Kas fotograafiat on võimalik õppida. Kolm levinud eksiarvamust ja kuus elunõuannet. Kuidas passipildil hea ja ilus välja näha

Ah, need imelised Canoni kaamerad, mis lihtsalt küsivad pastakaid! Kõik, kes pingutavad, pannes rahatähti ihaldatud EOS-i jaoks kõrvale, teavad, mida ta teeb. Canoni kaameraid iseloomustab kiire jõudlus, kadestamisväärne autofookus, kõrge pildikvaliteet ja lihtsalt maagiline värvide taasesitus. Seetõttu võivad paljud fotograafid (nii algajad kui vanad kooliõpilased) tundide kaupa üle akna ila sulistada, vaadates kõige võimsamaid kaste ja objektiive.
Kuna teil on juba unistus ja soovite selle haldamist õppida, pakume teile Canoni kaamerate kaubamärkide mõistmist üldise arenduse osana.

Mida tähendavad teie kaamera kaubamärgil olevad numbrid ja tähed?

Enamikul "algajatest fotograafidest", kes peavad end vähemalt Ležek Bużnowskiks, pole aimugi, mida EOS tähistab. Sellise “professionaali” käest tasub küsida, mida D-täht tema kaamera margis tähendab, nii et ta piinliku pilguga vaikselt Vikipeediasse katsub. Võib-olla pole tõelisel talendil neid teadmisi vaja ja seda mäletab vaid see, kellele meeldib sõprade seltskonnas uhkeldada, kuid me usume, et pildistamise õppimiseks peate Canoni peast tundma.

Lühend EOS (Electro-Optical System) on kaashäälik koidujumalanna Eose nimega, mida võib leida Vana-Kreeka mütoloogiast. Selle seeria esimene kaamera oli Canon EOS 650, mis nägi ilmavalgust 1987. aastal.
Nimes olev D tähistab digitaalset.
Kaamerad, mille nimes on 3 või 4 numbrit (EOS 400D, EOS 1000D), on positsioneeritud kui algaja kaamerad.
Kui nimes on üks või kaks numbrit, aga need ei alga ühega (EOS 33V, EOS 30D), siis on sul poolprofessionaalne kaamera.
Canon professionaalidele on: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Nüüd istute monitori ees ja teie käes on näiteks Canon 600d - kuidas pildistada?

Kuidas õigesti pildistada: Canon algajatele

Teatavasti valib kaamera automaatrežiimis iseseisvalt sätteid nii, et lõpuks saadakse sobiv säritus. Kuid tasub arvestada, et kui pildistate keerulises valguses, siis isegi kõige lahedam kaamera ei saa alati oma ülesandega hakkama. Veelgi enam, soovite õppida, kuidas Canoni DSLR-iga pildistada, kasutades kõiki võimalusi, mitte lihtsalt suvaliselt nuppu vajutades ja oma õnne ootama. Hea foto saate teha alles pärast põhiseadete valdamist. Hiljem saate intuitiivselt aru, kuidas pildistada 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d ja muudel "d"-del.

Põhiseadeid on kolm ja kõik need on ühel või teisel viisil valgusega seotud:

Ava on kaamera poolt avatud "augu" suurus, mis laseb valgust läbi. Mida avatum on ava, seda rohkem valgust pildil: siin on kõik loogiline.
Säritus on aeg, mille jooksul avate valguse juurdepääsu kaamera maatriksile.
Valgustundlikkus (ISO) – mida suurem on valgustundlikkus, seda rohkem valgust maatriks vastu võtab.

Õppige Canoni seadeid õigesti määrama

Teie kaamera avale viidatakse kui "f/" + numbrile, mis näitab, kui avatud/suletud on "auk", mis valgust läbi laseb. Kui tahad udust tausta – ava ava, kui soovid saada täiesti selget pilti – sulge see. Mida kaugemale ava avatakse, seda väiksem on number f/ kõrval.

Ava väärtust reguleerides saate keskenduda konkreetsele objektile ja juhtida vaataja tähelepanu teie valitud objektile. Nagu siin:

Avatud ava on lihtsalt hämmastav "töö" piltidel liblikate, lillede ja väikeste esemetega. Kuidas portreed pildistada? Canon avatud avaga – miski pole lihtsam. Kas peate inimest ülejäänutest visuaalselt eristama? Jällegi – avatud avaga Canon.

Rahvahulga, maastiku ja tänavate pildistamisel peate ava sulgema kõikjal, kus peate kogu pildi fookuses hoidma.

Õpilased küsivad sageli: kuidas pildistada säritusega? Canon sobib selle seadistuse valdamiseks kõige paremini. Kõigepealt peate otsustama, kuidas soovite liikumist jäädvustada? Lõppude lõpuks, mida pikem on säriaeg, seda rohkem on kaameral aega jäädvustada, lühike säriaeg, vastupidi, peatab hetke.

Öösel linna pildistamisel kasutatakse pikka säritust, kuid tasub appi võtta statiivi. Samuti teevad nad pika säritusega selliseid huvitavaid fotosid:

Mis puutub kiiretesse säriaegadesse, siis need sobivad hästi langevate objektide pildistamiseks.

Valgustundlikkust mõõdetakse ISO ühikutes väärtustega 100, 200, 400 ja nii edasi kuni 6400-ni. Kõrgemaid väärtusi kasutatakse siis, kui pildistamine toimub halvas valguses, kuid sageli esineb müra (väikesed täpid). piltidel.

Nii et enne selle sättega segamist otsustage:

Kas teil on madalaima ISO-sätte juures pildistamiseks piisavalt valgust?
Kas soovite saada müraga pilti või mitte? Mustvalged müraga pildid näevad piisavalt lahedad välja, aga värvilised pildid rikuvad selle vahel ära.
Kui teil on statiiv või mõni muu viis kaamera kinnitamiseks? Valgustundlikkust saab kompenseerida säriaega pikemaks muutes, kuid siis on statiiv asendamatu.
Kui teie objekt liigub pidevalt, peate lihtsalt ISO-d tõstma, et foto ei häguneks.

Peate määrama kõrge ISO järgmistel juhtudel:

Spordimängud, tantsimine, siseruumides lastepidu. Üldiselt, kui lühike säriaeg on lihtsalt vajalik.
Piirkondades, kus välgu kasutamine on keelatud.
Hetk, mil sünnipäevalaps valmistub sünnipäevatordil küünlaid kustutama. Välklamp võib hubase valguse ja hetke meeleolu rikkuda, seega suurendage lihtsalt kaamera ISO-d.

Kuidas Canoniga pilte teha, kasutades kaamera täisvõimsust?

