Mis on parem filmida timelapse. Timelapse Aegluubis film. Mida on vaja video loomiseks

Kvaliteetse aja möödumist on väga raske eemaldada. Kuid oleme koostanud artikli, mis ütleb teile kõik, mida peate teadma, kui soovite suurepärast plaati. Selgitame, mis aeg on, kuidas ja millal seda kasutada, anname näpunäiteid paremate tulemuste saavutamiseks ja viise selle õigeks konfigureerimiseks. iPhone.

Mis on aeg?

Timelapse on üks videote pildistamise võimalusi, mis ilmus iOS 8. Salvestamine toimub väga vähendatud kaadrite arvuga sekundis. Tavaliselt on see väärtus ainult kaks kaadrit sekundis, kuigi täpne jõudlus sõltub lõpliku salvestuse kestusest. Video esitamisel kiirendab see kuni kolmkümmend kaadrit sekundis, mis võimaldab teil seda vaadata nagu iga teinegi.

See tehnika sobib suurepäraselt suurte staatiliste objektide ja keskkondade pildistamiseks, mis muutuvad pikema aja jooksul järk-järgult. Timelapse sobib suurepäraselt üle taeva liikuva päikese salvestamiseks, õienuppude avamiseks või stiliseeritud muusikavideote loomiseks kohtades, kus on suur rahvahulk.

Kuidas lülituda timelapse režiimi

Ajavahemiku režiimi lubamiseks peate minema kaamerarakendusse ja kerima menüüd vasakule, kuni see funktsioon on saadaval. Niipea kui ajavahemik on aktiveeritud, märkate kohe, et ekraan on muutunud - sellele on ilmunud punane salvestusnupp, mida ümbritseb taimer, mis näitab, et salvestate. Salvestamise alustamiseks klõpsake lihtsalt seda nuppu ja teine \u200b\u200bvajutus peatab selle salvestamise.

Kui esitate videot, mis on salvestatud aegumisrežiimis, on see täpselt vastupidine ajalise režiimi režiimis salvestamisega, nagu näiteks maatriksis. Aeglase režiimi kasutamisel suurendatakse spetsiaalselt kaadrite arvu sekundis, muutudes palju rohkem, kui on vaja tavalise pildistamise jaoks. Seetõttu venitatakse normaalrežiimis mängides, kui inimsilm tajub kaadrite arvu sekundis õigesti, venitades stseeni pikemaks ajaks, mis võimaldab kõigil objektidel aeglaselt välja näha. Kui aeglustus salvestatakse kiirusega umbes üks kaadrit sekundis, siis kiirusega kolmkümmend kaadrit sekundis mängides läbite salvestatud minutid või tunnid kõigest kolmekümne sekundiga.

Millised Apple'i seadmed toetavad aja möödumist?

Iga seade, mis töötab iOS 8-l, on võimeline salvestama aeglustatud videot. See tähendab, et see loetelu sisaldab:

iPhone 4s ja uuemad;
iPad 2 ja uuemad;
iPad mini ja uuem;
iPod Touch 5G.

Ärge arvake, et mida kauem lindistate, seda pikemaks video saab.

Leidsime, et pika aja lindistamine ei suurenda lõpliku lindistuse kogukestust. Ajavahemiku funktsiooni kasutades märkate ka seda, et enamik videoid koostatakse kahekümne kuni neljakümne sekundi jooksul, sõltumata sellest, kui kaua olete varem salvestanud. Tegelikult on see väga kasulik funktsioon, mis võimaldab teil salvestamise ajal vältida nutitelefoni mälu ületäitumist. Kuid see tähendab ka, et isegi kui lindistate vanust, saab väljund maksimaalselt paar minutit salvestamist.

Vastavalt saidil postitatud andmetele Apple, kaadrid sekundis on otseselt seotud salvestamiseks kulunud ajaga. Mida kauem videot salvestate, seda vähem kaadreid iga sekundiga jäädvustatakse. See saavutab märgatavama kiirendusefekti, kui mängitakse normaalkiirusel kolmkümmend kaadrit sekundis.

Niisiis, kui salvestasite vähem kui kümne minutiga, siis nutitelefon lööb ainult kaks kaadrit sekundis. Sellest lähtuvalt toimub normaalkiirusel mängides viieteistkordne kiirendus. Niipea kui kümneminutiline piir on ületatud, kärbib teie iPhone poole varem salvestatud kaadritest ja jätkab toimuva registreerimist kiirusega üks kaadrit sekundis. Nii et nüüdsest on kiirendus kolmkümmend korda. Kaadrite arv väheneb taas, kui see jõuab neljakümne minuti ja tunni kahekümne tähiseni.

Rekord erineb hõivatud mäluruumi osas palju väiksemaga, kuid te ei tohiks arvata, et see on peaaegu hoomamatu ja lihtne. Nii võtab väikseim klipp, mis kestab vaid kümme sekundit, 4,2 MB, kuid rekord, mis kestab kolmkümmend üks sekundit, võtab 75 MB vaba ruumi.

Apple väidab, et kasutajad võivad võtta kolmekümne tunni jooksul ajavahe. Me ei üritanud sarnast tulemust korrata, kuid oleme kindlad, et lõplik salvestus viiakse läbi maksimaalselt ühe kaadri kiirusega kahekümne minutiga.

