseks olema palju valgust.

Filmime spordiüritustel. Sõltumata objektiivist peate liikumise külmutamiseks määrama kiire säriaja. Mida lühem, seda parem. 1/1000 on täiesti piisav. Seega peate valima S (Tv) režiimi ja valima sobiva väärtuse. ISO saab seadistada automaatseks, päeval ei ole see liiga kõrge.

järeldused

Võib-olla tahaksin siinkohal peatuda. Ma võiksin siia kirjutada väga pikalt. Aga ma kardan, et lõpuks tuleb sellest raamat, mitte artikkel. Seega vaatleme täpsustavate artiklite raames ülejäänud uurimata küsimusi. Mis puudutab seda materjali, siis loodan, et see aitab teil oma peegelkaamerast vähemalt natukenegi aru saada ja mõista selle peamisi erinevusi suuna-ja-tulista kaamerast. Selleks lubage mul puhkust võtta. Häid kaadreid ja head valikut kõigile!

Video "Kuidas DSLR-kaameraga pildistada"

Selle artikli teemal tehti 2 videot. Esimene on teoreetiline, milles räägin olemasolevatest režiimidest. Ja teine on praktiline, kus ma kõnnin mööda linna ja pildistan, kommenteerides kaamera seadeid.

Algajad mõtlevad sageli, kuidas teha kvaliteetseid ja ilusaid fotosid? Ja see on tõsi, lõppude lõpuks loodab algaja meister, ostnud kalli peegelkaamera, kohe saada ilusaid ja kvaliteetseid fotosid. See ei tööta kõigi jaoks ja mitte alati. Oleme koostanud soovituste loendi, mida järgides saate luua atraktiivseid fotosid. See on läbimõeldud ja mõjuvate fotode loomine algusest peale. Algaja fotograafi väljakutse on õppida tegema atraktiivseid fotosid instinktiivselt ning kulutama töötlemisele võimalikult vähe aega ja vaeva.

Kuidas teha häid fotosid. Mõelge raamile

Pilt: Gary Mac Parland

Fotot ei tehta päästiku vajutamisel, vaid siis, kui näete potentsiaalset võtet. Foto võib sündida teie kujutlusvõimes, hetkel, kui te kaadri välja mõtlete, või ilusat lugu vaadates. Mõelge, mis teid selle pildi juures köitis? Miks sa tahad seda pildistada? Mida soovite oma fotol näidata?

Pildi peale mõeldes on esmalt oluline aru saada, mida täpselt näidata tahad. Otsustage, milliseid sätteid tuleb rakendada, millist ava, säriaega, valge tasakaalu ja fookuskaugust tuleb määrata. Seadistused sõltuvad sellest, millist pilti soovite lõpuks näha, aga ka valgustingimustest keskkond.

Kuidas teha häid fotosid. Koosseis

Pilt: Gary Mac Parland

Iga kord, kui vaatate läbi pildiotsija või ekraani, peate mõtlema tulevase foto kompositsioonile ja objektide paigutusele kaadris. On palju kompositsioonireegleid, millest enamik tuli fotograafia maailma klassikalisest maalikunstist, näiteks kuldlõike ja kuldse spiraali reegel.

Võib-olla kõige kuulsam ja sagedamini kasutatav on kolmandate reegel: see on lihtne, kuid tõhus meetod pildi paigutus.

Et mõista, mis on kolmandiku reegel, kujutage ette kahte joont, mis ristavad raami horisontaalselt ja kaks vertikaalselt. Selle tulemusena on teil 9 ruutu, igas reas kolm. Põhimõte on asetada pildi võtmeelemendid keskväljaku piiridele ja mööda mõttelisi jooni.

Juhtjoonte, esiplaani rõhuasetuse ja juhtjoonte kasutamine aitab samuti maali tugevdada. Juhtjooned lisavad pildile liikumist ja aitavad vaatajatel pöörata tähelepanu foto olulistele punktidele.

Esiplaanil olevad objektid võivad olla raami kauni raamina, olles midagi loodusliku raami taolist. Maastiku pildistamisel pöörake tähelepanu esiplaanil olevatele kaunitele lilledele või kividele.