Igapäevased vaatlused näitavad: valdav enamus peegelkaamerate omanikke pildistab ainult automaatrežiimis – rohelises kastis. Ja see nukker tõsiasi muudab nii kalli ostu lihtsalt mõttetuks. Oletame, et maksite oma Canon 600d eest umbes 27 00 tuhat rubla, kuid automaatrežiimis töötab teie kaamera ainult 5400, s.o. Suurepärase peegelkaamera võimalusi kasutab vaid 20%. Kas soovite õppida, kuidas Canon 600d ja teiste mudelitega pildistada? Kas soovite oma kaamerat sada protsenti kasutada? Seejärel pidage meeles ja parem kirjutage üles.

poolautomaatsed režiimid.

Selles osas käsitleme töötamist järgmiste režiimidega: P, A (või Av), S (või Tv), M, A-Dep. Need režiimid on suurepärased abilised algajatele, kes ei oska veel oma Canoniga pilti teha ja üldiselt ei tea, mida nad teevad. Kogenud fotograafid austavad neid režiime ka väga, kuna need säästavad palju aega.

1. Lihtsaim režiim on P (Programmed AE) režiim. See režiim aitab teil saada kaadri hea särituse, valida ava ja säriaja olenevalt seadistatud ISO-st. See on uskumatult mugav algajatele fotograafidele, kes alles katsetavad ISO-ga.

Samuti saate muuta särituse väärtusi (särituse parameetreid säriaega ja ava), näiteks Canon 550d kaameral saab seda teha videokerimise kerge liigutusega. Kui teil on vaja määrata kiirem säriaeg, kerige videot lihtsalt paremale, samal ajal kui kaamera suleb veidi ava, hoides säritust samal tasemel. See võimaldab pildistada mis tahes langevat objekti, mis pildil lihtsalt õhu käes külmub.

2. Režiim A või Av – ava prioriteet.

Selle režiimi mõte on selles, et see võimaldab teil kontrollida pildi tausta hägususe tugevust. ISO väärtus ja ava tuleb ise määrata, aga kaamera seab soovitud säriaja nii, et jääks hea kaader. Siin peate otsustama, kas soovite saada uduse tausta, seejärel määrake sobiv ava väärtus ja ülejäänu jääb kaamera enda teha. Mugav, eks?

Kui pildistate Canoniga portreed, määrake ISO ja avage ava (väikseim arv) lõpuni, et saada udune taust ning kaamera määrab ise säriaja.

3. Režiim S või Tv – katiku prioriteet.

See töötab täpselt samamoodi nagu eelmised režiimid: määrad ISO ja ava väärtus jääb kaamera südametunnistusele.

Selle režiimi kasutamise harjutamiseks leia üles mis tahes liikuv objekt (inimene, kass, auto, purskkaev): määra kiire säriaeg – nii saad selge foto kaadris "peatunud" objektist. Nüüd vähendage säriaega, asetage kaamera mis tahes stabiilsele pinnale ja vajutage õrnalt nuppu. suure tõenäosusega saate ilusa "hägu", mis näitab liikumise dünaamika ilu.

4. Ja viimane režiim on A-DEP (teravussügavuse prioriteet). Muide, see pole kõigil kaameratel. See režiim võimaldab kaameral määrata ava ja säriaega nii, et kõik fookuses olevad objektid oleksid piisavalt teravad.

Tasub lisada, et kui mängite vähemalt natuke käsitsi seadete või poolautomaatsete režiimidega, siis ei naase te kunagi "rohelise kasti" juurde.

Kui teil on pärast selle artikli lugemist endiselt küsimusi selle kohta, mida oma kaameraga teha ja kuidas Canonis pildistada, ootavad meie õpetajad teid hea meelega oma kursustel.

Oletame, et olete ostnud peegelkaamera. Ja teil on küsimus: kuidas peegelkaameraga pilte teha? Kuidas see erineb seebist? Arutame seda küsimust täna. See artikkel on esimene rubriigis "Õppimine pildistama".

Erinevused "peegli" ja "seebikarbi" vahel

Kõigepealt arutleme, mis vahe on "peegelkaamera" ja "seebikarbi" vahel. Tegelikult on see erinevus seda tüüpi kaamerate pildistamisel. Muide, kaamerate tüüpe käsitlesime eraldi artiklis.

DSLR-il on pildiotsija. See tähendab, et erinevalt kompaktidest kasutatakse "peegelkaamerates" märksa sagedamini pentaprisma või pentapeegli pildiotsijat. Miks on "aknast vaatamine" parem kui ekraan, küsite. Kõik on lihtne. Esiteks aitab pildiotsija kadreerimisel – sul on raam ja kaadri piire näed juba enne päästiku vajutamist. Jah, ekraanil on ka raam, kuid see tundub täiesti erinev. Teiseks on "peegelkaameratel" paradoksaalsel kombel peegelpildiotsija. Selle kujundus eeldab, et näete pilti reaalajas. Ja see pilt on elus, mitte digiteeritud. Seega ei esine viivitusi kaamera liigutamisel, ei virvenda ega muud tüütust, mis on seotud LCD-ekraanide või elektrooniliste pildiotsijate kasutamisega.

Peegelkaamerad toetavad käsitsi seadistusi. On alati. Jah, pole olemas DSLR-i, millel ei oleks ava, säriaja ja ISO üle kontrolli (nende parameetrite kohta allpool). See eristab peegelkaamerat tõsiselt paljudest kompaktidest - lõppude lõpuks pole isegi 10–15 tuhande rubla eest “seebialustel” alati võimalust kolme klassikalise parameetri abil säritust käsitsi korrigeerida.

Peegelkaameratel on suurem maatriks. Füüsiliselt rohkem. Maatriks on kaamera kõige olulisem element. Maatriks kaameras on sama oluline kui näiteks auto mootor. Ja mida suurem on maatriks, seda rohkem detaile see suudab tabada. Kas olete näinud, kui palju selgemalt tulevad "peegelkaameraga" tehtud pildid? Suure sensori plussiks on ka võimalus saada hämaras pildistades paremaid tulemusi.

Peegelkaameratel on vahetatavad objektiivid. See tähendab, et karkass on ainult osa kaamerast. See annab suurepärased võimalused loominguliseks teostuseks – see on peegelkaamerate üks peamisi eeliseid.

Kuidas peegelkaameraga pilte teha? Kaamera juhtimine

Niisiis, oleme arutanud peamisi erinevusi kahe kaameraklassi vahel. Nüüd on aeg rääkida peegelkaameraga pildistamise põhiomadustest. Esiteks räägime kaamera juhtimisest, ilma selleta on seda raske mõista.

Käepide. Ka ergonoomika ja suurte mõõtmete tõttu peate peegelkaamerat hoidma teisiti kui seebialuseid. Parem käsi peaks asetsema käepidemel ja vasak peaks objektiivi altpoolt toetama. Käe asend objektiivil võimaldab kiiresti suumi muuta juhul, kui kasutad muutuva fookuskaugusega objektiivi (näiteks tavaobjektiivid nagu 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm jne). Ehk veel kord – peegelkaameratel pole “suuminuppu”. Suumimine toimub objektiivil asuvat suumirõngast mehaaniliselt keerates. Ja jumala eest, ärge pange oma kätt objektiivi peale – minul isiklikult läheb süda verd kohe, kui seda näen.

