Kuidas vana filmi digiteerida. Kuidas fotofilmi kodus digiteerida. Digiteerimise töövoog

See päevalill võeti iseseisvalt välja töötatud ja skannitud Jupiter-9 objektiiviga kaameraga Zenit-12SD, Velvia-50. See on epigraafi asemel. Et lugeja saaks aru, kas tasub filmide digiteerimisega vaeva näha või mitte.

Praegu kipub filmifotograafia populaarsus nulli minema. Filme ei müüda laialdaselt (ainult spetsialiseeritud kauplustes või tellitakse Interneti kaudu). Filmide hinnad tõusevad. Fotolaborid lõpetavad filmiarendusteenuste osutamise. Kumbki peate filmi spetsiaalsetesse töötubadesse tassima. Kuid kui ainulaadne tunne on see, kui pärast parandamist ja loputamist võtate filmi fototünnist valguse kätte ja näete, mis seal toimus. Kuid me saime natuke segaseks 🙂

Tahaksin tutvustada meetodit, mida kasutan fotofilmide skannimiseks. See põhines laialt kasutataval skaneerimismeetodil - digikaameraga uuesti pildistamine. Selles osas pole ma midagi uut avastanud.
Ehkki selle artikli pealkiri sisaldab sõna skannimine, ainult me \u200b\u200bei skaneeri, vaid pildistame filminegatiive uuesti üles. Kordan veel kord, et seda meetodit kasutatakse laialdaselt fotoringides. Sest see on kõige odavam ja kiire viis digiteerida fotofilm. Ja digiteerimise tulemus on hea.

Enne selle meetodi kirjeldamist tahaksin teha väikese ekskursiooni fotofilmide digiteerimise valdkonda.

Esimene võimalus - lameskannerid

Ehkki tahvelarvutid on odavad, pühitakse see skannimisvõimalus kohe kõrvale, kuna sellel on hunnik puudusi, alates igasugustest Newtoni rõngastest kuni pildi hägustamiseni sisemise skanneri "võimenditega". Spetsialiseeritud saitidel ütlevad eksperdid, et saate seda meetodit kasutada ainult foorumites või veebisaidil avataride loomiseks kiiresti teha kogu filmi ligikaudne digiteerimine korraga (lõigata film 6 ribaks, laota see klaasile, skannitud), et hinnata, millised kaadrid osutusid ja millised mitte. Oma artiklis näitan, millised skannid on saadud tahvelarvutist Canon Canonscan 9000f ja kuidas saate palju paremini digiteerida.
Erand reeglist on see, et on olemas professionaalsed tahvelarvutid (kasutatakse trükikodades). Need on väga kallid, neid saab ainult siis, kui seadmed debiteeritakse bilansist. Kaal alla 100 kg. Nad skannivad filme väga hästi.

Teine meetod on fotolaborites skaneerimine slaidiskanneritega

See meetod on juba parem kui tablett ja palju parem. Kuid siin pole meil kontrolli paljude skaneerimisparameetrite üle (teravilja roomab, värvid on keerdunud, liigne teritamine). Ja mis kõige tähtsam, see sõltub palju operaatorist. Üks teeb seda, teine \u200b\u200bteisiti. Selle meetodi puhul peate juba maksma. Näiteks maksin 18-megabaidise TIFF-i eest 8 rubla.

Kolmas viis - professionaalsed filmiskannerid

Kõige õigem ja kallim viis oma filmi digiteerimiseks. Pildi ülekandmine filmist digitaalseks toimub professionaalne varustusnagu näiteks Nickon Coolscan või Imacon Flextight.

Ühe kaadri skaneerimise hind selliste seadmete abil on vahemikus 60 kuni 1200 rubla, sõltuvalt skaneeritud materjali suurusest. Väljundina saame täiusliku digiteerimise, säilitades samas algse tonaalsuse ja väikseimad detailid. Sellist varustust võib võtta standardvarustuses ja võite oma fotofilmide kogu sellele täielikult usaldada. Kuid jällegi on fotoarhiivi digiteerimine natuke kulukas.

Neljas tee - trummiskannerid

Terviklikkuse huvides tuleks filmide skannimise turul mainida trummiskannerid. Seal rullitakse film spetsiaalse geeli abil silindrikujulisele trumlile (jah, jah, kile niisutatakse seal), siis hakkab trumm pöörlema \u200b\u200bja lugeja digiteerib filmist saadud teabe. Trummidel skannitakse ainult suureformaadilisi filme. Pärast filmi skannimist on faili suurus mitu gigabaiti. Seda tüüpi filmide skaneerimise hinnad on lihtsalt liiga suured.

Tasuta digiteerimine

Mis meil siis üle jääb? Lõppude lõpuks tahad olla odavam ja parem. On viis. Vaatame seda lähemalt.

Nagu ma alguses ütlesin, peate lihtsalt filmi kaadri uuesti pildistama ja Photoshopi lohistama ning siis lihtsate manipulatsioonide abil selle meelde tuletama.

Vajalik varustus

Ümbervõtete tegemiseks kasutan Jupiter 37A objektiiviga kaamera Canon 450D DSLR. Vana Nõukogude objektiiv, mis annab vastuvõetava kvaliteedi, on piisavalt terav ja hea värviedastusega. Lisaks on tegemist teleobjektiiviga, mille fookuskaugus on 135 mm (see on oluline teravuse säilitamiseks kogu uuesti püütud negatiivi piirkonnas) ja kärbitud Canoni 450D sensoril on see juba 216 mm.