Ärge olge laisk ja ärge unustage täiuslikku võtet otsides pidevalt ringi liikuda.

Esiteks tasub läbi pildiotsija vaadates ja pildistada püüdes pöörata tähelepanu mitte ainult sellele, kuidas objekt ise välja näeb, vaid ka sellele, kuidas see harmoneerub teiste fotole sattuvate keskkonnaelementidega. Muidugi saab hiljem töötlemisega trimmida või üleliigset eemaldada, kuid kõike ette planeerides vabastate end ebavajalikust tööst.

Kuldne spiraal

See on keerulisem kompositsioonimudel, milles raami olulised elemendid on paigutatud spiraali. Näites kasutatud roosinupp on ehk kõige lihtsam ja ilmsem näide spiraalsest kompositsioonist.

Kuidas teha häid fotosid. põhiseaded

Enne pildistamise alustamist veenduge, et kaamera põhiseaded on õigesti seadistatud. Sageli unustavad tehnikud üle kontrollida, millised parameetrid kaameral on seatud, mistõttu pildid ebaõnnestuvad.

Kõigepealt kontrolli, kas mälukaart on paigas. See võib tunduda ilmne, kuid mõnikord unustavad fotograafid, arvates, et ta on alati kaamera ees, veenduda, et temaga on kõik korras. Muidugi peate kodus mälukaardi olemasolu kontrollima, enne kui on liiga hilja seda parandada. Enne pildistamist tuleks see vormindada.

Järgmisena määrake failitüüp: JPEG või RAW. Kui kavatsete oma fotosid tulevikus töödelda, on eelistatav RAW-vorming. JPEG-vormingus valides määrake faili suurus. Optimaalse fotokvaliteedi tagamiseks määrake maksimaalne pildi suurus minimaalse tihendamisega.

Lõpuks ärge unustage kontrollida sätteid, nagu valge tasakaal, automaatse teravustamise režiim, särituse sätted jne.

Kuidas teha häid fotosid. Ava teravussügavuse reguleerimiseks

Ava on teie kaamera üks olulisemaid parameetreid. Ava mitte ainult ei reguleeri objektiivi läbiva valguse hulka, vaid kontrollib ka teravussügavust.

Parimate tulemuste saavutamiseks peaks ava jääma f/8-f/11 vahele. Kuid optimaalne väärtus ei ole alati mugav konkreetsete stseenide pildistamiseks. Madalama teravussügavuse ja parema tausta hägususe saavutamiseks peaks ava väärtus olema umbes f/3,2. Lisaks suure avaga pildistades saad. Sügava teravussügavuse ja tausta selguse huvides on ava väärtuseks f/16-32.

Tausta ja/või esiplaani hägustamine on vajalik, et juhtida vaataja tähelepanu kaadri konkreetsele elemendile. Seevastu väike ava (nt f/36) paljastab foto täielikkuse, kujutades kõike väga detailselt. Maastikufotograafias on tavaline pildistada väikese avaga, et stseeni võimalikult selgelt näidata.

Kuidas teha häid fotosid. Kasutage loomingulise efekti saavutamiseks lühikest säriaega

Ava reguleerib objektiivi läbiva valguse hulka ja katik omakorda kontrollib valguse sensorini jõudmise aega. Olenevalt sellest võivad fotod olla selged või udune. Säriaeg aitab kontrollida liikumist kaadris.

Kui soovite meremaastikku pildistades kujutada sujuvat vee hägustumist, peate säriajaks määrama mõne sekundi. Kui teie ülesandeks on spordiüritusel või loomade pildistamisel näidata selget hüpet või jõnksatust, siis peaks säriajaks olema 1/800 sek. või kiiremini. Kõik oleneb pildistamise eesmärgist. Lihtsaim viis säriaega reguleerida on seada see katiku prioriteedirežiimi.

