Eelarvelahendused makrofotograafiaks. Makrofotograafia tarvikud Kahe objektiivi ühendusrõngas

Lugejate palvel väike artikkel tagurpidi makroadapterist. Pööratavat adapterit ei tohiks segi ajada.

Pööratav adapter- see on adapter, mis võimaldab kaamerale objektiivi kinnitada tagurpidi. Seda tehakse peamiselt makrofotograafia võimaluse saamiseks. See paigaldus näeb päris naljakas välja, kuna objektiivi tagaosa (saba) on mõeldud kinnituse külge kruvimiseks. Tegelikult näete selles artiklis enda jaoks fotot sellisest installist.

See tähendab, et mis tahes objektiiviga saab selle muuta makroobjektiiviks, kasutades tagurdusadapterit. Adapterirõngas on peale pandud (keeratud) valgusfiltri asemel ja selle abiga kinnitub objektiivile. Selgub, nagu pildil näidatud.

Allolevad fotod on tehtud objektiividega vastupidises asendis, kõik fotod ilma kärpimata (kaadri osade väljalõikamine), automaatse tasemeta, RAW-vormingust JPEG-vormingusse teisendamiseta koos suuruse ja vesimärgiga.

Järeldus: mida mõtleb välja harrastusfotograaf, et oma objektiivist maksimum välja pigistada. Nii et pööratav adapter võimaldab teil saada hea suurendusega makroobjektiivi peaaegu igast objektiivist.

Aidake projekti. Tänan tähelepanu eest. Arkadi Šapoval.

Võib-olla ei tea paljud algajad fotograafid, et pööratavad makrorõngad võimaldavad teil makropilti teha ilma spetsiaalseid objektiive kasutamata. Lisaks maksavad need kallite moodsate makroobjektiividega võrreldes pelgalt sente.

Mida tähendavad pööratavad rõngad?

Tagurdusrõnga abil saad tagaküljega kaamera külge kinnitada mis tahes objektiivi, mis sul on. Selles asendis muutub lihtne objektiiv makroks. Loomulikult muutub kogu objektiivi automaatne funktsionaalsus sel juhul kasutuks, kuid makrofotograafias automatiseerimist eriti ei kasutata.

Tagurpidi rõngaid on kahte tüüpi:

1. pööratav rõngas bajonettadapteriga
2. ümberpööratav rõngas kahe objektiivi ühendamiseks

Pööratav rõngas bajonettadapteriga

Selle rõnga abil saad objektiivi bajonetti külge kinnitada tagant ette. Olenevalt objektiivi mudelist saate pildile hea makro suurenduse. Selle rolli jaoks sobivad suurepäraselt kõik Nikoni, Canoni, Sony ja teiste tootjate komplektobjektiivid.

Kuidas valida

Objektiivi ühelt küljelt tuleb välja selgitada, millist kinnitust kasutatakse (Nikon F, Canon EF jne), teiselt poolt aga filtrite ja rõngaste paigaldamise keerme läbimõõt.

Näited:

• Tagurdusrõngas Nikonile ja komplektobjektiivile 18-55 või muule 52 mm läbimõõduga - .
• Tagurdusrõngas Canonile ja komplektobjektiivile 18-55 või muule 58 mm läbimõõduga - .
• Tagurdusrõngas Sony E (NEX) ja 52 mm objektiivile – .

Pööratav rõngas kahe objektiivi ühendamiseks

Selle tagurdusrõngaga saate kasutada kahte objektiivi korraga. Üks objektiiv kinnitatakse, nagu tavaliselt, kaamera külge ja teine, tagaküljega, esimese objektiivi külge. See on keerulisem disain, kuid selle abil saate saavutada suurema makro suurenduse.

Esimese kaamera külge kinnitatava objektiivina on soovitatav kasutada pikka objektiivi. Teine, tagurpidi, peaks olema lühikese teravustamise ja kiire avaga. Samuti on soovitav, et kinnitusobjektiiv oleks käsitsi, nii on selle ava palju lihtsam juhtida.