Aeglase salvestamise näpunäited iPhone'i omanikele

Valmistasime ette ka lihtsate, kuid äärmiselt kasulike näpunäidete komplekti, mis aitavad teil eemaldada kvaliteetsed ja iPhone'i selle jaoks kasutamisel.

1. Hoidke oma iPhone'i otse

Salvestamisel proovige saavutada nutitelefoni maksimaalne stabiilsus. Soovitame oma seadme asemel asetada seade staatilisele alusele või statiivile. See väldib värinat, mis võib videot rikkuda, samuti tugevat väsimust, mis ei lase teid oodata - mõne minuti pärast pildistamise algusest hakkab teie käsi nutitelefoni raskuse tõttu haigeks jääma.

2. Kasutage kontrasti

Parimad tulemused saadakse siis, kui on võimalik tabada liikuvate ja staatiliste objektide erinevust ja kontrasti. Nii saate nutitelefoniga salvestada hõivatud ristmikku ületavaid inimesi või panna seade lauale, kus see tabab kõiki ettevõttest möödujaid.

Eduka tulemuse võti on nutitelefoni õige paigutus. Ta peaks vaatama fikseeritud objekte, millest liikuvad objektid mööduvad. Nii et näiteks hea mõte oleks kirjutada aja möödumine muuseumis, kus inimesed vaatavad maalid ja muud kunstiteosed.

3. Salvestage liikumine

Varasemate nõuannete täielik vastand ja alternatiiv on proovida liikumist lindistada. Näiteks annab hea tulemuse nutitelefoni kinnitamine autos spetsiaalsete kinnitusdetailide abil. Pärast seda saate salvestada reisiprotsessi linnas või, mis näeb väga hea välja, väljas.

See lähenemine ei toimi kõndimisel nii hästi. Halva aja möödumise esimene põhjus on see, et nutitelefon pidevalt väriseb ja õõtsub, mis välistab täielikult selle stabiilsuse.

Samuti väärib märkimist, et kui salvestate inimesi ümber, siis maksab see võimalikult aeglaselt. Pidage meeles, et isegi väikseimaid ja aeglaseimaid liigutusi kiirendatakse lõpliku salvestuse sisselülitamisel kümneid kordi. Parim nõuanne oleks, kui pöörate pildistamise ajal iPhone'i, tehke seda väga, väga aeglaselt.

Parim aja möödumine toimub aeglaselt muutuva objekti salvestamisel. Seda tüüpi võtte eeliseks on see, et igav kolmekümne minutine video koos tõusva päikesega muutub kolmekümneks sekundiks dünaamiliseks klipiks. Samal viisil saate lindistada lille, mis avaneb koidikul, või põlevat küünalt - üldiselt kõike, mis muutub järk-järgult ja aeglaselt.

Timelapse võimaldab teil saada huvitava tulemuse, kui te ei saa seda oma silmaga märgata, kui vaatate salvestust reaalajas.

5. Laske subjektil liikuda aeglaselt

Kui soovite liikuvat inimest jäädvustada, peaksite parimate tulemuste saamiseks paluma tal liikuda võimalikult aeglaselt. Kui objekt teeb midagi liiga kiiresti, saate ainult mõned - üks või kaks - kaadrit, mis katavad kogu toimingu. Saate seda siiski eeliseks kasutada, kui saate plaadi Charlie Chaplini stiilis, paludes kellelgi teie poole liikuda.

Nagu kõigil muudel juhtudel, väärib märkimist, et peamine mõju pildistamise kvaliteedile ja hea tulemuse saamisele on täpselt võtte kestus. Kui teete lühikese pildi inimesest, kes liigub võimalikult aeglaselt, saate vaatamise ajal huvitava ja ebatavalise tulemuse.

6. Salvestage stseen hõivatud inimestega

Huvitav lahendus oleks panna nutitelefon kuskil nii, et ta kirjutab üles kõik, mis tema ees toimub. Näiteks saate pildistada hõivatud ruutu. Möödujad loovad liikumatu taustaga ebahariliku kontrasti.

7. Pidage meeles aku tühjenemist

Timelapse lõi spetsiaalselt selle, et valmis tulemus ei võtnud nii palju ruumi kui. Kuid samal ajal peaksite kartma, et see režiim kasutab aktiivselt aku energiat. Väga aktiivne. Kui soovite salvestada kolmetunnise aja möödumist, peaksite iPhone 6s ühendama toiteallikaga. Arvestades, et kaamerarakendus on energiatarbimise osas kõige varjavam, ei tohiks selline tarbimine kasutajat üllatada. Seega tasub meeles pidada vajadust oma nutitelefoni õigeaegseks laadimiseks.

Kas ma saan muuta aegumise seadeid?

Siin saate anda väga täpse vastuse - ei. Vaadake lihtsalt jaotist "Fotod ja kaamera". Sellist režiimi ja sellega seotud sätteid pole ainsana mainitud.

Firma Apple arendas aegrežiimi, nii et seda oleks lõppkasutajatele sama lihtne õppida. Kõik toimingud kaadrisageduse muutmiseks ja nende järgnev liimimine teostatakse taustal. Valite ainult siis, millal pildistama hakata ja millal selle lõpetada. See tähendab, et teil ei ole lubatud valida, mitu kaadrit sekundis salvestada, millise kiirusega lõpptulemust kaotada. Kõik otsused teeb teie eest Apple.