Fotode tegemine statiiviga ja kaugjuhtimispult kaasas Pult, on teil säriaja valimisel praktiliselt piiramatu. Pihustades pildistades ei saa te pika säriajaga hästi pildistada, kuna pildid näevad välja udused. Säriaeg ei tohi olla väiksem kui üks jagatud fookuskaugusega.

Muidugi aitab pildistabilisaator luua selget kaadrit, kuid selle võimalused pole piiramatud ja ettevaatus ei tee paha.

Kuidas teha häid fotosid. Valge tasakaal

Meid ümbritseva maailma värvus muutub valguse toimel pidevalt – olgu selleks siis päikesevalgus või kunstlik valgusallikas. Igal neist allikatest on oma värvitemperatuur, mida mõõdetakse Kelvini kraadides. Mida madalam on temperatuur, seda soojem (oranžim) valgus, mida kõrgem temperatuur, seda jahedam (sinine) valgus.

Visuaalselt me muutusi ei märka ja valguse värvuse erinevust ei näe, kuid kaamera on väga tundlik ja salvestab kõik valguse temperatuuri kõikumised. Kasutatakse valgusmoonutuste kompenseerimiseks.

Näiteks päikeseloojangut vaadates tunnevad teie silmad ära, et päikese ja taeva soe oranž värv on loomulik, ja tajute seda "õigesti". Kuid kaamera lihtsalt jäädvustab liiga sooja valgusega stseeni ja proovib seda parandada. Automaatne valge tasakaalu režiim sel juhul võib värvi valesti parandada. Sel põhjusel on parem kasutada eelseadistatud valge tasakaalu sätteid (nt päevavalgus või pilvine) või valida käsitsi valge tasakaalu režiim.

Kui pildistate JPEG-vormingus, on algselt ebaõiget valge tasakaalu isegi graafikaredaktoris reguleerides raske parandada. RAW-vormingus pildistamisel on failide teisendamisel võimalik valge tasakaalu muuta.

Kuidas teha häid fotosid. ISO seadistus

Teie kaamera ISO-säte reguleerib sensori valgustundlikkust. Mida kõrgem on ISO, seda tundlikumaks muutub andur ja seda vähem on ereda võtte tegemiseks vaja valgust. Suur tähtsus tundlikkus põhjustab teralisi kaadreid. Terat nimetatakse "müraks" või värvimüraks (ilmuvad värvilised täpid).

Sõltuvalt kaamera kvaliteedist ja tasemest võivad jõudlus ja müra vähendamine erineda. Mõned kaamerad suudavad paremini kõrge ISO-ga pildistada, teised aga halvemad. Igal juhul on soovitatav kasutada madalaimat ISO väärtust. Lühikese säriajaga ja väikese avaga pildistades ei saa aga tundlikkust vähendada.

Flashi kasutamine

Foto: Valentin Kazars

Kui pildistate vähese valgusega ega soovi ISO-d kõrgeks seada, peate tõenäoliselt kasutama välku. Mõnel kaameral on erinevad välgurežiimid, mis sobivad erinevad tüübid tulistamist.

Ärge unustage, et saate välku kasutada ka päevavalguses. See on vajalik varjude täitmiseks ja harmoonilisemate fotode loomiseks.

Kuidas teha häid fotosid. Käsitsi teravustamine

Täiustatud kaameraga pildistades saate teravustada mitte ainult automaatselt, vaid ka käsitsi. Autofookusega pildistades on valida mitme režiimi vahel. Saate keskenduda mitmele või ühele punktile ning võimalik on ka seeriapilt. Käsitsi teravustamise korral sihib meister objektile käsitsi.

Liikuva objekti pildistamisel eelista sarivõtet. Nii teravustab kaamera, hoides samal ajal objekti pidevalt fookuses. Staatilise objekti pildistamisel valige üks fookuspunkt

Käsitsi teravustamine

Mõnes pildistamisolukorras parim valik Tuleb käsitsi teravustamine. Sel juhul teravustamisrõngast objektil kerides teravustate kindlale alale. Eelistatud on käsitsi teravustamine spordifotograafid ja metsloomade fotograafid. Samuti tuleb käsitsi teravustada, kui objekt on taustal, sest kaamera teravustab automaatselt lähima objekti.