Kuidas ava väärtust sisse lülitada Nikoni objektiivid ja Canon

Nikoni objektiivi kasutamisel saab ava reguleerida, kinnitades objektiivile mehaanilise hoova. Selleks võite kasutada tikke, kummikuid ja muid improviseeritud vahendeid.

Canoni objektiividel sellist hooba pole. Ava seadistamiseks tuleb objektiiv kaameraga ühendada. Järgmiseks valige ava prioriteediga võtterežiim. Paigaldage käsitsi soovitud väärtus, näiteks F4. Seejärel hoiame all ava eelvaate nuppu, seejärel objektiivi vabastusnuppu ja eemaldame selle. Kõik, diafragma on fikseeritud soovitud asendisse.

Kuidas valida

Sõrmuse mõlemal küljel on niit. Ühe niidi läbimõõt peaks vastama ühele läätsele ja teise läbimõõt teisele.

• Pööratav rõngas 52 mm - 52 mm http://ali.pub/2kj6wy
• Tagurdusrõngas 49 mm - 52 mm, 52 mm - 55 mm ja teised

Kahe vastassuunalise läätse kinnitamiseks kasutatakse tavaliselt kahepoolse väliskeermega tagurdusrõngast. Kus rõnga esimene väärtus näitab filtri väliskeere läbimõõtu ja teine ​​väärtus on teise läätse läbimõõt. Diameetrit mõõdetakse millimeetrites.

Sel viisil pildistades saate erinevaid pilte erinevate efektide ja moonutustega. Erinevad objektiivide ja kaamerate kombinatsioonid annavad erinevaid efekte. Kaasa arvatud makropilt. Tavaliselt on neid adapterrõngaid vaja, kui soovite saada loomingulist ja loomingulist pilti.

Meie e-poes on erinevaid rõngaste kombinatsioone, sobiva rõnga saate valida objektiividele diameetriga 49mm kuni 82mm. Tavaliselt on läätsede läbimõõt: 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82 mm.

Objektiivi keerme läbimõõdu saate teada:

• mõõtes joonlauaga objektiivi ja filtri või korgi ühenduskohta
• vaadake oma objektiivi kaitsekorki
• sissehelistamistaotlus otsingumootor: "Täpne mudeli objektiivi filtri läbimõõt"

Makro pildistamise võimaluse saamiseks on lihtne viis – seda kasutada tagurpidi rõngad ja. Tagurpidi rõngaid nimetatakse ka mähkimisrõngad.

Tagurpidi ring. Fotoplakat tehti lihtsalt makroobjektiividele.

Pööratavaid rõngaid ei tohiks segi ajada. Pööratav adapter võimaldab paigaldada ühe objektiivi tagurpidi oma makrokaamerale. Pööratavad rõngad võimaldavad dokkige kaks objektiivi nende esikeerme abil.

Sellise dokkimise korral võimaldab tagurdusrõngas lihtsalt ühendada kaks objektiivi, rõngas keeratakse filtri keermesse nii, et üks pool on ühte objektiivi ja teine ​​pool teise objektiivi sisse, misjärel kinnitatakse selline kimp. kaamera. Selgub, et üks objektiiv töötab kaameral oma tavapärases asendis ja teine ​​objektiiv vastupidises asendis, kuna on kinnitatud esimesele tagurpidi. Jämedalt öeldes on teine ​​objektiiv omamoodi makro objektiiv esimeseks objektiiviks kaamerale paigaldatud.

Sellise ühendusega on võimalik saavutada väga suur suurendus. Tavaliselt kasutatakse objektiivina, mis töötab tavarežiimis teleobjektiiv, ja teise objektiivi kinnitusvahendina kiire lühiviskega objektiiv.