Vasakul - kuidas hoida kätt objektiivil ja paremal - kuidas MITTE

nägemine. Oleme teiega juba eespool pildiotsijast rääkinud. Eelistatav on seda muidugi raami ehitamiseks kasutada. See pole aga alati mugav. Seetõttu on tänapäevastes peegelkaamerates ekraani abil vaatlemine õigel tasemel. Seda režiimi nimetatakse otsevaateks. Tuleb märkida, et video salvestamine on võimalik ainult selles režiimis. Pange tähele ka seda, et pildiotsija pole saadaval, kui LiveView on lubatud.

Kaamera laadimine. Erinevalt enamikust seebialustest ei pea peegelkaamera laadimiseks vooluvõrku ühendama – aku võetakse sellelt lihtsalt välja ja sisestatakse spetsiaalsesse laadijasse. Loomulikult on see mugavam kui kogu kaamera võrku ühendamine.

Kaamera juhtnupud. Loomulikult erinevad erinevate firmade kaamerad juhtimise poolest, kuid nende põhimõtted on ligikaudu samad. Mõelge peegelkaamerate elementidele, mis eristavad neid "seebinõudest" ja võivad olla ebatavalised.

Paljudel "DSLR-kaameratel" on võtterežiimide valimiseks suur ketas. See sisaldab klassikalisi valikuid: "Auto" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Ilma sulgudeta esitatakse Nikoni tähised, sulgudes on kirjutatud erinevad Canoni väärtused . Vasakult paremale näitavad need režiimid: täisautomaatne režiim, automaatrežiim parameetrite valikuga, ava prioriteedi režiim, katiku prioriteedi režiim, käsitsi (käsitsi) režiim. Rattal on ka teisi režiime (lugu), kuid need pole peamised.
Lisaks kaamera korpusel olevale režiimikettale on olenevalt kaubamärgist ja mudelist järgmised olulised juhtnupud: video käivitamise nupp (erineb päästikust, tavaliselt punane), lülitushoob pildiotsija ja kaamera vahel. ekraan, ISO nupp, säritusnupp jne.
Olenevalt mudelist on üks või kaks täiendavat juhtratast, mis aitavad käsitsi režiimides pildistamisel seadeid muuta. Rattad asuvad tavaliselt parema käe pöidla ja nimetissõrme all (noorema sarja kaameratel on ainult 1 ratas).
Vanematel kaameratel on teine ekraan (ülemine), mis kuvab kaamerate põhiseadeid.
Automaatse ja käsitsi teravustamise vahel ümberlülitamist saab teha korpusel oleva eraldi hoova (Nikon), objektiivi hoova (Nikon, Canon) või muude meetoditega. Selle punkti selgitamiseks soovitan teil juhiseid lugeda, kuna olenevalt tootjast rakendatakse seda funktsiooni erinevalt.

Vasakul näete võtterežiimi juhtratast,
paremal on lisaekraan

A + režiim ("Auto") ja stseenirežiimid. Ma saan täiesti aru, et mitte kõik ei taha käsitsi seadistustega tegeleda. Neile, keda see ei huvita, kuid oluline on ainult pildistamisprotsess ise, tulid välja režiim “Auto”. Seda nimetatakse ka "roheliseks tsooniks", kuna seda režiimi kujutatakse tavaliselt rohelise kaamera või rohelise tähena "A +". Selles režiimis valib kaamera seaded ise. Kaasaegsetes kaamerates rakendatakse seda režiimi üsna talutavalt. Muidugi pole "masin" täiuslik – see ei suuda mõista teie loomingulist kavatsust. Teine probleem on nn "juturežiimid". Need on amatöör-DSLR-ides. Need on režiimid nagu "portree", "ilutulestik", "maastik" jne. Need on samuti automaatrežiimid, kuid kohanduvad konkreetse olukorraga. Sobib hästi ka inimestele, kes ei taha tehnilistest probleemidest aru saada.

Režiim A (Av) – ava prioriteedi režiim. Seda režiimi peetakse käsitsi. See võimaldab teil kontrollida objektiivi ava avanemist. Sel juhul, mida väiksem on f-arv, seda suurem on ava. Näiteks f / 1,4 on kaasaegsete Nikoni objektiivide maksimaalne ava väärtus – selle väärtuse juures on ava maksimaalselt avatud. Suurendades f-arvu, kinnitame ava. Põhimõte ise on siin üsna lihtne - mida rohkem ava on avatud, seda rohkem valgust läbib objektiivi. Algaja peab teadma vaid seda, et portreede ja hämaras pildistamiseks on kõige parem kasutada konkreetse objektiivi jaoks kõige laiemat ava ning maastikupiltide puhul ava vahemikus f/5,6 kuni f/11. Mida rohkem avad ava, seda rohkem on taust hägune. Muidugi on avatud ava vaid üks ilusa hägususe (“bokeh”) komponentidest, kuid see on teise artikli teema.

Režiim S (Tv) – katiku prioriteedirežiim. Amatööride poolt vähem otsitud, kuid mitte vähem oluline. Võimaldab määrata säriaega, st kiirust, millega pilt tehakse. Kiirust mõõdetakse tavaliselt sekundi murdosades. Näiteks 1/200 s, 1/1000 s, 1/2 s, 1 s. Praktikas võib kaamerates seda tähistada erinevalt - 200 (1/200 sekundi jaoks), 2 (1/2 sekundi jaoks), 1 '' (1 sekundi jaoks). Siin ei piisa, kui lühidalt öelda, et sisu on see. Kui pildistate kiiresti liikuvaid objekte, siis on eelistatav valida kiire säriaega (näiteks 1/1000 sek). Kui pildistate kehva valgusega, siis on parem säriaega pikemaks muuta, olenevalt kaamera fookuskaugusest (18-55mm kaamera puhul näiteks 18mm pildistades saab säriajaks seada 1/30). Mida pikem on säriaeg, seda rohkem valgust läbi objektiivi maatriksisse siseneb. Jällegi on kokkupuutest rääkimine eraldi artikli teema. Peamine asi, mida meeles pidada, on see, et mida pikem on säriaeg, seda udusem on pilt, mida lühem on säriaeg, seda selgem on see. See on küll väga lihtsustatud seletus, kuid ainuvõimalik tänase artikli raames.

Režiim M - käsitsi, käsitsi pildistamise režiim. Siin on kõik lihtne, nii säriaega kui ka ava reguleeritakse käsitsi.