Koos objektiiviga panin veel 3 pikendusrõngast, nii et pildistatud filmi kaader hõivaks kogu Canon DSLR kaadri. Peame objektiivile kapuutsi panema. Kuigi kogu protsess toimub pimedas, on minu arvates siiski vaja kapuutsi. Lõppude lõpuks on kogu süsteem, mille me põlvili kokku paneme, hulga vigu, nii et ärgem vähemalt tehkem vigu seal, kus neid on võimalik vältida.

Taustavalgus

Järgmisena peame tagantpoolt esile tooma negatiivse. Valguse peamine nõue on see, et see peab olema ühtlane, vastasel juhul hiilivad negatiivsed mööda värvilised laigud. Kust saada kodus ühtlast valgusallikat? Jah, lihtne. Näiteks sülearvuti ekraan. Täitke ekraan Paintiga valgega ja asetage selle ette negatiiv. Kuid me ei pane seda ekraani lähedale, vaid teatud kaugusele, nii et teie monitori vedelkristallekraani struktuur ei ilmuks tekkivale kaadrile. Negatiiv tuleb paigutada mingisse kaadrisse, nii et see oleks tasane ja ei kõverduks. Nendel eesmärkidel kasutasin musta plastikust DVD-kasti. Lõikasin plaatidesse 24 × 36 raami jaoks aknad välja ja panin lõigatud kile plaatide vahele. Seejärel pigistame plaadid kirjaklambritega.

Uuesti pildistamine

Põhimõtteliselt see selleks. Installimine on valmis. Panime kaamera statiivile (säriajad on pikad 5–10 sekundit). Kustuta toas valgus ja hakka filmi uuesti üles võtma. Peate pildistama RAW-vormingus, JPEG-i isegi ei arvestata. Vastasel juhul kaotame JPEG 8-bitisena kogu filmile omase värvipotentsiaali ja dünaamiline ulatus ka. Määrasime ISO väärtuseks 100. Seal on palju värvi- ja helimüra, nii et ISO on ainult 100. Pildistamisel kinnitame ava 8-ni. Kuigi parem on see näitaja valida eksperimentaalselt. Kokkupuute määrab histogramm. Me ei vaja üle- ja alavalgustust, kõik pikslid peaksid tulemuse nimel töötama, nii et varjudesse ei kaoks midagi või heledad alad ei tunduks valkjad. Filmi fotograafiline laiuskraad on suur, seega kandkem see hoolikalt digitaalsesse. Praktikas on parem võtta mitu erineva säriajaga kaadrit ja seejärel valida parim. Keskendun Live View'le. Esiteks seetõttu, et objektiiv on käsitsi (ilma autofookuseta). Teiseks, kuna mõni millimeeter fookuses olev viga tühistab kõik meie jõupingutused. Ja jällegi lülitage kõik valgusallikad välja, mis tahes pimestamine isegi väikesest lambipirnist võib lõplikku pilti mõjutada.

Ravi

Pärast pildistamist algab töö Photoshopis. Kuid enne seda peate RAW teisendama TIF-failiks. Ärge unustage RAW-muunduris kõik müravastased valikud välja lülitada, muidu see ei toimi. Järgmisena avage Photoshopis soovitud TIF.
Ilmub dialoogiboks soovitud värviprofiili valimisega. Valige esimene, see, mis on TIF-i sisse õmmeldud (minu jaoks on see AdobeRGB).

Nii näeb uuesti üles võetud negatiiv välja.

Kas pole kohutav 🙂 Tundub, et värvi pole üldse. Ma ei suuda isegi uskuda, et saate tavalise värvifoto. Ma kinnitan teile, et saate. Vähe sellest, paigutasin negatiivse raami tahtlikult kõveralt, et näidata, et igaüks saab negatiivide digiteerimisega ise hakkama.
Enne kui läheme kaugemale, joondame selle Photoshopis ja eemaldame musta raami. Ilmselt teavad kõik, kuidas seda teha.

Raami mustad ääred tuleb eemaldada, vastasel korral häirivad need suuresti värvide joondamist. See ei tähenda vaasis olevaid lilli, vaid pildil olevaid värvikomponente 🙂

Ümberpööramine

1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + I, mis tähendab (Pilt / Kohandamine / Pööra);
2. Kasutage spetsiaalset pistikprogrammi;
3. Rakendage kõveratele eelseadistus.

Foorumites vaidlevad inimesed selle üle, milline meetod on parim. Nad ütlevad, et negatiivi teisendamine on mittelineaarne protsess, et te ei saa lihtsalt värve ümber pöörata jne. Olen proovinud kõiki kolme viisi. Ja ma kasutan lihtsat värvide inversiooni (Ctrl + I). Kas soovite kasutada muid meetodeid, palun.

Nii näeb pilt välja pärast värvide ümberpööramist.

Joonista värve

Järgmine algab kõige rohkem vaevarikas töö... Peate joonistama värvid ja tuled. Pildistasime RAW-s põhjusega, võtame nüüd sellest pildist täieliku potentsiaali. Ma kinnitan teile, et see on olemas.
Töötame tööriistaga Curves. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + M, ilmub dialoog. Ja vajutage kohe nuppu "Automaatne" või "Automaatne", sõltuvalt sellest, milline fotoshop teil on, vene või inglise keeles. Ärge kuulake kedagi, et "Auto" on mõeldud algajatele. Meie puhul vajutame seda nuppu, et saada mõned võrdlusväärtused, millest tulevikus lähtume.