Selles artiklis kasutasin teleobjektiivina Jupiter-37A 135 mm f/3.5 objektiivi ja teise kinnitusobjektiivina Helios-44-2. Objektiivide dokkimiseks peate lihtsalt ostma spetsiaalse tagurdamisadapteri. Selline adapter saab seda on kahe filtriga lihtne ise teha. Allpool toon näite, kuidas ma endale sellise adaptersõrmuse tegin.

Alustuseks pidin valgusfiltrilt välja tõmbama klaasi, mis toimis dokkimisosana Helios-44-2 objektiivile, mille keerme on 49mm.

Teine valgusfilter oli tavaline 52 mm filter, kuna Jupiter-37A esifiltri läbimõõt on 52 mm.

Aidake projekti. Tänan tähelepanu eest. Arkadi Šapoval.

(Klõpsuga, nagu alati, Yandex.Fotki, kus on uudishimulike jaoks hobuse mõõt)

Kuidas siis tehakse. Kuni kunsti ohver ootab oma kurba saatust, loodan, et olete juba kodukassi statiivi proovinud, ülejäänud varustust varunud ja korra isegi kaine õhtu veetnud. Kui te pole midagi sellest teinud, lugege esmalt uuesti minu artikleid teemal ja. Soovitan ka blondidele. Teda läheb vaja. Ja kuidas on nendega, kes on selleks valmis ja on kogu teooria juba pähe õppinud?

Kõigepealt peate komplekti objektiivi tagurpidi ühendama eelseadistatud avaga. Esmalt lülitage autofookus ja optiline stabilisaator välja, kui need on olemas. Keerake sealt kõik filtrid lahti, kui müüjad teile need kasutud UV-prillid maha müüsid. Kui teil on seal tõesti kasulik polarisaator, peate selle ka eemaldama. Nüüd on aeg keerata tagurdusrõngas 58 millimeetrit filtrite asemele. Ühendage objektiiv kaameraga tavapärasel viisil, mitte värskelt paigaldatud adapteri kaudu. Määra objektiivi fookuskauguseks 18 millimeetrit, keerates vastavat rõngast.

Seejärel seadke DSLR-i ratast keerates käsitsi (M) või ava prioriteedile (Av). Seadke ava väärtusele F8.0. Nagu te juba teate minu artiklist, on see väärtus vaala jaoks optimaalne virna laskmisel. Kui avate ava laiemaks, siis pildikvaliteet ei parane ja teravussügavus väheneb. Kui sulgete selle veelgi rohkem, ilmub difraktsiooniefekt.

Pärast seda vajutage teravussügavuse eelvaate nuppu ja ilma seda vabastamata keerake objektiiv kaamera küljest lahti. Tuletan meelde, et Canon 1100D puhul tuleb teravussügavuse eelvaate funktsioon esmalt panna menüüseadetes nupule SET. Nüüd on teie puudega objektiivi ava seadistatud väärtusele F8.0. Kui kinnitate objektiivi uuesti kaamerale tavapärasel viisil, avaneb ava täielikult, nii et objektiivi eemaldamisel korrake kindlasti eelmist sammu uuesti.

Voila, reguleeritud objektiivi saab tagurpidi DSLR-iga ühendada tagurdusrõnga kaudu. Macromonster on valmis. Vaadake kaamera pildiotsijasse. Ei näe midagi, ainult tume udu? Nii et sa tegid kõik õigesti.

Muide, kunstiohvri võib juba sügavkülma panna, kui sul seda seal veel pole.

Nüüd alustame "seadistuse" seadistamist. Kahjuks pole veel venekeelset sõna, mis kirjeldaks rekvisiitide, tulede ja kaamerakomplektiga stseeni õigesti. Võtke öökapp või väike laud, asetage selle kõrvale statiiv ja reguleerige selle kõrgust nii, et sellele paigaldatud kaamera oleks lauast veidi kõrgemal.