ISO - maatriksi valgustundlikkus. See seade on eraldiseisev. See säte mõjutab koos säriaja ja avaga pildi säritust. Minimaalne ISO on tavaliselt 100, maksimum sõltub kaasaegsest tehnoloogiast. Tänapäeva parimad kaamerad on võimelised tootma vastuvõetavat kvaliteeti ISO 12800 juures. Mida tähendab "vastuvõetav kvaliteet"? Fakt on see, et mida kõrgem on ISO, seda heledam on pilt ühelt poolt, kuid teisest küljest seda "mürarikkam". Ma arvan, et kõik teist on "seebialustest" tehtud fotodel digitaalset müra näinud.

Kuidas peegelkaameraga pilte teha? Paar praktilist näidet

Nagu te ilmselt juba aru saite, on see teema piiramatu. Ja ühe artikli puhul me seda ei analüüsi. Selle asemel, et püüda kõike korraga katta, toon näiteid seadistustest, mida antud olukorras kasutada tuleks. See on kasulik neile, kes on alles alustanud materjalide uurimist ja kes on sellest huvitatud. Neile, kellel on vaja lihtsalt pildistada, on "Auto" režiim, millest oli eespool kirjutatud.

Portree pildistamine 18-55 mm objektiiviga. Peate jõudma objektile võimalikult lähedale, keerates suumi 55 mm võrra lahti. A (ava prioriteedi) režiimis seadke madalaim võimalik väärtus (selle objektiivi puhul tõenäoliselt 5,6). Seadke ISO automaatrežiimi. Tee raam. Portree võib olla ükskõik milline – alates täispikkuses kuni näopildini. Nende seadetega saate maksimaalse võimaliku hägususe minimaalse moonutusega. Jutt käib portree tegemisest õues valgel ajal.

Maastiku pildistamine 18-55 mm objektiiviga. Fookuskaugus valitakse vastavalt asjaoludele. Maksimaalselt mahub raami sisse 18 mm ruumi. A-režiimis saab ava vähendada f/9-ni. ISO on parem seada miinimum (100). Nende seadistustega saame võimalikult terava võtte. Loomulikult räägime maastike pildistamisest valgel ajal.

Pildistamise arhitektuur 18-55 mm objektiiviga. Väikelinnade kitsaste tänavate jaoks on kõige parem määrata minimaalne fookuskaugus (18 mm). Ava prioriteedi režiimis määrake uuesti f / 7.1 või f / 9. ISO on kõige parem seada minimaalsele väärtusele (100). Nende seadistustega päeva jooksul saame kaadris maksimaalse teravuse, mis on arhitektuuri pildistamisel oluline.

Makropildistame 18-55mm objektiiviga. Fookuskauguse valime vastavalt oludele, olenevalt pildistamise objektist. Ava prioriteedirežiimis võimalikult suure teravuse saamiseks peate määrama väärtuse f / 11 kuni f / 22. See kehtib eriti 55 mm maksimaalse suumiga pildistamisel. ISO ei tohiks olla suurem kui 400. Muidugi peab tugeva lähendusega makro pildistamiseks olema palju valgust.

Spordivõistlustel filmimine. Sõltumata objektiivist tuleb liikumise külmutamiseks seada kiire säriaeg. Mida lühem, seda parem. 1/1000 piisab. Seega peate valima S (Tv) režiimi ja valima sobiva väärtuse. ISO saab seadistada automaatseks, päeval ei ole see liiga kõrge.

järeldused

Võib-olla tahaksin siinkohal peatuda. Siia saab kirjutada väga pikalt. Aga ma kardan, et lõpuks tuleb raamat, mitte artikkel. Seega, ülejäänud küsimusi, mida ei käsitleta, analüüsime täpsustavate artiklite raames. Mis puutub sellesse materjali, siis loodan, et see aitab teil vähemalt natuke mõista oma peegelkaamerat ja mõista selle peamisi erinevusi “seebikarbist”. Lubage mul selle eest kummarduda. Kõik head kaadrid ja hea valik!

Video "Kuidas peegelkaameraga pilte teha"

Selle artikli teemal filmiti 2 videot. Esimene on teoreetiline, milles räägin olemasolevatest režiimidest. Ja teine on praktiline, milles käin linnas ringi ja pildistan, kommenteerides kaamera seadeid.

Algajad mõtlevad sageli, kuidas teha kvaliteetseid ja ilusaid fotosid? Tõepoolest, algaja meister, ostnud kalli peegelkaamera, loodab kohe saada ilusaid ja kvaliteetseid pilte. See ei tööta kõigi jaoks ja mitte alati. Oleme koostanud soovituste loendi, mida järgides saate luua atraktiivseid fotosid. See on algselt läbimõeldud ja atraktiivsete fotode loomine. Algaja fotograafi ülesanne on õppida tegema atraktiivseid fotosid instinktiivselt ning kulutama töötlemisele võimalikult vähe aega ja vaeva.

Kuidas teha häid fotosid. Mõelge raamile

Pilt: Gary Mac Parland

Fotot ei tehta päästiku vajutamisel, vaid siis, kui näete potentsiaalset võtet. Foto võib sündida teie kujutlusvõimes, hetkel, kui te kaadri välja mõtlete, või ilusat lugu vaadates. Mõelge, mis teid selle pildi juures köitis? Miks sa tahad seda pildistada? Mida soovite oma fotol näidata?

Pildi peale mõeldes on esmalt oluline aru saada, mida täpselt näidata tahad. Otsustage, milliseid sätteid rakendada, millist ava, säriaega, valge tasakaalu ja fookuskaugust määrata. Seadistused sõltuvad sellest, millist pilti lõpuks näha soovitakse, aga ka keskkonna valgustingimustest.

Kuidas teha häid fotosid. Koosseis

Pilt: Gary Mac Parland

Iga kord, kui vaatate läbi pildiotsija või ekraani, peate mõtlema tulevase foto kompositsioonile ja objektide paigutusele kaadris. Kompositsioonireegleid on palju, millest enamik tuli fotograafia maailma klassikalisest maalikunstist, näiteks kuldlõike ja kuldse spiraali reegel.

Võib-olla kõige kuulsam ja sagedamini kasutatav on kolmandate reegel: see on lihtne, kuid tõhus viis pildi koostamiseks.

Et mõista, mis on kolmandiku reegel, kujutage ette kahte joont, mis ristavad raami horisontaalselt ja kaks vertikaalselt. Selle tulemusena saate 9 ruutu, igas reas kolm. Põhimõte on asetada pildi võtmeelemendid keskväljaku piiridele ja mööda mõttelisi jooni.

Juhtjoonte kasutamine, esiplaani rõhutamine ja juhtjooned aitavad samuti pilti tugevdada. Juhtjooned lisavad pildile dünaamikat ja aitavad vaatajatel pöörata tähelepanu foto olulistele punktidele.

Esiplaanil olevad objektid võivad olla raami kauni raamina, olla midagi loodusliku raami taolist. Maastikku pildistades otsige esiplaanil kauneid lilli või kive.

Ärge olge laisk ja ärge unustage täiuslikku võtet otsides kogu aeg liikuda.