Esmapilgul võib liikuvate objektide pildistamisel tunduda raske käsitsi teravustada, sest sportlane, auto või jooksev loom liigub liiga kiiresti. Kuid saate eelnevalt teravustada kindlale kohale ja kui objekt läbib fookusala, saate võtte teha.

Hüperfookuskauguse kasutamine

Alates hüperfroktaalsest kauguse piirist muutuvad kaadris olevad objektid teravaks. Piir muutub sõltuvalt kasutatavast fookuskaugusest ja avast.

Aadressil www.dofmaster.com saate määrata hüperfookuskauguse erinevate fookuskauguste ja avade jaoks.

Kuidas teha häid fotosid. Sirvige fotosid

Kui olete foto või fotoseeria teinud, vaadake, kuidas need kaameraga õiged välja näevad. Sel juhul ei pea te lihtsalt vaatama, kuidas pildid välja tulid, vaid hindama kaadri histogramme. Histogrammid aitavad teil veenduda, et särituse ja valge tasakaalu sätted on õiged. Kui histogrammi põhiosa on nihutatud vasakule, siis on pilt liiga tume, kui aga paremale, siis on pilt ülevalgustatud. Sel juhul peate särituse sätet muutma.

Kaadri kontrollimine on eriti oluline, kui kaamera pildiotsija ei paku 100% katvust, sest kaader erineb pildiotsijas nähtust.

Kui fotod ei näe kompositsiooni või seadete poolest õiged, on teil võimalus kõike muuta.

Kuidas teha häid fotosid. Piltide vaatamine ja redigeerimine

Eespool on loetletud peamised soovitused kvaliteetsete ja ilusad fotod. Kui jääte neist kinni ja jätate need pildistamise ajal meelde, saate seda kindlasti teha kenad fotod, mille töötlemine võtab minimaalselt aega. Kui juhtub, et koju tulles ja materjali vaadates selgub, et fotodel on vigu, peate kulutama aega nende töötlemisele.

Vaadake läbi kõik oma fotod ja hinnake neid kompositsiooni, valgustuse, värvide, fookuse, teravussügavuse ja särituse osas. Kahetsemata kustutage need kaadrid, mille puhul isegi Photoshop aidata ei saa; sellised pildid raiskavad teie arvutis ainult ruumi. Lõpuks, kui isegi 10 fotot ühest võttest osutuvad ilusaks, on see juba hea tulemus.

Avaldamise kuupäev: 01.02.2017

Kas pildistate hämaras ilma välguta? Kas õpite pildistama režiimis P, A, S või M? See tähendab, et kogete kindlasti "raputamist", st pildi teravuse ja hägususe kaotust. See tekib kaamera värisemise tõttu pildistamise ajal.

Reeglina näete "liikumisel" selgelt hägustumise suunda. Ja objektiivi teravustamise tõrke korral – veel üks fookusest väljas olevate võtete põhjus – jääb objekt lihtsalt häguseks ja on tõenäoline, et teravus ei ole seal, kus vaja. Automaatse teravustamise süsteemiga töötamise kohta saate lugeda veebisaidilt.

"Segamise" süüdlane on valesti reguleeritud säriaeg. Pidagem meeles, et säriaeg on ajavahemik, mille jooksul kaamera katik on avatud ja valgus siseneb selle sensorisse. Seda mõõdetakse sekundites. Iga kaasaegne DSLR saab hakkama säriaega vahemikus 1/4000 kuni 30 sekundit. Mida vähem valgust, seda pikem (kui muud asjad on võrdsed) peaks olema säriaeg.

Enamasti ilmneb hägusus hämaras pildistamisel. Sellistes tingimustes hakkab automaatika (või fotograaf ise) säriaega pikendama, et saada vajalik kogus valgust ja saada piisavalt hele kaader. Mida pikem on säriaeg, seda suurem on hägususe tõenäosus. Sageli saadakse hägused kaadrid väärtustel > 1/60 sekundist. Pilt hakkab hägune, sest kaamera väriseb teie käes veidi.