"Auto" töö tulemus.

Siis algab lõbu. Reguleerige kõiki värvikomponente järjest. Liigutage liugureid paremale ja vasakule, nagu joonisel näidatud. Samal ajal kontrollime kõiki oma tegevusi pildil. Me ei liiguta liugureid algväärtustest keskele, et dünaamilist ulatust mitte kitsendada. Näiteks vasakut saab kõigepealt nihutada vasakule ja alles siis saate seda vasakule ja paremale muuta. Sellest lähtuvalt parem, kõigepealt paremale ja alles siis vasakule ja paremale. Järgmine pilt näitab seda sinise värvi komponendi skeemi.

Pärast kanalite kaupa toimetamist saame päris korraliku pildi.

Nüüd teeme tööriista "Tasemed" lõplikud värvimuutused. Sama mis kõverates, muudame värvi heledust komponendi kaupa, liigutades keskset liugurit vasakule või paremale.

Juhtus nii:

Värvide heledamaks muutmine

Peame lihtsalt suurendama küllastust ja kontrasti. Värvide mahlasemaks muutmiseks kasutame tuntud tehnikat. Sõidame oma pildi LAB-i ja kanalite a ja b kõverate tööriistas liigutame liugureid keskele, kuid mitte palju, üsna vähe. Loomulikult kontrollib seda kõike pilt. Juhtus nii.

Nüüd liigume LAB-ist tagasi RGB-le ja suurendame samades kõverates pildi kontrastsust. Tehke S kõver.

Lisage teravus

Nüüd teritame. Seda tuleb teha. Ärge unustage seda mingil viisil. Ilma selleta ei toimi miski. Skannitud negatiivide teravustamine on teise vestluse teema. Kogu näilise lihtsuse pärast on seal palju sebimist. Siin rakendame kogu pildi peal lihtsalt teravustamata teravust ilma teravusteta.
Ja siin on pilt pärast teravustamist.

Suurendamine

Kuid see pole veel kõik. On vaja vähendada pildi suurust. Olgem realistlikud ja mitte olla jultumatud. Meie Canoni 450D pildi suurus on 3000 × 2000 pikslit. Ma teen ettepaneku ausalt vähendada seda 2048 × 1280-ni. Miks vähendada? Ma ei saa kindlalt vastata. Nagu sõrmedel, saab selle sõnastada järgmiselt: negatiivses, mille me uuesti püüdsime, on teavet ainult 3 megapiksli kohta. Tundub, et meil on ekstrapoleeritud pilt 12-megapiksliseks, seega naaseme see kolme megapiksli kaadrisse. Miks 3 megapikslit, seda ma ei tea. Lihtsalt sellest piisab tõenäoliselt 15 × 20 cm printimiseks. Seega vähendame selle suuruseks 2048 × 1280 ja teritame uuesti. Jah, jah, sa kuulsid õigesti, Sharpim uuesti. Sest suuruse muutmine lõi meie eelmise teritamise.
Ja siin on meie viimane pilt:

Täissuuruses pildid:


Teavet on palju, kuid kinnitan teile, et see tehakse väga kiiresti, umbes 10-15 minutit pildi kohta suitsupausidega.

Väljund

See tehnika ei pretendeeri meetodile, mille abil negatiivid destilleeritakse numbriteks. Seda saab teha ainult selliste professionaalsete seadmete puhul nagu Nikon Coolscan või Imacon. Kuid ülaltoodud meetod on täiesti piisav, et filme digitaalsel kujul ületada ja kõik see oma facebooki või vkontakti postitada. Kõige tähtsam on see, et teil on selleks juba kõik kodus olemas. pole vaja kuhugi joosta ja midagi maksta. Kõik on täiesti tasuta. Paljud inimesed võivad väita, et see meetod ei võimalda lindilt täielikku andmete väljavõtmist (värvid ja tonaalsused). Jah, muidugi on neil õigus. Kuid seda tehes kontrollisin kõiki toiminguid samalt negatiivilt tehtud 15 × 20 suurusel fotol ja teate, et see ei tulnud sugugi hullem. Sellest meetodist piisab negatiivide elektrooniliste koopiate tegemiseks koduarhiivide jaoks. Kui soovite saada skannimist negatiivsest, siis redigeerige seda ja printige see A4-le, siis on parem mitte säästa raha ja skannida professionaalsetele seadmetele. Ja koduse elektroonilise fotoarhiivi jaoks on see minu arvates täiesti piisav.

Siin on veel üks kaader filmist:

Ja siin on veel üks:

Ja see kaader muudeti ekslikult RAW-st 16-bitise TIF-i asemel 8-bitiseks, nii et tooni sügavus on siin märgatavalt väiksem.

Kui teil on poolkorrusel lebamas vanu fotofilme ja te ei suutnud ikka veel neid digitaalseks tõlkida, siis on sellele probleemile väga lihtne ja kõige tähtsam tasuta lahendus. See lahendus on Helmut. Helmut on filmide skannimise rakendus, mis võimaldab teil kiiresti ja täpselt digiteerida oma vana värvi / mustvalge negatiivi ja positiivset.