Kui vajate suuremat paindlikkust, on App Store'ist allalaadimiseks saadaval palju erinevaid rakendusi. Hea valik oleks kasutada Hüperlaps või Raamograaf. Näiteks esimene rakendus võimaldab teil valida video esitamise kiiruse. See pakub ka üsna rikkalikku valikut funktsioone pildi stabiliseerimiseks ja rämpsu vältimiseks, mis on väga kasulik nendel hetkedel, kui pildistate aeglust, hoides nutitelefoni oma kätes.

Nüüd teate kõiki näpunäiteid, mis võimaldavad teil kvaliteetset videot aeg-režiimis filmida.

Timelapse - see tehakse järjestikku, teatud intervalliga, fotodega, millest võetakse hiljem kokku video.

Ajavahemiku loomine hõlmab kahte ja pool etappi:

• Tulistamine otse.
• Videol järeltöötlus ja segamine.
• Tema meistriteose avaldamine videohoidlates, et kiidelda sugulaste, sõprade ja tuttavate ees.

Praegu on peaaegu kõik peegelkaamerad ja peegelvabad kaamerad, viimase põlvkonna kompaktsed ja isegi mõnel nutitelefonil on intervallpildistamise funktsioon. Niisiis lükkasid nad mõnda aega artikli edasi ja avasid oma seadme juhised, otsides hinnalist funktsiooni.

Näitan seda oma Nikon D5200 kaamera näitel. Valige see funktsioon:

Siis otsustame, kas hakkame pildistama kohe või konkreetsel ajal. Teist eset kasutatakse tavaliselt siis, kui teil on käes täpselt päikesetõusu ja loojangu aeg. Enamasti kasutavad nad esimest eset - kuna meil on tulnud aeg teha, siis klõpsame nüüd.

• Isiklikust kogemusest:1-sekundiline intervall sobib kõige paremini inimeste, autode, rongide jne liikumiseks. Pilve liikumiseks on optimaalsem intervall 2 sekundit. Pikemad intervallid on väga harvad, kuigi olen selliseid kohanud. Näiteks jõe kohal udu liikumise vaatlemiseks kasutati 28-sekundilist intervalli.

Järgmine aken küsib, mitu võtet tahame teha. Selle akna arvutamine on lihtne. Oletame, et tahame teha 10-sekundilise aeglustatud filmi sagedusega 24 kaadrit sekundis. Vastavalt: 24 x 10 \u003d 240 kaadrit. Selle näitaja me sellesse aknasse määrasime.

Noh, ja lõpuks, viimane aken on kaader ise. Kui valite suvandi „Nüüd”, algab pildistamine 3 sekundi möödumisel pärast nupu „OK” klõpsamist.

Niisiis, ma arvan, et olete oma seadme juhiseid juba uurinud. Ja kui olete tuvastanud intervallpildistamise funktsiooni, saate rahulikult hingata. Aga mis juhtuks, kui teie kaamerat pole selles osas koolitatud?

Siin on võimalik kaks võimalust:

1. Ostke väike asi nimega INTERVALOMETER. Ja see ei pea üldse olema kaubamärgiga. Nüüd tarnib Hiina turg sellist seadet peaaegu kõigile kaameramudelitele väga mõistliku hinnaga - 20-25 eurot. Üldiselt võib seltsimeeste jaoks, kelle käsi kasvab sealt, kus nad peaksid, Internetis leida palju võimalusi omatehtud intervalomeetrite jaoks.

1. See on „alternatiivne püsivara“. Asi on selles, et seadmete tootjad kasutavad tootmiskulude vähendamiseks samades kiipides ja tarkvara erinevates mudelites hinnaga, muutes odavamates mudelites mitmed funktsioonid lihtsalt kättesaamatuks. Nii et installides oma kompaktkettale näiteks alternatiivse püsivara, saate panna selle pildistama mitte ainult teatud intervallide järel, vaid saate ka mitmeid kasulikke funktsioone: RAW-vormingus pildistamine, HDR-i loomine jne, kuni lihtsate mänguasjadeni ja elektrooniliste raamatute lugemine. Canoni omanikud leiavad Internetist hõlpsalt oma mudelitele alternatiivse püsivara. Kuid teiste ettevõtete kaamerate omanikud peavad otsimisel pingutama, kuid nägin alternatiivset püsivara Nikoni, Sony ja Samsungi jaoks.

Nii lähevad spetsialistid aeg-aja uuringutele.

Kuid me oleme lihtsad inimesed, nii et saagem minimaalselt hakkama. Vaja on ainult kaamerat ja head statiivi. Sõna “hea” all pean silmas statiive, mis ei kiirgu kerge tuule eest ega libise kõigil kolmel jalal pärast iga aknaluugi klõpsu.

Staatiline aeglustus näeb välja tuim. Seetõttu loodi suur hulk erinevaid seadmeid (liugurid), mis teisaldavad kaamera pildilt pildile. Kuid nende hinnad ... Allpool artiklis näitan järeltöötlust analüüsides, kuidas saate liikumist simuleerida. Siiski ei kuluta me oma eelarvest sentigi.

Niisiis, jõudsime looduse rüppe, katusele, vaateplatvormile, teepoolele. Nad paigaldasid statiivi, asetasid aparaadi sellele ja valisid nurga. Nüüd on aeg rääkida kaamera sätetest.