Kuidas saada teravaid kaadreid ja vabaneda “raputusest”? Peate säriaega reguleerima vastavalt pildistamistingimustele.

Milline säriaeg sobib erinevate objektide jaoks? Siin on ligikaudne petuleht:

seisev inimene - alates 1/60 s ja lühem;
aeglaselt kõndiv, mitte väga kiiresti liikuv inimene - alates 1/125 s ja lühem;
jooksev inimene, sportlased, hullavad lapsed, mitte väga kiired loomad - alates 1/250 s ja lühemad;
kiired sportlased, väga kiired loomad ja linnud, auto- ja mootorrataste võidusõit - 1/500 s ja lühemad.

Kogemustega hakkab fotograaf aru saama, millist säriaega on konkreetse stseeni pildistamiseks vaja.

Laskmise tulemust mõjutavad välised asjaolud, meie füsioloogia, stressitase ja käte jõud. Seetõttu püüavad fotograafid alati olla ettevaatlikud ja pildistada veidi lühema säriajaga, kui on arvutatud alloleva valemiga.

Pasha jõgi, Leningradi oblast

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Kuidas arvutada maksimaalset säriaega objektiivi fookuskauguse põhjal?

Tõenäoliselt olete märganud, kui palju pildiotsijas olev pilt väriseb, kui pildistate tugeva suumiga pika fookuskaugusega. Mida pikem on objektiivi fookuskaugus, seda suurem on “raputamise” oht ja seda lühem peaks olema säriaeg. Selle mustri põhjal on fotograafid välja töötanud valemi, mis aitab kindlaks teha, millise säriajaga on ohutu pildistada ja millise hägustumise ohuga.

Maksimaalne säriaeg käes hoides pildistades ei tohi olla suurem kui 1/(fookuskaugus x 2)

Oletame, et objektiivi fookuskaugus on 50 mm. Valemi järgi on maksimaalne ohutu säriaeg 1/(50x2), ehk 1/100 s. Näide lühema fookuskaugusega - 20 mm: 1/(20x2)=1/40 s.

Seega, mida lühem on fookuskaugus, seda pikema säriaega saate käest pildistades valida. Pikkade läätsede kasutamisel on olukord vastupidine. Võtame objektiivi fookuskaugusega 300 mm. Seda tüüpi optikaga pildistatakse sageli linde. spordiüritused. Rakendame valemit: 1/(300x2)=1/600 s. See on lühike säriaeg, mida vajate terava pildi saamiseks!

Muide, vana kooli fotograafid mäletavad seda valemit sellisel kujul: säriaeg = 1/fookuskaugus. Kuid megapikslite kasv kaasaegsetes kaamerates ja kasvavad nõuded tehniline kvaliteet kaadrid on sunnitud kahekordistama nimetaja fookuskaugust. Kui teie kaamera on varustatud väikese maatriksiga (väiksem kui APS-C), peate arvutustes kasutama mitte objektiivi füüsilist fookuskaugust, vaid samaväärset fookuskaugust, võttes arvesse maatriksi kärpimistegurit.

Kavandatud valem kaitseb teid hägususe eest, mis ilmneb teie käes oleva kaamera värisemise tõttu, kuid peate arvestama ka objekti liikumiskiirusega. Mida kiirem on objekt, seda lühem peaks olema säriaeg.

Kuidas mõjutada säriaega režiimides A ja P?

Kõik režiimid ei võimalda fotograafil säriaega otse valida. On programmirežiim P, kus nii säriaega kui ka ava reguleeritakse automaatselt, ja ava prioriteedi režiim A, kus reguleeritakse säriaega. Automatiseerimine teeb nendes režiimides sageli vigu. Enamik raputusvõtteid tehakse režiimis A, kui fotograaf on keskendunud ava määramisele.

Nendes režiimides pildistamisel hägususe vältimiseks peate jälgima säriaega. Selle väärtus kuvatakse nii pildiotsijas kui ka kaamera ekraanil. Kui näeme, et säriaega on liiga pikk, on aeg ISO-d tõsta: see lüheneb koos valgustundlikkuse suurenemisega. Väike digitaalne müra fotol on parem kui lihtsalt udune pilt! Oluline on leida mõistlik kompromiss säriaja ja ISO väärtuse vahel.