Arendajate sõnul oli esialgne idee luua mingi lahendus, mis vajas ainult nutitelefoni ja lihtsat valguskasti. Lahendus peaks olema intuitiivne ja töötama samamoodi nagu traditsioonilised lauaarvutites kasutatavad filmiskannerid nagu EpsonScan, VueScan, Silverfast, FlexColor. Helmut võimaldab teil raame skannida, kärpida ja redigeerida standardsete tööriistade abil (heledus / kontrastsus, värvitasemed, värvitasakaal, HSL, terav mask). Helmut suudab fotosid skannida suhteliselt hea kvaliteediga, eriti uuematel nutitelefonidel.

Siin on lihtne retsept Helmuti kasutamiseks.

Paljudel on kodus vanu negatiivsete ja positiivsete fotodega filme. Kindlasti külastasid paljud seda materjali säilitamist digitaalsel kujul. Aga kuidas seda teha? ? See artikkel räägib teile, kuidas kodus üles ehitada mini fotolabor, kus saate kiiresti ja tõhusalt teha filmidest ja slaididest digitaalseid koopiaid.

Tööks vajate:

Nõutud:

• digitaalkaamera (DSLR)
• välk või muu võimas valgusallikas
• fotosuurendus
• objektiiv 50mm-80mm
• makrohelinad
• softbox
• DSLR tarkvara
• usb-mini usb-traat

Võib tulla kasuks:

• adapterrõngas М42
• liugadapter
• sünkroonkaabel välgu jaoks
• latern
• Šoti

Fotosuurendus on kõige parem paigutada arvuti kõrvale.

Foto suurendaja kokkupanek.

Punasega joonistatud osad tuleb eemaldada. Need segavad kaamera paigaldamist. Igaühel on oma objektiiv. Parim on kasutada optikat, mille fookuskaugus on fikseeritud 50 või 80 mm. Objektiiv võib värve moonutada, seega tasub katsetada erinevate mudelitega. Makrorõngad tuleks valida katse-eksituse meetodil.

Tausta loomiseks vajate softboxi. Softboxi saab ise teha. Iga juhtumi kast sobib. Selles peate tegema kaks auku. Paigaldage välk või mõni muu võimas valgusallikas ühte. Peegeldava pinna parandamiseks võite aukudesse asetada valge paberi.

Hajutava taustana võib kasutada kõiki plast- või vahtkummist esemeid, mis levitavad pehmet hajutatud valgust.

Nii särab meie softbox.

Välk on valgusallikana suurepärane mitmel põhjusel. Võimsus on reguleeritav ja valgus on nii tugev, et saate suletud avaga kiirel säriajal pildistada.

Nüüd on aeg liikuda fookuse reguleerimise ja makro rõngaste valimise juurde. Kasutada saab peaaegu kõiki kaameraid, peaasi, et sellel oleks vahetatav optika. Otsevaade on väga kasulik. Kui kaamerasse on paigaldatud kärpimisandur, tuleb seda kompenseerida makro rõngastega. Peamine meeles pidada on see, et mida rohkem makro rõngaid, seda tugevam on tõus.

Sõrmuste valik viiakse läbi järgmiselt. Peate suurendajalt eemaldama slaidiadapteri ja kinnitama selle filmi. Tasub valida kõige teravam raam. See raam tuleb esile tõsta. Igasugune taustvalgus sobib eelseadistamiseks. Võite kasutada mobiiltelefoni.

Kaameraga peate seisma laua kohal, suunates selle vertikaalselt kaadri poole. Nüüd peate kontrollima, kas kaadrit kärbitakse. Kui see on ikka veel ära lõigatud, peate rõngaste arvu suurendama või vähendama. Kui kõik on valmis, saate liugadapteriga filmi sisestada suuremasse, ühendada kaamera arvutiga, lülitada see käsitsi režiimi ja lülitada automaatne teravustamine välja. Kaamera tuleks asetada suurendaja alla vertikaalselt.

fookuse reguleerimiseks peate suurendajat üles või alla liigutama. Ava maksimaalne avamine muudab fookuse püüdmise lihtsamaks. Abiks võib olla lisavalgustus.

Kui fookus on jämedalt kinni püütud, saate suurendaja reguleerimismutreid kinni keerata ja jätkata kaamera enda fookuse täpsustamist. Maksimaalse teravuse saavutamiseks on parem ava sulgeda. Nüüd saate installida softboxi ülaosas ja ühendada välgu. Välku saab kasutada sünkroniseerimiskaabliühenduse või anduri abil. Teisel juhul peaks põhivälk olema kaamerasse sisseehitatud välk.

Kõik kaamera seaded tehakse käsitsi. Välk peaks olema seatud ka käsitsi režiimi. ISO tuleks seada võimalikult madalale. Säriaeg peaks olema 1/250 või 1/125 sekundit. Raamide salvestamiseks RAW-sse on parem määrata vorming. Valge tasakaalu tuleb kohandada erinevad tüübid filmid. On soovitav, et pildid salvestatakse kohe arvutisse.

Kui pildistate mustvalge negatiivi, siis värvitemperatuur ei mängi mingit rolli. Seadistustesse on vaja panna ühevärvilised pildid ja pildistada.