Allpool loetletud parameetrid on valikulised ja neid kirjeldatakse siin rohkem, et oma elu lihtsamaks teha ja elementaarseid vigu vältida.

• Isiklikust kogemusest:Olge ettevaatlik, kui aeg võtab vastu teeserva. Miskipärast arvavad kõik mööduvad autojuhid, et pildistavad neid koos oma väljavalitu või armukesega.

Viime oma kaamera üle “M” režiimi (käsitsi), s.o. täielikult käsitsi paigaldamine. Seda tehakse selleks, et kõik aeglustatavad kaadrid oleksid ühesugused, et neil ei oleks mingeid kataklüsme (näiteks päike on loojunud pilve taha), ja et vältida vaatamist virvendamist.

Kui teie objektiivil on käsitsi ja autofookuse vahel vahetamine, ärge unustage lülitada see ka “M” režiimi

ISOKui see on seatud väärtusele AUTO, siis lülitage kindlale väärtusele. Ma ei avasta Ameerikat, kui soovitan madalaid väärtusi 100–200. Siiski kohtasin ISO väärtuste öiseid aegumisi, mis ulatusid kuni 1600. Kaasaegsetel seadmetel on müra kõrgekvaliteediline vähendamine, nii et kõrgete ISO väärtuste korral ärge unustage seda sisse lülitada.

Wb. Valge tasakaal tuleb samuti lülitada väärtusele AUTO konkreetselt (“päike”, “pilved”, “vari” jne). Vastasel juhul võib seade automaatrežiimis teha väikeseid valge tasakaalu nihkeid, mis valmis video vaatamisel vilguvad.

KokkupuudePäevasel pildistamisel on soovitav lühike ja ülikiire säriaeg. Liikuvate objektide teravus on "trikk", mis eristab videod aeg-ajalt. Kuid öösel saab pildistada ja üsna aeglase säriajaga. Näiteks kui soovite näidata mitte autosid ennast, vaid ainult esilaternate ja suunatulede rada.

JPG või RAW? Mis formaadis pildistada? Sellele küsimusele pole ühest vastust. Paljud soovitavad seda RAW-vormingus, seletades seda asjaoluga, et hiljem järeltöötlusetapis saate vead parandada, detaile “venitada”. Nende vastased on kaamerate omanikud, kellel on vanad aeglased protsessorid ja aeglased mälukaardid, JPG-faili suurus on palju väiksem. Hea katvusega ei märganud ma ajavahe lõpptulemuses erinevust. Kui pildistate JPG-vormingus, pöörake tähelepanu pildi tihendamisele ja suurusele. Tihendus peaks olema minimaalne („Suurepärane” või „Peen” kvaliteet). Video lõplik suurus on 1920 x 1080 pikslit. Töötlemise ajal “tagasilöögi” saamiseks (mittevajalik kärpimine, liikumise simuleerimine, vaatenurga parandamine jne) ei ole soovitatav JPG suurusi seada alla 2500 x 1500 pikslit.

Kaamera on statiivil, seaded on tehtud, fookus on käsitsi reguleeritud - nüüd on aeg alustada intervallvõtte funktsiooni (või intervallomeetri sisse lülitada). Me ise saame nüüd suitsetada, kohvi juua või lihtsalt puhata.

Nagu me juba arvutasime, peame 10-sekundilise klipi jaoks sagedusega 24 kaadrit sekundis tegema 240 kaadrit. 1-sekundise intervalliga võtab võtteaeg 4 minutit (240 kaadrit jagatud 60 sekundiga). Intervalliga 2 sekundit, vastavalt 8 minutit jne.

• Isiklikust kogemusest: Ärge minge pildistamise ajal aparaadist kaugele. Alati leidub möödujaid, kes kindlasti objektiivi vaatavad - “ja mida ta seal omal käel klõpsab?”

Phew! Kui pildistamine on lõppenud! Me tulime koju ja esiteks, prügime oma töö tulemused arvutisse, ärge unustage, et pange iga aeglustamise kohta pildiseeria eraldi kausta.

Timelapse on vaheseisund fotograafia ja video vahel. Ja kui enne viidi järeltöötlus läbi ainult videoredaktorites (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro jne), siis nüüd on see saadaval Adobe Photoshopis, alustades versioonist CS6. Siin näitan järeltöötlust venekeelse Adobe Photoshop CC 2014 näite abil.

Avage programm, valige menüü: Fail - Loo ... Valige dialoogiboksis ripploendist Määra valik „Filmid ja videod” ning loendis Suurus - „HDTV 1080p / 29.97”. Üldiselt pole see vajalik ja võite kõik parameetrid ise sisestada; mulle meeldivad näiteks selle malli ekraanil ettevalmistatud juhendid.

Ja natuke rohkem aeglustusstandardite kohta. "De jure" nad pole. Nii et saate valida 720p malli (ainult treenimiseks; kui teil on aeglane arvuti; või kui mulle meeldib see rohkem). De facto aeglustusstandardid on järgmised: mõõtmed - 1920 x 1080 pikslit, kaadrisagedus - 24 sekundis, video pakkimine - koodek H264.