Esiteks tasub läbi pildiotsija vaadates ja pilti püüdes pöörata tähelepanu mitte ainult sellele, kuidas objekt ise välja näeb, vaid ka sellele, kuidas see harmoneerub teiste fotole sattuvate keskkonnaelementidega. Ülejääke saab muidugi hiljem ümber töödelda, trimmida või eemaldada, kuid kõike ette nähes vabastate end ebavajalikust tööst.

kuldne spiraal

See on keerulisem kompositsioonimudel, milles raami olulised elemendid on paigutatud spiraalina. Näites kasutatud roosinupp on ehk kõige lihtsam ja ilmsem näide spiraalsest kompositsioonist.

Kuidas teha häid fotosid. põhiseaded

Enne pildistamise alustamist veenduge, et kaamera põhiseaded on õigesti seadistatud. Sageli unustavad meistrid üle kontrollida, millised parameetrid kaamerale on seatud, seetõttu ei õnnestu pilte teha.

Kõigepealt kontrolli, kas mälukaart on paigas. See võib tunduda ilmne, kuid mõnikord unustavad fotograafid, otsustades, et ta on alati kaameras, veenduda, et temaga on kõik korras. Muidugi tuleb kodus mälukaardi olemasolu üle kontrollida, kuni on juba hilja seda parandada. Enne pildistamist tuleb see vormindada.

Järgmisena määrake failitüüp: JPEG või RAW. Kui kavatsete tulevikus pilte töödelda, on eelistatav RAW-vorming. JPEG-vormingus valides määrake faili suurus. Optimaalse fotokvaliteedi tagamiseks määrake maksimaalne pildi suurus minimaalse tihendusega.

Lõpuks ärge unustage kontrollida selliseid asju nagu valge tasakaal, automaatse teravustamise režiim, särituse seaded jne.

Kuidas teha häid fotosid. Ava teravussügavuse reguleerimiseks

Ava on teie kaamera üks olulisemaid parameetreid. Ava mitte ainult ei reguleeri objektiivi läbiva valguse hulka, vaid kontrollib ka teravussügavust.

Parimate tulemuste saavutamiseks peaks ava jääma f/8-f/11 vahele. Siiski ei pruugi optimaalne seadistus alati konkreetsete stseenide jaoks sobida. Madalama teravussügavuse ja parema tausta hägususe saavutamiseks peaks ava väärtus olema umbes f/3,2. Samuti saate suure avaga pildistades . Suurema teravussügavuse ja terava tausta saavutamiseks on ava väärtuseks f/16-32.

Tausta ja (või) esiplaani hägustamine on vajalik, et juhtida vaataja tähelepanu kaadri konkreetsele elemendile. Teisest küljest võimaldab väike ava (näiteks f/36) paljastada foto täielikkuse, kujutades kõike väga detailselt. Maastikufotograafias on tavaks pildistada väikese ava avaga, et stseeni kõige selgemalt näidata.

Kuidas teha häid fotosid. Loomingulise efekti saavutamiseks kasutage kiiret säriaega

Ava reguleerib objektiivi läbiva valguse hulka ja katik omakorda kontrollib aega, mille jooksul valgus sensorisse siseneb. Olenevalt sellest võivad fotod olla selged või näha liikumise hägusust. Säriaeg aitab kontrollida liikumist kaadris.

Kui pildistate merepilti ja soovite kujutada ühtlast veehägust, peate säriajaks määrama mõne sekundi. Kui teie ülesandeks on näidata selget hüpet või jõnksatust spordiürituse või loomade pildistamise ajal, peaks säriaeg olema 1/800 sek. või kiiremini. Kõik oleneb pildistamise eesmärgist. Lihtsaim viis katiku kiiruse reguleerimiseks on säriaja prioriteedi režiim.

Statiiviga pildistades ja kaugjuhtimispulti kaasas võttes on säriaja valikul praktiliselt piiramatu. Pihustades pildistades ei saa te pika säriajaga hästi pildistada, kuna pildid näevad välja udused. Säriaeg ei tohi olla väiksem kui üks jagatud fookuskaugusega.

Loomulikult aitab pildistabilisaator luua selget kaadrit, kuid selle võimalused pole piiramatud ja ei tee paha olla ettevaatlik.

Kuidas teha häid fotosid. valge tasakaal

Meid ümbritseva maailma värvus muutub pidevalt tänu valgusele – olgu selleks siis päikesevalgus või kunstlik valgusallikas. Igal neist allikatest on oma värvitemperatuur, mida mõõdetakse Kelvini kraadides. Mida madalam on temperatuur, seda soojem (oranžim) valgus, mida kõrgem temperatuur, seda külmem (sinisem) valgus.

Visuaalselt me muutusi ei märka ja valguse värvuse erinevust ei näe, kuid kaamera on väga tundlik ja fikseerib igasuguse valguse temperatuuri kõikumise. Kasutatakse valgusmoonutuste kompenseerimiseks.

Näiteks päikeseloojangut vaadates tunnevad silmad ära, et päikese ja taeva soe oranž värv on loomulik ning tajud seda “õigesti”. Kuid kaamera lihtsalt jäädvustab liiga sooja valgusega stseeni ja proovib seda parandada. Automaatne valge tasakaalu režiim võib sel juhul värvi valesti korrigeerida. Sel põhjusel on parem kasutada eelseadistatud valge tasakaalu sätteid (nt päevavalgus või pilvine) või valida käsitsi valge tasakaal.

Kui pildistate JPEG-vormingus, on algselt valet valge tasakaalu raske parandada, isegi kui seda graafikaredaktoris parandada. RAW-vormingus pildistamisel on failide teisendamisel võimalik valge tasakaalu muuta.

Kuidas teha häid fotosid. ISO seadistus

Kaamera ISO-säte reguleerib sensori valgustundlikkust. Mida kõrgem on ISO, seda tundlikumaks muutub andur ja seda vähem on ereda kaadri loomiseks vaja valgust. Kõrge tundlikkuse väärtus põhjustab teralise raami. Teralisust nimetatakse "müraks" või värvimüraks (tekivad värvilised laigud).

Sõltuvalt kaamera kvaliteedist ja tasemest võivad jõudlus ja müra vähendamine erineda. Mõned kaamerad suudavad paremini kõrge ISO-ga pildistada, teised aga halvemad. Igal juhul on soovitatav kasutada madalaimat ISO väärtust. Pika säriajaga pildistades ja ava veidi avades ei tule aga tundlikkuse langetamine tulemust.

Välgu kasutamine

Foto: Valentin Kazars

Kui pildistate vähese valgusega ega soovi kõrget ISO-d määrata, peate suure tõenäosusega pildistama välguga. Mõnel kaameral on erinevad välgurežiimid, mis sobivad erinevat tüüpi pildistamiseks.

Ärge unustage, et saate välku kasutada ka päevavalguses. See on vajalik varjude täitmiseks ja harmoonilisemate fotode loomiseks.