Optiline stabiliseerimine

Kaasaegsed fotoseadmed on järjest enam varustatud optiliste stabiliseerimismoodulitega. Selle tehnoloogia mõte seisneb selles, et kaamera kompenseerib selle vibratsiooni. Tavaliselt asub optiline stabiliseerimismoodul objektiivis (nagu näiteks Nikoni tehnoloogias). Stabilisaatori olemasolu kohta Nikoni objektiiv tähistab lühendit VR (Vibration Reduction).

Olenevalt objektiivi mudelist võib optilise stabiliseerimismooduli efektiivsus olla erinev. Kõige sagedamini võimaldavad kaasaegsed stabilisaatorid pildistada 3–4 sammu pikema säriajaga. Mida see tähendab? Oletame, et pildistate 50 mm objektiiviga ja ohutu säriaeg on 1/100 sek. Stabiliseeritud objektiivi ja teatud oskustega saate pildistada umbes 1/13 sekundi säriajaga.

Kuid te ei tohiks ka lõõgastuda. Oluline on mõista, et objektiivis olev stabilisaator kompenseerib ainult kaamera vibratsiooni. Ja kui pildistad inimesi või mingeid liikuvaid objekte, siis säriaeg peaks ikka üsna lühike olema. Alustavale fotograafile on stabilisaator heaks kindlustuseks juhusliku liikumise ja kaamera värisemise vastu kätes. Kuid see ei saa asendada ei statiivi ega lühikest säriaega liikumise pildistamisel.

Optilise stabilisaatoriga objektiiv. Seda tähistab märgistuses lühend VR.

Kuidas kasutada pikki säriaegu ja vältida kaamera värisemist?

Mõnikord on pikad säritused lihtsalt vajalikud. Oletame, et peate pildistama liikumatut objekti hämaras: maastik, interjöör, natüürmort. Sel juhul pole ISO suurendamine parim lahendus. Kõrge valgustundlikkus lisab pildile ainult digitaalset müra ja halvendab pildikvaliteeti. Sellistel juhtudel kasutavad fotograafid statiivi, mis võimaldab kaamerat kindlalt fikseerida.

Kui soovid areneda objektide pildistamise, toidufotograafia, maastiku- või interjöörifotograafia suunas, on sul vaja lihtsalt statiivi. Amatöörkatsete jaoks saab selle asendada toega: taburet, tool, äärekivi, aste, parapet jne. Peaasi, et kaamera kindlalt toele paigaldada ja mitte pildistamise ajal sellest kinni hoida (muidu väriseb ja raam on hägune). Kui kardate, et kaamera kukub alla, hoidke seda rihmast. Kaamera värisemise vältimiseks päästiku vajutamisel seadke seade taimeriga vabastusrežiimile.

Kuid pidage meeles: pika säriajaga pildistamisel on kõik liikuvad objektid hägused. Seetõttu pole mõtet statiivilt portreesid pildistada pikk säritus. Kuid seda saab kasutada kunstilise seadmena!

Pika säritusega pildistamine statiiviga. Linn ja mäed on karmid ning kaluripaat on lainetel õõtsudes hägune.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Kuidas kindlustada end uduste kaadrite vastu? Praktilised nõuanded

Hoidke alati oma kokkupuutel silm peal, eriti kui pildistate hämaras. Sellistes tingimustes määrab automatiseerimine enamasti liiga pikad väärtused.

Sageli tekib fotograafiaga algajatel küsimus: kust alustada algaja fotograafina? Neile, kes alles hakkavad fotograafiat õppima, oleme kokku pannud head nõu, mis aitab algajal fotograafil õppida kõige olulisemat. On hea kaamera- pool võitu, isegi vähem. Ja selle õige kasutamine on terve teadus. Mõelgem välja, mida algaja fotograaf peab teadma.