Värvifilmi pildistades saate määrata valge tasakaalu jaoks ühe standardväärtuse: portree, maastik ja muud. Enamiku kaadrite puhul töötab värvitemperatuur 5500K. Mõnel juhul võib pilt pärast ümberpööramist tunduda liiga soe. Sel juhul saab väärtust tõsta väärtuseni 6200–6500. RAW-vormingus pildistades saab kõik need manipulatsioonid töötlemise ajal läbi viia.

Digiteerimise käigus on kõige olulisem valida õige välgu võimsus ja valge tasakaal.

Negatiivse filmi puhul:

1. Mida rohkem valgust, seda tumedam on pilt pärast ümberpööramist.
2. Mida kõrgem on värvitemperatuur, seda madalam on see pärast ümberpööramist.

Positiivne film pole nii suur vaev. Seal on kõik õige. Mida rohkem valgust, seda heledam. Mida kõrgem on värvitemperatuur, seda soojem on pilt.

Mõned näited:

Mustvalge negatiivne.

Värviline negatiivne. Moskva. 1974 aasta.

Värviline positiivne. Moskva.

Tulemus on piisav hea kvaliteet pilte, mis praktiliselt ei jää alla spetsiaalsetele skanneritele. Suumimisel näete filmi tera. Just see tegur mõjutab suures osas pildi kvaliteeti.

Ettevalmistusprotsess kestab tavaliselt mitte rohkem kui 10 minutit. Ka pildistamine on piisavalt kiire. Ühe tunniga saate digiteerida umbes 100 kaadrit. Järeltöötlusel on palju nüansse, kuid see on hoopis teine \u200b\u200bküsimus.

Slaidide digiteerimine

Slaidide puhul rakendame sama mehhanismi. Lihtsalt nende digiteerimiseks pole vaja laiendit.

Kõige raskem on ehitada struktuur, mis hoiab slaidid softboxiga ühel joonel. Võite kasutada slaidiadapterit ja mis tahes aluseid: raamatuid, kaste, tahvleid jne.

Kaamera tuleb paigaldada statiivile. Peamine on hoida lennukit.

Midagi sellist peaks välja nägema järgmine:

Softbox tuleks asetada slaidist umbes 20-30 cm kaugusele. Kui filmimisel ilmuvad filmile valged laigud, võite proovida softboxi liigutada.

Lõpuks tuleb märkida, et kõige teravamad pildid saadakse keskmise ava korral. Seda näitab foto, mis on tehtud erinevates seadetes: f7, f9 ja f16. F7 juures on raam terav, kuid kaadri nurkades on optilisi moonutusi ja teravuse langus. F9 väärtus näitas kõige optimaalsemat tulemust.

Põhineb saidi materjalidel:

Kui teil on endiselt huvi, siis tere tulemast kassi.

Alustame sellest, et peate koguma kõik vajaliku, allpool annan loetelu vajalikest, kuid mitte kohustuslikest, miks ma teile seda edasi räägin.

Mida sa vajad:
- digitaalne peegelkaamera (DSLR)
- välk (võimas valgusallikas)
- 50–80 mm objektiiv
- makrohelinad
- fotosuurendus
- softbox
- DSLR-le pehme
- usb-mini usb kaabel

Teil võib vaja minna:
- adapterrõngas M42
- sünkroonkaabel välgu jaoks
- liugadapter
- kleeplint
- latern

Alustame töökoha ettevalmistamist, fotosuurenduse kokkupanekut, kõige mugavam on see paigutada arvuti kõrvale.

Kokkupandud suurendaja.

Mis tuleb eemaldada, on ring punase värviga. segada kaamera paigaldamist.
Liigume objektiivi juurde, siin on kõik individuaalselt, ma ütlen ainult, et saate kasutada peaaegu kõiki objektiive (nii tavalisi kui ka kolmanda osapoole objekte), eelistatavalt fikseeritud fookuskaugusega 50–80 mm (ilma suumita), parem on proovida erinevaid, sest objektiiv võib värve moonutades kasutasin adapteri rõnga M42 kaudu vana nõukogude "zenitar-m 1.7 / 50" ja kahte makro-rõngast, mis olid selle objektiivi kõrval olevasse kasti juba ammu tolmu kogunud. Makrorõngad on omavahel sobitatud empiiriliselt, sellest hiljem.

Kui jätkate softboxi kokkupanekuga, kasutatakse seda taustana. Minu puhul oli see omatehtud, võtsin esimese kasti, mille ette sattusin, lõikasin sealt välja kaks auku, ühe välgu jaoks, teise tausta seadmiseks, kasti sisse panin parema peegelduse jaoks kaks lehte valget paberit.

Ükskõik kui korne see ka ei tunduks, kasutasin taustana küpsisealust, kinnitasin selle skotile, see näeb välja umbes selline.

Annab väga pehme, ühtlase ja hajutatud valguse, just selle, mida vajate. Kui tausta asemel on tavaline valge paber, siis sellist valgust ei saa, halvimal juhul on villid nähtavad.

Valgusallikana kasutati välku, see on minu arvates kõige edukam valik, sest välklambil on mitmeid eeliseid:
- saate toite reguleerida
- võimas valgus võimaldab pildistada kiirel säriajal ja suletud avaga
Kuid see ei tähenda, et te ei saaks kasutada muid allikaid, mulle tundub, et dioodipaneelid näitavad ka halba tulemust.