Järgmisena minge menüüsse: Window - Timeline. Allosas on paneel videote ja animeeritud GIF-idega töötamiseks. Klõpsake nuppu Loo video ajakava.
Photoshopis fotodega töötades pääsesid sellele paneelile vähesed inimesed. Saame siis temaga kiiresti tuttavaks.

1. Esimese kaadri juurde naasmine
2. Liigu eelmisele kaadrile
3. Alustage video taasesitust
4. Järgmise kaadri juurde liikumine
5. Heli summutamine
6. Video taasesituse kvaliteedi määramine loomisjärgus. See ei mõjuta video lõplikku kvaliteeti
7. Käärid. Lõika video- või heliosad
8. Ühelt videolt teisele ülemineku efektid
9. Liug, mis näitab, millist faili osa praegu ekraanil kuvatakse (saate seda ka käsitsi lohistada)
10. Sekundite skaala ja kaadrid
11. Selle paneeli rippmenüü
12. See kolmnurk avab lisavõimalused efektide loomiseks võtmekaadrite abil (kasutame seda hiljem liuguri efekti loomiseks)
13. Täiendav menüü videoga töötamiseks
14. Kasutage video- või heliosade lisamiseks samale teele. Slaidiseansi loomisel on mõttekas ja see pole üldse aeglustega lubatud, kui tahame kasutada nuppu 12
15. Menüü heliga töötamiseks on mõeldud ka heliriba enda lisamiseks
16. Nupp video teisendamiseks kaadri-kaadri animatsiooniks
17. Kutsub ekspordi (loo) video dialoogiboksi.
18. Täpne kellaaeg (raamimiseks), kus liugur praegu asub
19. Kaadrisageduse indikaator
20. Videoosa suurendamise / vähendamise skaala paneelil

Kuna skleroosi pole piinatud, on aeg muuta mallil olnud kaadrisagedus (29.97) standardsemaks 24 kaadrit sekundis. Läheme ajapaneeli menüüsse (nupp nr 11) ja valime ajaraamil Määra kaadrisagedus ... Ilmuvas dialoogis valige kaadrisagedus 24 ja klõpsake nuppu OK.

Noh, nüüd, kui oleme tutvunud videopaneeliga, liigume edasi oma aja möödumise kõige huvitavama, otsesema loomise juurde. Läheme menüüsse: Kihid - Video kihid - Uus video kiht failist ... Selle tulemusel avaneb standardne faili valimise dialoogiboks. Otsime oma kausta aegunud fotodega ja valime kõige esimese faili. Ja klõpsake nuppu Ava.

Ja nüüd näeme juba, et kihtide paletti luuakse uus kiht, millel on filmiikoon. Need. Meie fotode komplekt on kokku pandud videosektsioonis. Tõsi, seal oli üks “konks”. Kuna algul ületas fotode suurus valmis video suuruse, siis muidugi kõik ei klappinud. Muutmiseks peame selle kihi kõigepealt teisendama nutikaks objektiks.

Selleks minge menüüsse: Kihid - Nutikas objekt - teisendamine nutikaks objektiks. Nüüd tellimus! Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + T, et teisendada ja vähendada soovitud suuruseks. Proportsioonide salvestamiseks ärge unustage vajutada tõstuklahvi.

Ärge vähendage laiuse suurust raami suurusele, jätke väike tükk. Just tänu sellele jäljendame seadme liikumist mööda liugurit.

Üldiselt, kui kõik meid rahuldab, võime selle töötlemisega lõpetada ja jätkata renderdamist, et saada valmis aegumine. Kuid sellepärast on Photoshop’i aeglane töötlemine hea, mis võimaldab meil teha värvi, kuju, müra vähendamise jne kõige uskumatumaid parandusi. Siin on eriti meeldiv, kui me teeme seda kõike nutika objektiga, s.t. ükskõik mida me siinsetest lähtefailidest (fotodest) arvame, jäävad need puutumatuks.

Lisaks saab kõik nutikale objektile rakendatud filtrid meelde tuletada, klõpsates neile kihtide paletis ja kohandades seda, mis neis teile ei sobi. Kui soovite selle originaalseks muuta, on teie teenuses Filter Galerii. Siin on näide Edge Glow filtri rakendamisest. Noh, kas see pole originaalne?

Mulle isiklikult meeldib Camera Raw filter, mis ilmus Photoshop CC-s ja võimaldab teil JPG-faile töödelda samamoodi nagu RAW-sid. Selles küllastan pilvede värvi, summutan digitaalset ja värvimüra, korrigeerin vaatenurka, muutan pildi temperatuuri ja palju, palju muud. Kui teile meeldib seda kõike teha muude filtrite ja tööriistade abil - tehke seda! Photoshop lubab seda.

Lõpuks saime jäljendada kaamera liikumist liuguril. Photoshop võimaldab teil seda teha kahel viisil: esimene on täiesti automaatne (nii et kui meil on fantaasiat käimas, siis see piirab seda) ja teine \u200b\u200bon meelevaldne (see on koht, kus saate jalutada).

Alustame lihtsast. Kui me uurisime videopaneeli, on video kihi lõpus (nr 13 all) kolmnurk, millele klõpsates avame dialoogiboksi “Liikumine”. Valige ripploendist “Panoramic view” ja märkige kraadide arv. 0 ° - klamber liigub paremalt vasakule, 180 ° vasakult paremale. Veel üks kraadide arv paneb klambri liikuma piki kaldu või üldiselt vertikaalselt (vastavalt -90 ° ja 90 °).