Kui olete tõsiselt otsustanud fotograafiaga tegelema hakata, siis pakume edukaks alustamiseks mitmeid soovitusi.

Ärge jälitage uudset tehnoloogiat. Seebialus ja peegelkaamera on kaks erinevat asja, vaielda pole mõtet. Kuid ärge proovige osta kõige lahedamat kaamerat ja arvake, et pildid on kvaliteetsed. Osavates kätes näevad isegi suunakaameraga tehtud fotod ilusad ja lummavad. Ja vastupidi, hea peegelkaamera oskamatu fotograafi käes ei tee suurejoonelisi pilte. Kõik ei sõltu kaamera pikslitest ja muudest parameetritest, vaid võimalusest pildistada, kaadrit näha ja kaamerat seadistada. Esimesel korral piisab tavalisest peegelkaamerast või siis kasutatud kaamerast. Siin on oluline olla ettevaatlik ja mitte sattuda vigaste seadmete otsa. Ärge minge poodlema populaarset ja moekat kaamerat otsima, see võib teie rahakoti oluliselt tühjendada ega too kaasa soovitud efekti. Veetke see aeg fotograafia kunsti õppimiseks.
Kui olete oma kaamera ostnud, tutvuge sellega. Lugege juhiseid hoolikalt ja tehke seadetest aru. Automaatrežiimis tehtud fotodel ei ole sama efekti kui käsitsi seadistustega tehtud fotodel. Kaamera peaks olema teie sõber. Oluline on teada seadeid seest ja väljast, et saaksite oma sõbraga alati sõbralikes suhetes olla.

Alustage õppimist põhitõdedest. Võtke kursus, kus õpetaja annab teile vajaliku teadmistebaasi ja suunab teid õiges suunas. Sa võid küsida teadlik inimene teid huvitavad küsimused. Kui te ei saa kursustel osaleda, ärge muretsege. Alustage fotograafiakunsti õppimist iseseisvalt, ostes spetsiaalset kirjandust või kasutades Internetti. Ärge laske end hirmutada teabehulgast, mis tundub tohutu. Pea kinni treeningplaanist ja tasapisi saavutad tulemusi.
Harjuta. Mäletate, kuidas laulus “Ma võtan alati videokaamera kaasa”? Ka elus. Võtke kaamera kaasa ja tehke pilte. Mida rohkem harjutate, seda parem. Õppige nägema kaadrit, looma kompositsiooni, muutma seadeid ja harjuma kaameraga. See ei tähenda, et peaks kõike meeletult pildistama, kuid kaamerat ei tohiks liiga kauaks jätta. Laske sellel olla tegevuses ja ärge koguge riiulile tolmu.

Püüdke märgata huvitavaid asju enda ümber. Isegi kui teil pole kaamerat kaasas, õppige nägema head võtet, mõtlema läbi kompositsiooni ja mõistma, kuidas valgust ehitada ja milliseid seadeid kasutada. Oskus enda ümber huvitavaid asju märgata muutub aja jooksul harjumuseks, mis kindlasti mõjutab sinu fotode kvaliteeti.
Ärge lõpetage õppimist. Uurige teiste teid imetlevate fotograafide fotosid, kelle tööd te tavaliselt imetlete. Proovige mõista, mis on nende edu saladus? Mis on nende fotodel erilist? Proovige teha sarnane foto, see ei ole kopeerimine, vaid üks õppimise etappidest. Te ei saa täpselt sama pilti teha, kuid võite avastada enda jaoks midagi uut.
Ärge lõpetage pildistamist, kui teie fotod teile ei meeldi. Proovige aru saada, miks lask ebaõnnestus, mis oli valesti? Igas koolis või ülikoolis tehakse vigade kallal tööd, see on normaalne protsess. Keegi ei saa kõike esimest korda ideaalselt teha. Me kõik teeme vigu, õpime, astume sama reha otsa. Kõige järjekindlam jõuab lõpuni. Ärge heitke meelt, kui teie fotod pole nii ilusad, kui soovite. Kas te arvate, et kuulsatel fotograafidel õnnestub kõik alates esimesest kaameranupu vajutamisest? Sa eksid sügavalt. Vahel tuleb teha sadu või isegi tuhandeid kaadreid, et valida nende hulgast 5-6 kõige ilusamat imetlust tekitavat fotot. Fotograafi elukutse on tööjõud, oskus kaadrit näha, seda pildistada ja fotosid töödelda. See loominguline protsess, mis nõuab keskendumist ja hoolsust. Laiskadel fotograafidel ei õnnestu kunagi. Nad teevad keskpäraseid fotosid ega õpi oma vigadest. Kas te ei soovi, et teid nende hulka arvatakse? Seejärel ärge kartke vigu teha ja oma oskusi lihvides edasi liikuda.