Noh, väikeste sammudega liigume ettevalmistusest konfiguratsiooni. Niisiis, nüüd on väga oluline hetk, peate võtma makro rõngad üles ja reguleerima fookust, kõik sõltub sellest etapist. Samuti tahan märkida, et kõik vahetatavate objektiividega kaamerad teevad seda, olgu see siis CANON või SONY, see praktiliselt ei mõjuta pildi kvaliteeti, on väga hea, kui sellel on Live View režiim. Ainus erinevus kaamerates on see, kui kasutate kärpimist või täiskaadrit - ehkki seda kõike korrigeerivad makrohelinad, minu puhul rümbana kaanon eos 7d on kärbitud kaamera ja ma kasutan kahte makrorõngast, ühte suurt ja ühte väikest. Pidage meeles, et mida rohkem on rõngaid, seda tugevam on tõus.

Sõrmuste valimiseks eemaldage slaidiadapter suuremast ja kinnitage kile sellesse, valige kõige teravam raam, seejärel tehke slaidiadapteri taustvalgus, noh, kõik on väga lihtne, ma kasutasin oma telefoni isiklikult, avasin sellel valge ekraani ja määrasin väljalülitusaja maksimaalseks kuvamiseks osutub digiteerimise käigus omamoodi eelvaade ja kasutas seda.

Seisame laua kohal vertikaalselt ja keskendume fokuseerimisele, jälgides, et raami ei kärbitaks, kui see on kärbitud, peate kas vähendama rõngaste arvu või panema lühema rõnga ja vastupidi. Isiklikult jätsin selle reegli tähelepanuta ja lasin endale raami veidi kärpida, selgus, et umbes 2-3mm laiusest ja kõrgusest lõigati ära s.t tegelikult ei teinud ma 36x24mm raami, vaid 34x22 raami, ma arvan, et see pole kriitiline. kuigi oleks võimalik kogu kaader üles filmida ja hiljem redaktoris kärpida. Otsustasime rõngad, pooleldi valmis, eemaldame kaamera kaanest okulaari, seadsime selle käsitsi režiimi (kaanoni jaoks seadistage ketas “M” -le), lülitasime objektiivi automaatse teravustamise välja, ühendame selle arvutiga ja asetame vertikaalselt suurendaja alla, sisestage slaidiadapter kilega.

Käivitame kaamera kaugjuhtimispuldi ja haarame fookuse võimalikult hästi, liigutades suurendajat üles või alla. Täpsema fookuse tagamiseks avasin ava maksimaalselt (f1,7) ja valgustasin lisaks taskulambiga.

Olles teravuse kätte saanud, pingutasin kõik suurenduse mutrid, jätkasin teravustamist, Live View režiimis tegin digitaalse suumi ja juba objektiivi teravustamisrõngaga püüdsin täiusliku fookuse, seejärel sulgesin maksimaalse teravuse suurendamiseks ava (f16) vigu.

Paigaldame softboxi ja ühendame välgu kaameraga, mul oli peavälguna sisseehitatud välklamp, saate selle ka sünkroonkaabli kaudu ühendada. Assamblee näeb välja selline:

Nüüd liigun kaamera seadistamise juurde, kõik pildistamised toimuvad täielikult manuaalses režiimis, samuti panen välgu käsitsi režiimi. Seadistame ISO100, kui on võimalik seadistada vähem, siis on see hea, säriaeg 1 / 250s on lühim säriaeg välguga töötamiseks, mõne jaoks võib see olla 1/125s, kontrollime ava uuesti, olen kirjutanud f1.4, tegelikult vale f16, pildistusformaadi, mille valisin RAW, need, kes teavad, mida see mõistab, need, kes ei tea, pildistavad JPEG-vormingus, valge tasakaalu kohta (WB), räägin iga filmi tüübi jaoks eraldi, samal ajal kui ma määran Kelvini temperatuuri, seadistustes, mis me pildi teeme salvestati kohe arvutisse, noh, tundub, et päästiku vajutamiseks jääb kõik.

Pisut teemast väljas vaatamiseks valmis foto ma kasutasin programmi FastStone'i pildivaatur, see on üsna mugav, kiire ja tasuta, töötab eriti hästi RAW-ga, kuid võite kasutada muud tarkvara, maitset ja värve ... Vaikimisi on sellel kiirklahvid värvide inverteerimiseks (Ctrl + I) ja pildi pööramiseks vasakul (L) , Paremale (R.), pöörake horisontaalselt (Alt + R) ja vertikaalselt (V). Kõik see on väga mugav ja kiirendab oluliselt digiteerimisprotsessi.

Läheme tagasi digitaliseerimise juurde, alustades negatiividest (värv ja mustvalge).
Mustvalge negatiivi puhul määrake kaamera seadetes kohandatud pildirežiim ühevärviliseks. Värvitemperatuur ei mängi siin mingit rolli, me ei puutu seda. Saame tulistada.

Värviliste inimeste jaoks võite panna portree, maastiku või jätta looduslikud värvid. Värvitemperatuuri (WB) saab muuta. Üldiselt sobib enamusele fotodele 5500K, kuid juhtub nii, et pärast ümberpööramist näete, et pilt on liiga soe, soovite lisada külmust, seejärel peate temperatuuri tõstma näiteks 6200-6500 või kõrgemale ja vastupidi (RAW-s pildistamist saab seda teha hiljem lightroom või photoshop).

Eduka digiteerimise kõige olulisem reegel on välgu võimsuse arvutamine ja õige WB valimine.