Kuid kui me tahame, et meie klipp liiguks kõigepealt horisontaalselt, siis vertikaalselt ja lõpuks tagurpidi, siis ei saa me ilma teise võimaluseta hakkama. Videopaneelil (nr 12) on kolmnurgad, millele klõpsates pääsete juurde võtmekaadrite haldusele.

Võtmekaadrid on asukoha, läbipaistmatuse, stiili jne fikseeritud väärtused. Kõik, mis nende vahel on, kannab programm automaatselt sujuvalt üle teise.

Võtmekaadri loomiseks peate esmalt seadma liuguri (nr 9) soovitud kohta. Pärast seda klõpsake stopperikooni ja muutke väärtus, mida vajame.

Vaatame konkreetset näidet. Meie liugur on seatud esimese kaadri asendisse. Klõpsake real „Perspektiiv” stopperiikooni. Esimene võtmeraam loodi.

Liigutage liugurit, näiteks, 5 sekundisse. Pärast seda nihutame oma pilti vasakule piirile. Teine võtmeraam luuakse automaatselt. Ajavahemikul nullist viienda sekundini liigutab Photoshop pilti sujuvalt paremalt vasakule.

Liigutage nüüd liugur näiteks 7-sekundilisse asendisse ja liigutage meie pilti üles. Kolmas võtmekaas on loodud.

Nii liigub pilt nullist kuni viienda sekundini paremalt vasakule ja viienda ja seitsmenda sekundi vahel alt üles.

Tegelikult ei tähenda aegumine helisaateid. Kuid teeme endale lähedaste heaks.
Helistage helisalvestusrea videopaneelil menüü (nupp nr 15) ja valige Lisa helifail.

Ja lõpuks, kujutagem siis kaamera “suumimist”. Seadke liugur lõpuni, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + T ja hoidke all Alt + Shift meie pilti proportsionaalselt. Vajutage sisestusklahvi. Viimane võtmeraam loodud.

Nii lihtne. Ja ei vaja mingeid kalleid liugureid!

Valige standardses dialoogiboksis meie ettevalmistatud pala ja klõpsake nuppu OK.

• Isiklikust kogemusest:Photoshop teeb MP3-failidega suurepärast tööd, kuid mingil põhjusel hakkab see AAS-faili peopesal grimasseerima.

Kui ülejääki on vaja kärpida, seadke liugur (nr 9) kohta, kus me tahame lõigata, ja vajutage nuppu “Käärid” (nr 7). Valige mittevajalik tükk ja vajutage klaviatuuril nuppu Kustuta. Muide, videorada on sarnaselt lõigatud.

Nüüd, kui meil on kõik valmis, saate meie aja möödumist eksportida. Selleks valige menüü: File-Export-Export video (või veelgi lihtsam, klõpsake videopaneelil nuppu nr 17).

Siin saame muuta faili nime ja valida kausta, kuhu see salvestatakse. Soovitan jätta kõik muud parameetrid selliseks, nagu nad on. Vajutage nuppu „Renderdamine” ja minge kohvi jooma, suitsetama, telekat vaatama. Minu mitte kõige aeglasemas arvutis võtab protsess 10 sekundit. Rullikul kulub 7 minutit.

Manus artiklile või natuke veel

Ja loogem päikeseloojang meie ajarikkuses. Selleks looge kihtide paneeli uus tühi kiht ja täitke see oranžiga (# d8670c). Selle kihi segamisrežiim teeb kattumist. Tõsi, mitte ainult pilved ei muutunud punaseks, vaid ka kogu pilt. Selle parandamiseks lisage mask meie kihile. Ja värvige see suure, pehmete servadega (umbes 200–300 pikslit) musta pintsliga üle kõige, mis taevast ei puutu. Eriline täpsus pole siin nõutav.

Seejärel minge videopaneelile ja avage juurdepääs selle uue kihi võtmeraamidele. Alles nüüd ei muuda me mitte positsiooni, vaid läbipaistmatust. Seadke liugur aja möödumise algusesse, klõpsake real „Läbipaistmatus” asuvat stopperiikooni. Oleme lisanud esimese võtmekaadri. Minge tagasi kihtide paneeli ja määrake selle kihi läbipaistmatuseks 0%. Tulime tagasi videopaneeli juurde, nihutasime liuguri aegumise lõppu ja jälle kihtide paneelile - määrake läbipaistmatus 100% -ni. Loodud on teine \u200b\u200bvõtmekaas. Nüüd, aeglustajat mängides, muutub taevas tavalisest alguses aeglaselt lillaks lõpupoole.

Oh jah! Unustasin, et päikeseloojangul läheneb hämarus. Lisage uus kiht ja tehke kõik täpselt samamoodi nagu eelmisel juhul. Erinevusi on ainult kaks: täidame kihi tumehalli värviga (# 323232) ja me ei saa maski uuesti värvida, vaid peame selle lihtsalt eelmisest kihist kopeerima ja siis ümber pöörama.

Nii et armastajad saavad varakult magama minna, ei saa nüüd kannatada soovimatute päikeseloojangute käes ja lõpetage see siis Photoshopis.

Sellega ma lõpetan ja soovin teile edu hiilgavate aegumiste loomisel!