Pole vaja oma kaamera pärast muretseda. Soovitame alustuseks osta kasutatud kaamera, mida saad igale poole kaasa võtta, aktiivselt kasutada ja mitte iga kriimu või pragu üle arvet pidama. See on tehnoloogia! Jah, ta on teie abifotograaf, aga ei midagi enamat. See ei ole laps, kes vajab pidevat järelevalvet. Muidugi ei tohiks kaameraga hooletult ümber käia, aga ka tolmuosakesi ära puhuda ei tohi.

Vaatame kaamera seadeid. Millele tasuks kindlasti tähelepanu pöörata?

Käsitsi pildistamise režiimid

M- manuaalrežiim;
A/AV- ava prioriteet, sel juhul määrab kaamera säriaja;

Nõuanne:
Kui säriaeg on 1/60 s, on soovitatav kasutada statiivi.

S/TV- katiku prioriteet, kaamera määrab automaatselt ava väärtuse, mida on mugav kasutada, kui on vaja liikumist teravalt jäädvustada;
P- programm, peaaegu automaatne pildistamisrežiim, sobib esimeseks särituse mõõtmiseks.

Ekspositsioon

Ekspositsioon- kaamera maatriksisse siseneva valguse hulk katiku avamisel. Liiga palju valgust – kaader on ülesäritatud, liiga vähe – alasäritatud.

Diafragma- seade objektiivis, mis reguleerib ringi suurust, muutes seda läbiva valguse hulka. Mida suurem on väärtus, seda kinnisem on ava, seda vähem valgust maatriksisse siseneb. Kui soovite pildistada maastikku, kasutage suletud ava f/8, siis on kogu kaadri ruum terav. Portreede jaoks oleks suurepärane võimalus avatud ava f/1,4–3,5.

Kui ava on avatud, pildistage punktfookuse režiimis.

Valgusmõõtur- see on skaala kaamera ekraanil, pildiotsijas. Särimõõturi näidud sõltuvad selle töörežiimist.

Maatriks- mõõdab olulist osa kaadrist, mis sobib enamiku pildistamise tüüpide jaoks.

Punktmõõtmine- toodetud aastal keskväljak. Ideaalne rasketes valgustingimustes pildistamiseks, samuti portreede tegemiseks.

Keskelt kaalutud- mõõdab valguse hulka kogu kaadris, keskendudes kesksele alale. Vajalik, kui peate pildistama kaadri keskel asuvat objekti.

Valge tasakaal

Valge tasakaal on protsess, mille käigus reguleeritakse foto värve sõltuvalt valgusallikatest nii, et valged objektid ei võtaks sooje või jahedaid toone. Kõik fotol olevad värvid sõltuvad valge tasakaalu seadistusest. Kui muudate valgustingimusi, tuleb ka valge tasakaalu uuesti reguleerida.

Pildistage RAW-vormingus, see võimaldab teil töötlemisprogrammides valge tasakaalu muuta.

Algaval fotograafil on võimatu kõike ära rääkida. Infot on palju, seda uuendatakse pidevalt, ilmub uus tehnoloogia, vastavalt kaamera kasutamise võimalused. Oleme jaganud kasulikku teavet alustavatele fotograafidele. Kui tunned suurt soovi pildistada, siis ära lüka seda hilisemaks! Võib-olla saab teie hobist teie elutöö.