Negatiivse filmi puhul:
1. Mida rohkem valgust pildistades, seda tumedam on lõpuks ja vastupidi.
Selgub, et kui tegite pilti, pöörasite selle ümber ja hoidsite selgelt üleekspositsioonis, siis peate lisama välgu võimsuse.
2. Mida kõrgem on temperatuur, seda madalam on see valmis pildil ja vastupidi.
Kui aus olla, olin tihti segaduses.

Positiivse filmi puhul on kõik lihtsam, siin on seda rohkem valgust, mida heledam ja mida kõrgem värvitemperatuur.

Paar näidet:

Mustvalge negatiivne.

Moskva. 1974 aasta. Värviline negatiivne.

Moskva. Värviline positiivne.

Kokkuvõtteks võib öelda, et olen isiklikult tulemusega rahul, see ei jää skanneritele alla, kui ainult resolutsiooniga, kuid see on tehnoloogia küsimus, kui suurendan oma pilte 100% -ni, on filmi tera nähtav, ma arvan, et paremat kohta pole. Üldiselt sõltub fotode kvaliteet enamasti filmist. Võib-olla tundub selle teema põhjal, et see kõik on keeruline ja pikk, kuid tegelikult teen ülaltoodut teades ettevalmistuse laskmiseks 10 minutiga ja pildistamisprotsess ise on üsna silutud, aja jooksul käed harjuvad, umbes 3 päeva jooksul (5 -7 tundi) lasin 1500 kaadrit. Postitöötluse teemat ma ei puuduta.

Nagu lubatud, ütlen paar sõna slaidide digiteerimise kohta. Üldiselt kehtivad slaidide puhul samad reeglid, mida ma eespool kirjeldasin, ainus asi on see, et te ei vaja suurendajat.

Slaidide digiteerimise juures on kõige raskem slaidiadapter ja kust seda saada. Isiklikult võtsin selle nõukogude projektorist ja sidusin teibiga juba tuttava kaubaaluse küpsiste külge (lihtsalt lebasin) ja natuke rohkem skotti oli kadunud, et kogu see ime raamatu külge siduda, et see pehmenduskastiga tasandada.

Panime softboxi, kaamera statiivile, siin on peamine jälgida tasasust.

(fotod on tingimuslikud, mul pole seda täpselt)

Selle tulemusena peaks see välja nägema järgmine:

Kaugus pehmest kastist slaidini on 20–30 cm, kui filmimisel ilmuvad filmile valged peegeldused ja olete kindel, et tegemist pole kiledefektiga, proovige softboxi veelgi edasi liigutada või slaid ümber pöörata.
Kõik muu on sama mis laiendajaga.

P.S.
Kogu kaamera jaoks vajaliku tarkvara saab alla laadida ametlikult veebisaidilt.
Siin on mõned näited reaalsuuruses 18MP fotodest:
Näide 1
Näide 2
Näide # 3
Näide 4

UPD: Tahaksin lisada veidi membraani kohta. Ma arvasin alati, et mida suletum, seda teravam, tänu kõigile, kes sellele veale tähelepanu juhtisite, avasite mu silmad otse maailma ees. Kuid kõik ei osutunud nii lihtsaks, ma muutsin ühe kaadri f5, f7, f9, f11 ja f16 ümber, tegelikult osutus see kõige teravamaks f7 juures, kuid ka raami nurkades on teravuse ja optiliste moonutuste langus. Ütlen kohe, et kile on tasane ja klaasi vastu surutud, lisaks keerasin selle ümber ja proovisin erinevaid kaadreid. Nii et minu arvates osutus parimaks variandiks f9. Allpool näitan 100% suurendusega juhtunut.

F7

F9

F16

Tänan tähelepanu eest. Mul oleks hea meel saada objektiivset kriitikat ja oleksin valmis ka teie küsimustele vastama.

Tõlkijalt: see artikkel jätkab sarja erinevad autoridpühendatud filmifotograafiale. Eelmise artikli pealkiri oli Film: näpunäited, kaamerad ja esimesed õpetused ning see on saadaval aadressil.

See õpetus näitab teile, kuidas oma filmi DSLR-i abil "skannida". Selle toimingu kasutamise põhjus digitaalne kaamera slaidiskanneri asemel, et säästa raha ja tagada filmide ohutus. Hea filmiskanner on kallis, nii et peaksite selle ostma ainult siis, kui teil on palju filme skannimiseks. Teine võimalus oleks filmide skaneerimine spetsiaalsetes fotolaborites professionaalsete skanneritega, kuid paljudel inimestel peatub antud juhul võimalus saata filme posti teel.

Kõigepealt tuleb tunnistada, et tunnis pakutud meetod ei anna sama tulemust kui professionaalne skanner. See on aga fantastiline idee ja suurepärane võimalus oma lindid kodus digiteerida.

Tööks ettevalmistamine

Enne alustamist veenduge, et teil oleks kõik vajalik:

1. Digitaalne peegelkaamera.
2. Tugiklaasil olev klaasitükk, näiteks klaaslaud, fotoraamiklaas, mis on kinnitatud kahele virnale raamatuid või kaste, et luua “laud”.
3. Tükk läikivat fotopaberit, mille tagaküljel pole pealkirju. Enamik brände toodavad sellist paberit.
4. Välk koos juhtmeta juhtimine või võimas laualamp.
5. Statiiv.
6. Makroobjektiiv on soovitatav, kuid pole vajalik.
7. Photoshop või mõni muu pilditöötlusprogramm.