* Artiklis kasutati mitmeid Colin Richi fotosid

Timelapse on ilmselt üks huvitavamaid võttežanre. Selles mõttes, et kui olete fotograaf, siis saab temast videograaf ja vastupidi. See on kombinatsioon oskustest teha kvaliteetseid pilte, neid töödelda ja terviklikuks materjaliks koostada. Ja täna räägime töötlemisest ja paigutusest ning väga vähe esimesest.

Minul paluti seda videotundi korduvalt teha pärast timelapse videot, mis meie kanalil veidi üle aasta tagasi välja tuli. Oli juhtumeid, kui nad saatsid mulle materjali ja küsisid - Ilja, pildil oli midagi valesti. Niisiis, see on lugu sellest, kuidas ma ise aeg-aja piltidega töötan.

Sissejuhatus
Päris paljud arvavad ekslikult, et hea aja möödumiseks piisab rakenduse sisse lülitamisest kaamerasse ja isegi otse korpusesse teisendamisest. Selline sõit on ette nähtud ainult kodu vaatamiseks või ajaveebi pidamiseks ega anna ausalt öeldes midagi teada. Kuid see on väga aeganõudev protsess. Näiteks pidin selle numbri jaoks mitu korda tegema pikki sorteeringuid ja külmutama kõik, mis oli võimalik.

Tehke kohe broneering, et fototöötluse skeem sõltub suuresti selle sisust. Arhitektuuri päevane fotograafia on üks stiil, ööfotograafia on teine, loodus on kolmas, inimesed on neljas ja nii edasi.

Samuti on oluline, kui õige pilt on ekraanil. Seetõttu soovitan mõelda, mida te oma fotodel vaatate. Räägin isiklikust kogemusest, kuna oli ebameeldivaid olukordi, kus pidin kõik ümber tegema ebaõigete piltide ja esemete tõttu, mida ma lihtsalt ei näinud. Seetõttu lülitasin tööle 27-tollise professionaalse monitori, mille lahutusvõime UHD on 10 bitti. Minu jaoks on oluline sRGB ja Rec709 värviruumide, aga ka Adobe RGB hea katvus, milles ma enamasti töötan. Seega võin juba enne lõplikku liimimist kindel olla, et kõik on vähemalt vastuvõetav. Ma kasutan professionaalset monitori BenQ SW271mis lihtsustab oluliselt minu tööd.

Muide, ma lasin materjali klassikalisel viisil kasutada välise time-lapse puldiga peegelkaameras.
Video lõpus salvestatakse erinevate stseenide pildistamisel kõik kaamera sätted.

Fotode töötlemine Lightroomis.

Tegin linnas väikese sarja võtteid ja selle näitel näitan, kuidas neid edasiseks liimimiseks ette valmistada.
Importime foto Lightroomi.

Muide, mulle tuli pähe kaks mõtet.
Esimene on see, et tõenäoliselt vaatavad paljud teist seda videot nutitelefonis, tahvelarvutis, 13 või 15-tollise sülearvutiga ning paremal olev tööriistariba on lihtsalt loetamatu. Seetõttu pigistan ma teie mugavuse huvides Lightroomi välja ja salvestan ekraani ühest osast.

Ja teine \u200b\u200bmõte on, et tasub pildistada päikeseloojangut. Kõik armastavad teda ja sageli küsivad nad minult: kuidas teha sellest nähtusest aeg-ajalt nii, et lõpus poleks musta ekraani? Ja ma tean endiselt ühte viisi ilma trendika LR Timelapse kasutamiseta.
Kõigepealt valige lähtefragment.

See foto on minu video algus. Nagu te mõistate, on päikeseloojangu aegumiste olemus päike, taevas ja autode või linnade tuled.
Kõik pildid tehti RAW-vormingus, sellest isegi ei räägita ning kaamera seati Adobe RGB värviruumi, mis annab laiema värvigamma, eriti sinises spektris.

Ja enne nn sorteerimise alustamist, see tähendab maalimist ja meeleolu andmist, peate pildi viima õigesse säritusse, keskendudes ajakavale, analüüsima kasulikku sisu ja määrama ülejäägi.

Vaadame histogrammi ja klõpsame selle paremas nurgas asuvat kolmnurka, nii et näeme ülesäritust. Ainus liigsäritus on päike, kuid tervikuna on raam särituse osas täiesti õige: graafikut ei vajutata vasakule ega paremale.

Ma näen, et silmapiir on ebaühtlane, korrigeerime seda.

Hoidke all klahvi alt ja liigutage liugurit Esiletõstetud, Varjud ja nii edasi. Mingil hetkel näeme - varjudes on üleekspositsioon või ebaõnnestumine.

Nii et tõime pildi keskmise kvaliteediga. Jah, see pole väga fotograafiline, kuid analüüsi mõttes õigem.

Liigu järgmise ploki juurde. See on kohalolekupaneel, kus me kohandame teravust (see on ka kõvadus), küllastust ja värvilisust. Ja siin ärge teravusega üle pingutage, see on algaja esimene viga. Kui te üle pingutate, siis tekib liimimisel räpane jama. Küllastusega saate töötada julgelt, kuid mitte piirides.