Too välja vanaisa vana laualamp ja aseta see lauale. Ärge unustage seda ühendada. Ühendage objektiiv kaameraga läbi tagurdusrõnga, kui te pole seda veel teinud, ja kinnitage viimane statiivile. Ühendage kaabel kaameraga. Seadke objektiivi fookuskaugus vahemikus 24 kuni 35 millimeetrit. Keerake ratas manuaalrežiimile (M), seadke ISO 100 peale (või mis iganes teil on miinimum), määrake valge tasakaal toavalgustuse peale, see on oluline. Lülitage otsevaade sisse. Pimedus? No mis sa tahad, sinu asi pole automaatselt tulistada. Seadke säriajaks umbes kaks sekundit, siis peaks must udu muutuma pruuniks (või nii). Kui seda ei juhtu, ütleb särimõõtur teile, kuidas säriaega õigesti reguleerida. Ja kui need kaks sõna on teie jaoks solvavad, keerake lihtsalt kaamera teist ratast vasakule ja paremale. Kui mustus on kadunud, on aeg peatuda. Teil on kõik õigesti seadistatud.

Nüüd saate ohvri külmkapist välja võtta ja nõelale kinnitada. Mardikate ja prussakatega on lihtsam, nad saavad nõela kõva elytra alla torgata, pehmemate putukatega on see keerulisem. Kõik oleneb teie kiiksusest ja ihast kunsti järele. Võid proovida kantseleilist liimi, skoorida nõelale ja kummiga mähitud pintsettidega tiibadest või käppadest looma külge klammerduda või mitte karta ja julgelt nõelaga putukas läbi torgata. Fotomudeli hoidja peab olema fikseeritud kuut vabadusastet võimaldavasse konstruktsiooni. Selleks sobib suurepäraselt lapselt võetud plastiliinitükk. Muide, sellelt peegelduv valgus annab lõpppildile üsna märgatava panuse, nii et kui te ei soovi erilisi värviefekte, valige hall. Kui mudelihoidja enda kõrgus on liiga väike, võib aluse peale asetada plastiliinitüki. Minu jaoks nägi see välja järgmine:

Nüüd peame mudelit teritama. Kuhu käed kadusid? Ei, te ei pea objektiivi rõngaid puudutama, see ikkagi ei aita. Liigutage statiivi nii, et objektiivi otsast putukani jääks viis sentimeetrit. Ja ennäe ennäe, otsevaatesse peaks ilmuma tema veidi ebamäärane siluett. Hurraa! Saate natuke mängida. Tehke oma esimesed hägused megamakrokaadrid, tantsige ja tantsige. No tõesti, kui lahe asi! Ära ole häbelik, kõik teevad seda. Kui olete piisavalt mänginud, võite hakata kompositsiooni välja mõtlema. Keera objektiivis mudeli hoidik, teise nõelaga siruta putuka käpad sirgeks ja samal ajal eemalda sellelt suured täpid ning reguleeri kaameral säriaega nii, et ei tekiks ülevalgustamist. Muide, suurendust saate muuta, keerates objektiivi fookuskauguse rõngast ainult vahemikus 24–35 millimeetrit, vastasel juhul ei saa te seda ilma siinita eemaldada. Siin on valikud, mis mul on:

Mida iganes sa teed see etapp, valgustus jätab soovida. Lambi valgus on üsna kõva, kontrast langeb skaalal. Silindriline helkur või paber "" päästab meid sellest. Asetage see lauale, lambi alla, toetage see Fjodor Mihhailovitš Dostojevskiga ja asetage see kauakannatanud putukas sisse. Sihtige mudel uuesti. Nüüd arvan, et arvasite ära, miks ma soovitasin kompositsiooni eelnevalt seadistada. Kaameraga blokeeritud torus on seda palju keerulisem teha. Üldiselt peaksite saama midagi sellist nagu järgmine kujundus:

Mudelit pole fotol näha, kuid see on seal, sees, otse lambi keskkoha all. Sel juhul on valgus palju pehmem, kuigi võib osutuda vajalikuks säriaja korrigeerimine. Võrrelge minu kolmanda võimalusega ilma toruta:

Valgusega peaks kõik korras olema, kuid taust on tõenäoliselt kohutav. Selle kahetsusväärse arusaamatuse parandamiseks pange toru taha tumedad riided või lapp. Mustad teksad, mitte valged Promych , vabandust) sobib küll, kuigi kasutasin suusapükse. Asetage taustariietuse ette midagi pimestavat ja värvilist, näiteks vannipesulapp. Mul on neli erinevat.