Samm 1

Esiteks vajate tulistamiseks klaaspinda. Kasutasin klaasist lauda, \u200b\u200bkuid ka fotoraam võib olla käepärane. Fotoraami kasutamiseks piisab, kui eemaldada taust ja foto sellest - klaas koos raamiga jääb alles. Järgmisena peate leidma midagi, mida kasutada klaasist alusena. Proovige kasutada virnaid raamatuid või mitut kasti. Piisab ehituse kõrgusest 30 cm.

2. samm

Nüüd, kui meil on oma "lava", on aeg seadistada kaamera ja statiiv. Kasutatav objektiiv määrab, kui lähedale klaasile saate pildistada. Sõltumata sellest, millist objektiivi kasutate, proovige võimalikult palju objektiivi vaatevälja kilega täita.

Statiivi seadistamisel on kõige olulisem joondada kaamera maatriksi tasapind klaasi tasapinnaga. Parim viis selleks pikendage statiivi tagumist jala rohkem kui kahte esijala nii, et kaamera oleks otse klaasi kohal. Pidage meeles, et kui teete statiivijala pikendamisega üle, võib see muutuda ebastabiilseks ja lõpuks kukkuda!

3. samm

Nüüd vajate tükki puhast fotopaberit, kus pole kõrvalisi kirjutisi. Suurt tükki pole vaja - 10 * 15 cm on täiesti piisav. Asetage fotopaber kaamera all olevale klaasile.

Seejärel asetage film fotopaberile. Tõenäoliselt vajate midagi kile all hoidmiseks - kaks plastmahutit sobivad. Nende paigaldamisel olge ettevaatlik ja ärge liigutage neid mööda kile, et mitte saada kriimustusi ega kahjustusi.

4. samm

Siinkohal saate kasutada kaugjuhtimispuldi välku või eredat laualampi. Pideva valgusega lampi kasutamisel olge ettevaatlik, kuna see tekitab palju kuumust, mis võib kile kahjustada. Asetage valgusallikas klaasi alla, suunake otse kile poole. Kui kasutate välklampi, tuleb õigete sätete leidmiseks teha mõned testid. Kohanduste eesmärk on saada veidi üle säritatud fotopaber. Kasutasin Canon 430 EX välklampi poole võimsusega umbes 30 cm.

Nüüd pange kaamera käsitsi režiimi. Üks teie olulisemaid seadeid on ava - määrake see väärtusele f.7.1. Säriaeg on veidi vähem tähtis - midagi peaks olema umbes 1/10 - 1/20. Müra vähendamiseks tuleks ISO väärtus seada võimalikult madalaks. Olete nüüd valmis filmima!

5. samm

Avage pilt Photoshopis. Kui foto pole õigesti suunatud, parandage seda menüüst "Pilt" -\u003e "Pööra lõuendit" (Pilt\u003e Pööra lõuendit).

6. samm

Kopeerige taustakiht, vajutades Macis Command-J või Windowsis Control-J. Seda pole vaja, kuid see on lihtsalt hea harjumus säilitada originaalpilt.

7. samm

Kui skaneerisite slaidfilmi (positiivset), jätke see samm vahele. Negatiivse filmi jaoks vajutage valitud dubleeritud kihi korral pildi ümberpööramiseks Mac-i Command-I või Windows-is Control-I-klahvi.

8. samm

Kui skaneerisite värvifilmi, jätke see samm vahele. Mustvalge filmi jaoks valige pildi desatureerimiseks ja kogu värvi eemaldamiseks jaotis Pilt -\u003e Korrigeerimised -\u003e Desaturation.

9. samm

Valige kärpimistööriist ja kustutage selle seadetest kõik digitaalsed väärtused.

10. samm

Asetage kärpimisriist umbes raami ümber, kuid ärge muretsege praegu täiuslike servade pärast.

11. samm

Joondage kaadri üks nurk võimalikult foto vastava nurga lähedale. Selle täpsemaks paigutamiseks võite kasutada nooleklahve.

12. samm

Teie raami keskel on väike ring - see on kinnituspunkt, mille ümber te pöörate. Klõpsake ja lohistage kinnituspunkt nurka, mida eelmises etapis reguleerisite. Laske ankurpunktil selle nurga külge klõpsata.

13. samm

Järgmisena pöörame raami nii, et see oleks raami piiriga paralleelne. Liikuge hiirega ankurpunktiga külgneva raami ühte nurka ja asetage kursor veidi nurga küljele, nii et hiirekursor saab kõvera kuju. Vajutage hiire nuppu ja lohistage raami, kuni see on foto piiriga paralleelne.

14. samm

Nüüd reguleerige ülejäänud kaadrit foto korralikult kärpimiseks. Lohistage külgi raamide keskel olevate ruutude järgi. Kui raam on valmis, vajutage sisestusklahvi. Nüüd saate oma pildi eksportida või printimiseks saata!

Järeldus

See meetod ei pruugi skannereid niipea asendada, kuid see on suurepärane alternatiiv, kui teil pole vaja skannida suurt hulka filme. Kui soovite näha mitmeid näiteid selle meetodi abil saadava tulemuse kohta, järgige allolevaid linke fotodele, mis on loodud õppetükis kirjeldatud meetodi järgi:

Lõbutsege ja jagage oma kogemusi filmide skannimisega!