Kuidas teha häid fotosid. Käsitsi teravustamine

Täiustatud kaameraga pildistades saate teravustada mitte ainult automaatselt, vaid ka käsitsi. Autofookusega pildistades on sul valida mitme režiimi vahel. Saate teravustada mitmele või ühele punktile, võimalik on ka sarivõte. Käsitsi teravustamise korral sihib meister objekti käsitsi.

Liikuva objekti pildistamisel eelista sarivõtet. Nii teravustab kaamera, hoides samal ajal objekti pidevalt fookuses. Staatilise objekti pildistamisel valige fookus ühele punktile

Käsitsi teravustamine

Mõnes pildistamisolukorras võib käsitsi teravustamine olla parim valik. Sel juhul teravustamisrõngast objektil kerides teravustate kindlale alale. Käsitsi teravustamine on eelistatud spordi- ja loodusfotograafidele. Samuti tuleb käsitsi teravustada, kui objekt on taustal, sest kaamera teravustab automaatselt lähima objekti.

Esmapilgul võib tunduda, et liikuvate objektide pildistamisel võib käsitsi teravustamine osutuda keeruliseks, sest sportlane, auto või jooksev loom liigub liiga kiiresti. Kuid saate eelnevalt teravustada kindlale kohale ja kui objekt läbib fookusala, saate võtte teha.

Hüperfookuskauguse kasutamine

Alates hüperfroktaalse kauguse piirist muutuvad kaadris olevad objektid teravaks. Ääris muutub sõltuvalt kasutatavast fookuskaugusest ja avast.

Aadressil www.dofmaster.com saate määrata hüperfookuskauguse erinevate fookuskauguste ja avade jaoks.

Kuidas teha häid fotosid. Vaata fotosid

Kui olete foto või võtete seeria teinud, kontrollige kohe, kuidas need kaameras täpselt välja näevad. Sel juhul ei pea te lihtsalt nägema, kuidas pildid välja kukkusid, vaid hindama kaadri histogramme. Histogrammid aitavad teil veenduda, et särituse ja valge tasakaalu sätted on õiged. Kui histogrammi põhiosa on nihutatud vasakule, on pilt liiga tume, kui paremale, siis on pilt ülevalgustatud. Sel juhul peate särituse sätet muutma.

Kaadri kontrollimine on eriti oluline, kui kaamera pildiotsija ei paku 100% katvust, sest nii erineb võte pildiotsijas nähtust.

Kui fotod ei näe kompositsiooni või seadete poolest õiged, on teil võimalus kõike muuta.

Kuidas teha häid fotosid. Piltide vaatamine ja redigeerimine

Peamised soovitused kvaliteetsete ja ilusate fotode loomiseks olid loetletud ülal. Nendest kinni pidades ja neid pildistamisel meeles pidades saate kindlasti häid fotosid, mille töötlemine võtab minimaalselt aega. Kui juhtub nii, et koju tulles ja pärast materjali vaatamist selgub, et fotodel on vigu, peate pühendama veidi aega nende töötlemisele.

Vaadake kõiki fotosid, hinnake neid kompositsiooni, valgustuse, värvide, fookuse, teravussügavuse ja särituse osas. Kustutage ilma kahetsuseta need kaadrid, millest isegi Photoshop ei aita, sellised pildid võtavad teie arvutis ainult asjata ruumi. Lõppkokkuvõttes, isegi kui 10 fotot ühest võttest osutuvad ilusaks, on see juba hea tulemus.

Avaldamise kuupäev: 01.02.2017

Kas pildistate hämaras ilma välguta? Kas õpite pildistama režiimis P, A, S või M? See tähendab, et näete kindlasti värinat, st pildi teravuse kadumist ja hägustumist. See tekib kaamera värisemise tõttu pildistamise ajal.

Reeglina on “raputamisel” selgelt näha, millises suunas määrimine toimus. Ja objektiivi teravustamise vea korral - veel üks uduste võtete põhjus - jääb objekt lihtsalt uduseks ja tõenäoliselt pole teravus seal, kus seda vajate. Automaatse teravustamise süsteemiga töötamise kohta saate lugeda veebisaidilt.

"Raputuse" süüdlane on valesti seatud säriaeg. Tuletage meelde, et säriaeg on ajavahemik, mille jooksul kaamera katik on avatud ja valgus siseneb selle sensorisse. Seda mõõdetakse sekundites. Iga kaasaegne DSLR suudab välja töötada säriaega vahemikus 1/4000 kuni 30 sekundit. Mida vähem valgust, seda pikem (ceteris paribus) peaks säriaeg olema.

Enamasti ilmneb hägusus hämaras pildistamisel. Sellistes tingimustes hakkab automaatika (või fotograaf ise) säriaega pikendama, et saada õige valgushulk ja saada piisavalt hele kaader. Mida pikem on säriaeg, seda suurem on hägususe võimalus. Sageli saadakse hägused kaadrid väärtustel > 1/60 sekundit. Pilt hakkab hägunema sellest, et kaamera kätes veidi väriseb.

Kuidas saada teravaid lööke ja vabaneda "raputusest"? Peate säriaega reguleerima vastavalt pildistamistingimustele.

Milline säriaeg sobib erinevate stseenide jaoks? Siin on juhend:

seisev inimene - alates 1/60 s ja lühem;
aeglaselt kõndiv, mitte väga kiiresti liikuv inimene - alates 1/125 s ja lühem;
jooksev inimene, sportlased, hullavad lapsed, mitte väga kiired loomad - alates 1/250 s ja lühemad;
kiired sportlased, väga kiired loomad ja linnud, auto- ja motovõistlused - 1/500 s ja lühemad.

Kogemustega hakkab fotograaf aru saama, millist säriaega on konkreetse stseeni pildistamiseks vaja.

Laskmise tulemust mõjutavad välised asjaolud, meie füsioloogia, stressitase ja käte tugevus. Seetõttu püüavad fotograafid alati olla ettevaatlikud ja pildistada veidi lühema säriajaga, kui on arvutatud alloleva valemiga.

Pasha jõgi, Leningradi oblast

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Kuidas arvutada maksimaalset säriaega objektiivi fookuskauguse põhjal?

Küllap olete märganud, kui palju pilt pildiotsijas väriseb tugeva suumiga, suure fookuskaugusega pildistades. Mida pikem on objektiivi fookuskaugus, seda suurem on "raputamise" oht ja seda suurem peaks olema säriaeg. Selle mustri põhjal töötasid fotograafid välja valemi, mis aitab teil aru saada, millise säriajaga on pildistamine ohutu ja milline ähvardab hägustada.