Seadistamine peaks välja nägema umbes selline:

Kui olete pesulapi asukohaga nuputanud, saate eemaldada midagi sellist:

"Oot-oot, mis see valge jama eelmisel fotol kaamera ees olevast torust välja paistab?" - küsib tähelepanelik lugeja minult mõttes. Ja see on täiendav helkur. Mulle tundus, et putuka alumine osa tuli natuke tume. Ja valgustasin seda veidi, paberilt peegeldunud valgusega. See on minu arvates parem:

Üldiselt on kõik virna pildistamiseks valmis. Viimase tõuke tegemiseks lülitage sisse kaamera eelpeegel. Omanikud on tõesti soodsad DSLR-id võib kurvalt ohata ja selle punkti vahele jätta. Seejärel lülita Live View sisse ja kerige objektiivi lõpuni paremale, kuid mitte päris lõpuni, vaid ainult teravustamisrõngast liigutades. Objektiivi fookuskaugus ei tohiks muutuda. Liigutage statiiv mudelile lähemale, nii et teile lähim osa on veidi fookusest väljas. See on vajalik, sest kui teete esialgses fookuses vea, pole pärast virna pildistamist võimalik seda parandada. Seetõttu on parem alguses veidi alla keerata kui üle. Seejärel keerake objektiivi vasakule, kuni putuka kaugeim osa on fookuses. Pidage seda asendit meeles ja keerake objektiiv täielikult paremale tagasi. Kontrollige säritust uuesti. Peaasi, et poleks ülevalgustusi. Ka nendega ei saa paraku midagi teha.

Seejärel algab titaanlik töö, mis kasvatab sinus munga kannatlikkust. Lülitage otsevaade välja, asetage kaugjuhtimispult põrandale. Klõpsake kaugjuhtimispuldi nuppu. Kaamera peegel tõuseb üles. Ootame umbes viis sekundit, kuni vibratsioon kustub, ja vajutame uuesti nuppu. Need, kes lihtsalt ei suuda peeglit tõsta, saavad hakkama ühe nupuvajutusega ja palvetega, et kõik järsult välja tuleks. Õnnitleme, esimene kaader on tehtud. Nüüd keerame objektiivi fookuskaugusrõnga riskidest veerandi või kolmandiku võrra vasakule. Parem on alla keerata kui üle. Rohkem kaadreid – mitte vähem, kui jätate osa objektist teravussügavuses märkamata, tuleb kogu virn uuesti pildistada. Juhtus? Olgu, vajutage nuppu, oodake viis sekundit, kuni vibratsioon kaob, ja tehke uuesti võte. Jälle keerame objektiivi veerandi riskist, teeme uue pildi jne jne. Kuni keerate objektiivi sel viisil lõppasendisse, mida pidite meeles pidama. See protsess otsevaate kaudu näeb välja järgmine:

Ja nii näeb see välja küljelt:

Selle tulemusena peaksite kaamera ekraanil vastuvõetud pilte kerides saama midagi sellist:

Ärge kartke, et mudeli suurus väheneb iga kaadriga. Virnaehitusprogrammid teavad seda funktsiooni ja parandavad seda suurepäraselt. Aga sellest lähemalt millalgi järgmine kord.

Praeguseks, vaadake kogu postituse nimifoto pildistamise protsessi kakskümmend viis korda kiiremini. Nagu mu nooruses öeldi, 3D-s (mitte tegelikult) ja tõelises värvitoonis. Mis teha, pidin paar leivapuru ära sööma