Maksimaalne säriaeg käest pildistamisel ei tohi olla suurem kui 1 / (fookuskaugus x 2)

Oletame, et objektiivi fookuskaugus on 50 mm. Valemi järgi on maksimaalne ohutu säriaeg 1/(50x2), ehk 1/100 s. Näide lühema fookuskaugusega - 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Seega, mida lühem on fookuskaugus, seda pikema säriaega saate käest pildistades valida. Pikkade läätsede kasutamisel on olukord vastupidine. Võtame objektiivi fookuskaugusega 300 mm. Sellise optikaga pildistatakse sageli linde ja spordiüritusi. Rakendame valemit: 1/(300x2)=1/600 s. Nii lühike säriaeg on terava pildi saamiseks vajalik!

Muide, vana kooli fotograafid mäletavad seda valemit sellisel kujul: säriaeg = 1 / fookuskaugus. Kaasaegsete kaamerate megapikslite kasv ja üha suurenevad nõuded piltide tehnilisele kvaliteedile tingivad aga vajaduse kahekordistada nimetaja fookuskaugust. Kui teie kaamera on varustatud väikese sensoriga (väiksem kui APS-C), peate arvutustes kasutama mitte objektiivi füüsilist fookuskaugust, vaid samaväärset fookuskaugust, võttes arvesse maatriksi kärpimistegurit.

Pakutud valem kaitseb teid kaamera värisemisest tingitud hägustumise eest, kuid peate arvestama ka objekti kiirusega. Mida kiirem on objekt, seda suurem peaks olema säriaeg.

Kuidas mõjutada säriaega režiimides A ja P?

Kõik režiimid ei võimalda fotograafil säriaega otse valida. On programmirežiim P, kus nii säriaega kui ka ava reguleerib automaatika, ava prioriteedi režiim A, kus säriaeg on selle kontrolli all. Nende režiimide automatiseerimine on sageli ekslik. Enamik "raputusega" kaadreid saadakse režiimis A, kui fotograaf on keskendunud ava reguleerimisele.

Nendes režiimides pildistamisel hägususe vältimiseks peate jälgima säriaega. Selle väärtus kuvatakse nii pildiotsijas kui ka kaamera ekraanil. Kui näeme, et säriaega on liiga pikk, on aeg ISO-d tõsta: see lüheneb koos ISO suurenemisega. Natuke digitaalset müra fotol on parem kui lihtsalt udune pilt! Oluline on leida mõistlik kompromiss säriaja ja ISO väärtuse vahel.

Optiline stabiliseerimine

Kaasaegsed fotoseadmed on järjest enam varustatud optiliste stabiliseerimismoodulitega. Selle tehnoloogia mõte seisneb selles, et kaamera kompenseerib selle vibratsiooni. Tavaliselt asub optiline stabiliseerimismoodul objektiivis (nagu näiteks Nikoni tehnoloogias). Stabilisaatori olemasolu Nikoni objektiivis näitab lühend VR (Vibration Reduction).

Olenevalt objektiivi mudelist võib optilise pildistabilisaatori moodul näidata erinevat jõudlust. Kõige sagedamini võimaldavad kaasaegsed stabilisaatorid pildistada 3-4 sammu pikema säriajaga. Mida see tähendab? Oletame, et pildistate 50 mm objektiiviga ja ohutu säriaeg on 1/100 s. Stabiliseeritud objektiivi ja teatud oskustega saate säriajaga umbes 1/13 sekundit.

Kuid te ei tohiks ka lõõgastuda. Oluline on mõista, et objektiivis olev stabilisaator kompenseerib ainult kaamera vibratsiooni. Ja kui pildistada inimesi, mingeid liikuvaid objekte, siis säriaeg peaks ikka piisavalt pikk olema. Algajale fotograafile on stabilisaator hea kindlustus juhusliku “värina” ja kaamera värisemise vastu sinu käes. Kuid see ei saa asendada ei statiivi ega kiireid säriaegu liikumise pildistamisel.

Optilise stabilisaatoriga objektiiv. Sellele viitab sildil olev lühend VR.

Kuidas kasutada pikki säriaegu ja vältida "segamist"?

Mõnikord on pikad säritused lihtsalt vajalikud. Oletame, et peate pildistama liikumatut objekti vähese valgusega: maastik, interjöör, natüürmort. ISO tõstmine pole sel juhul parim lahendus. Kõrge valgustundlikkus vürtsitab pilti ainult digitaalse müraga, halvendab pildikvaliteeti. Sellistel juhtudel kasutavad fotograafid statiivi, mis võimaldab kaamerat kindlalt fikseerida.

Kui soovite areneda objekti-, toidu-, maastiku- või interjöörifotograafiaks, on statiiv kohustuslik. Amatöörkatsetes saab selle asendada toega: taburet, tool, äärekivi, aste, parapet jne. Peaasi on kaamera kindlalt toele paigaldada ja mitte pildistamise ajal sellest kinni hoida ( muidu väriseb, raam määrib ära). Kui kardate, et kaamera kukub alla, hoidke seda rihmast. Et vältida kaamera värisemist päästiku vajutamisel, seadke kaamera iseavaja katikule.

Kuid pidage meeles: aeglase säriajaga pildistamisel on kõik liikuvad objektid hägused. Seetõttu pole mõtet statiivilt portreesid väikese säriajaga pildistada. Kuid seda saab kasutada kunstilise seadmena!

Statiiviga pika säritusega pildistamine. Linn ja mäed on teravad ning kaluripaat uhus lainetel kõikudes välja.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Kuidas kindlustada end uduste kaadrite vastu? Praktilised näpunäited

Hoidke alati silma peal eriti hämaras pildistades. Sellistes tingimustes määrab automatiseerimine enamasti liiga pikad väärtused.

Sageli tekib fotograafia algajatel küsimus: kust alustada algaja fotograafina? Neile, kes on alles fotograafiakunsti õppimas, oleme kokku pannud praktilised näpunäited, mis aitavad algajal fotograafil õppida kõige olulisemat. Hea kaamera omamine on pool võitu, isegi vähem. Ja selle õige kasutamine on terve teadus. Mõelgem välja, mida peab algaja fotograaf teadma.

Kui kavatsete fotograafiaga tegelema hakata, on siin mõned näpunäited, mis aitavad teil alustada.

Ärge jälitage uudset tehnoloogiat. Seebialus ja peegelkaamera on erinevad asjad, siin pole midagi vaielda. Kuid ärge püüdke hankida kõige lahedamat kaamerat ja arvake, et pildid on kvaliteetsed. Osavates kätes näevad isegi seebialusega tehtud fotod ilusad ja lummavad. Ja vastupidi, hea peegelkaamera oskamatu fotograafi käes ei tee suurejoonelisi pilte. Kõik ei sõltu mitte pikslitest ja muudest kaamera parameetritest, vaid pildistamise, kaadri nägemise ja kaamera seadistamise võimalusest. Esimesel korral piisab tavalisest peegelkaamerast, saab seda kasutada. Siin on oluline olla ettevaatlik ja mitte sattuda rikkis seadmesse. Ärge jookske poodides ringi populaarset ja moekat kaamerat otsides, see võib teie rahakoti märkimisväärselt tühjendada ega too kaasa soovitud efekti. Veetke see aeg fotograafia kunsti õppimiseks.
Kui olete oma kaamera kätte saanud, tutvuge sellega. Lugege juhiseid hoolikalt, tehke seadetest aru. Automaatrežiimis tehtud piltidel ei ole sama efekti kui käsitsi seadistustega tehtud piltidel. Kaamera peaks olema teie sõber. Oluline on teada seadistusi üles ja alla, et olla alati oma sõbraga „sina” peal.

Alustage õppimist põhitõdedest. Mine kursustele, kus õpetaja annab vajaliku teadmistebaasi, suunab sind õiges suunas. Saate oma küsimusi esitada teadlikule inimesele. Kui te ei saa kursust läbida, ärge heitke meelt. Alustage fotograafiakunsti õppimist iseseisvalt, ostes spetsiaalset kirjandust või kasutades Internetti. Ärge laske end hirmutada teabehulgast, mis tundub tohutu. Pea kinni treeningplaanist ja väikeste sammudega jõuad tulemuseni.
Harjuta. Mäletate, kuidas laulus “Ma võtan alati videokaamera kaasa”? Ka elus. Võtke kaamera kaasa ja tehke pilte. Mida rohkem harjutate, seda parem. Õppige nägema kaadrit, looma kompositsiooni, muutma seadeid ja harjuma kaameraga. See ei tähenda, et peaks mõtlematult kõike järjest pildistama, kuid kaamera juurest ei tasu pikaks ajaks lahkuda. Las see olla äris ja mitte koguda riiulile tolmu.

Püüdke märgata enda ümber huvitavaid asju. Isegi kui teil pole kaamerat kaasas, õppige nägema head võtet, mõtlema kompositsioonile ja mõistma, kuidas valgust ehitada ja milliseid seadeid rakendada. Oskus enda ümber huvitavaid asju märgata muutub aja jooksul harjumuseks, mis kindlasti mõjutab sinu piltide kvaliteeti.
Ärge lõpetage õppimist. Uurige pilte teistest fotograafidest, keda imetlete ja kelle tööd tavaliselt imetlete. Proovige mõista, mis on nende edu saladus? Mis on nende fotodel erilist? Proovige teha sarnane foto, see ei ole kopeerimine, vaid üks õppimise etappidest. Täpselt sellise raami tegemine ei õnnestu, kuid saate enda jaoks midagi uut avastada.
Ärge lõpetage pildistamist, kui teie pildid teile ei meeldi. Proovige aru saada, miks kaader ebaõnnestus, mis on valesti? Igas koolis, ülikoolis tehakse vigade kallal tööd, see on normaalne protsess. Kellelgi ei õnnestu esimese korraga kõike ideaalselt teha. Me kõik teeme vigu, õpime, astume sama reha otsa. Kõige kangekaelsem jõuab lõpuni. Ärge heitke meelt, kui pildid pole nii ilusad, kui soovite. Kas teie arvates õnnestub kuulsatel fotograafidel juba esimene kaameranupu vajutus? Sa eksid sügavalt. Vahel tuleb teha sadu või isegi tuhandeid kaadreid, et valida nende hulgast 5-6 ilusaimat fotot, mis tekitavad imetlust. Fotograafi elukutse on tööjõud, oskus kaadrit näha, seda teha, fotosid töödelda. See on loominguline protsess, mis nõuab keskendumist ja hoolsust. Laiskadel fotograafidel ei õnnestu kunagi. Nad teevad keskpäraseid fotosid, ei õpi oma vigadest. Kas soovite olla nende hulgas loetud? Siis ärge kartke vigu teha ja jätkake oma oskusi lihvides.

Sa ei pea oma kaamera pärast muretsema. Alustuseks soovitame osta kasutatud kaamera, mida saad igale poole kaasa võtta, seda aktiivselt kasutada ning mitte jälgida iga kriimu või pragu. See on tehnika! Jah, ta on teie fotograafi assistent, aga ei midagi enamat. See ei ole laps, kes vajab pidevat pilku ja pilku. Muidugi pole vaja kaamerat hooletult ümber käia, vaid puhuda maha ka tolmuosakesed.

Vaatame kaamera seadeid. Millele peate tähelepanu pöörama?

Käsitsi pildistamise režiimid

M- manuaalrežiim;
A/AV- ava prioriteet, sel juhul määrab kaamera säriaja;

Nõuanne:
juhul, kui säriaeg on 1/60 s, on soovitatav kasutada statiivi.

S/TV- katiku prioriteet, kaamera määrab automaatselt ava väärtuse, seda on mugav kasutada, kui on vaja liikumist teravalt jäädvustada;
P- programm, peaaegu automaatne pildistamisrežiim, sobib esimeseks särituse mõõtmiseks.

ekspositsioon

ekspositsioon- kaamera maatriksile langeva valguse hulk katiku avamisel. Palju valgust – kaader on ülesäritatud, vähe – alasäritatud.

Diafragma Objektiivis asuv seade, mis reguleerib ringi suurust, muutes seda läbiva valguse hulka. Mida suurem on väärtus, seda rohkem on ava suletud, seda vähem valgust maatriksisse siseneb. Kui soovite pildistada maastikku, kasutage suletud ava f / 8, siis on kogu kaadri ruum terav. Portree jaoks on suurepärane võimalus avatud ava f / 1,4–3,5.

Pildistage laia avaga punktfookuse režiimis.

särimõõtur- see on skaala kaamera ekraanil, pildiotsijas. Särimõõturi näidud sõltuvad selle töörežiimist.

maatriks- mõõdab ära olulise osa kaadrist, mis sobib enamiku pildistamistüüpide jaoks.

Punktmõõtmine- toodetakse keskväljakul. Ideaalne rasketes valgustingimustes pildistamiseks, samuti portreede pildistamiseks.

keskele kaalutud- Mõõdab valguse hulka kogu kaadris, keskendudes kesksele alale. See on vajalik, kui peate pildistama kaadri keskel asuvat objekti.

valge tasakaal

Valge tasakaal on protsess, mille käigus reguleeritakse foto värve vastavalt valgusallikatele, et valged objektid ei tunduks soojad ega külmad. Kõik fotol olevad värvid sõltuvad valge tasakaalu seadistusest. Kui muudate valgustingimusi, siis tuleb ka valge tasakaal uuesti reguleerida.

Pildistage RAW-vormingus, see võimaldab teil töötlemisprogrammides valge tasakaalu muuta.

Algaja fotograafi jaoks on võimatu kõike ära rääkida. Infot on palju, see täieneb pidevalt, ilmub uus tehnika, vastavalt kaamera kasutusvõimalused. Jagasime kasulikku infot algajatele fotograafidele. Kui tunned suurt soovi pildistada – ära lükka seda hilisemaks! Võib-olla kasvab hobist elutöö.