Artiklite olemasolu analüüsimiseks ärge põlgake pildi suumimiseks pimedas ja üleminekualal. Suurel ekraanil on kõik muidugi selgelt nähtav, kuid siin oleks parem suumida ja uuesti kontrollida.

Nüüd tähelepanu, teine \u200b\u200bväga oluline punkt.

Timelapse eemaldatakse peaaegu alati maksimaalse suletud ava korral ja saate aru, et selline probleem nagu laigud on võimalik. Enne pildistamist puhastasin ja kontrollisin maatriksit, kuid optikat vahetades niikuinii mõni kubises, nii et ma pean selle puhastama.

Puhastamiseks kasutage väikest templit ja soovitatav on läheduses olev kloon võtta, vastasel juhul saate liimimisel täpilise tantsu.

Nüüd rakendage taeva rõhutamiseks gradienti.

Järgmisena muudame histogrammi vaadates toonikõvera hetkeseisu natuke. Pidage meeles, et õige lask on mäe kuju, kus värvid on selgelt piiritletud? Kui see on teist laadi, siis kaotasite lihtsalt osa teabest.

Pange tähele, kuidas ma venitan histogrammi nii, et mäe põhi on vasakus ja paremas servas.

Ma korrigeerin temperatuuri natuke - ma tahan, et lumi oleks kergelt lilla. Kuid ilma fanatismita. Niisiis, graafik tuuakse lõpuks õigesse vormi ning taevas ja lumi eraldatakse ja meil pole monoliitset punast pilti. Oleme saavutanud värvikontrasti ja täiendavad väikesed muudatused.

Minge jaotisse Split Toning, st heledate ja tumedate toonide eraldamine. Ja siin ma tahan töötada varjudega ja muuta nende temperatuuri natuke rohkem.

Ma tõesti armastan türkiissinist või sinist värvi ja soovin, et varjud saaksid sellise varju, kuid määran küllastuse väga väikeseks.

Suurendame jälle ja vaatame, kas esemeid on ilmunud. Ma näen lumme ilmuvat värvilisi helbeid. See tuleb parandada.

Esimene ja ilmne viis on Detail-blokk, kus soovitan tungivalt teravustamine keelata ja unustada see õudusunenäoks. Kuid tõstke müravähendust mõne punkti võrra, kuni värviline müra kaob.

Ma märkasin isegi väikeseid kohti, nii et ma koristan need ära ja saame juba oma pilte enne ja pärast võrrelda.

Vaadake, vana pilt oli nagu lilla ähmas ja uus on selgete kontrastsete piiridega.

Viimane plokk on tooni, heleduse ja värviküllastuse reguleerimine. Ja siin olge eriti ettevaatlik. Just siit ronivad kõik artefaktid, eriti kui kaamera pildistab 12 bitti.

Ma kasutan seda plokki ainult olemasolevate esemete tasandamiseks ja mitte ühevärvilise täiustamiseks. Foto jaoks saate teha ükskõik mida, kuid lõppude lõpuks paigaldame videole raamid ja seda tuleks alati meeles pidada.

Vaata, lumes on endiselt heledates toonides lilla ja violetsed helbed. Mida ma teen? Panin nad lihtsalt negatiivi, tõmmake vastavate värvide liugurid negatiivi, kuni lumi muutub tingimata monofooniliseks.

Ja just sellised hetked on 8-bitistel monitoridel halvasti nähtavad ja selle tulemusel saate hajutatud pildi, palju muid esemeid, mis võivad juhuslikult hüpata nii installimisel kui ka liimimisel.

Nagu teate, tõmbasin teadlikult palju esemeid välja, nii et isegi Youtube'is vaadates näete, mida ma räägin ja kuidas seda parandada.

Meie pilt on valmis!

Minge raamatukokku

Võimaluse korral saate ekraani kohe sRGB värviruumi vahetada ja enne eksportimist selle pilti kontrollida

Avame installiprogrammi, minu puhul on see Final Cut X, kuid võite kasutada ka Premeiere, Vegas jne.

Importige pildid ja teisaldage need ajajoonele. Vajutage parempoolset nuppu ja valige "muutke kestust".

Panime "1". See tähendab, et üks võte vastab ühele kaadrile.
Valige kõik ja looge koostatud klipp, st kõik pildid saavad ajajoonel ühe faili.

Nüüd küsimus, mida sageli küsitakse: kuidas päikeseloojangut eemaldada, et lõpuks ei saaksite ainult öösel. Lõppude lõpuks, kui seate kaamera ava prioriteediks või säriajaks, on mul ikkagi särituse hetki.
Kui teil on rakendus LR Timelapse, siis see analüüsib ja joondab seda automaatselt.

Kuid ma näitan teed, kui olete kaamera M-režiimis täielikult konfigureerinud ja esialgu ei hüppa midagi.

Vaadake, meie esimene fragment lõpus läheb täielikult pimedusse. Pole eriti suurejooneline, kuid keegi puudutas paar korda statiivi ja pilt tõmbus märgatavalt.

Esimese numbri alguses on pimedus finaalis. Minge tagasi Lightroomi juurde ja avage viimane kaader ning kohandage säritust nii, nagu soovite videoklipi valmimist.

Salvestage seaded eelseadetuna.

Me läheme raamatukokku, avame esimese kaadri ja rakendame oma eelseadet viimasest kaadrist. Ärge kartke, et see on ülesäritatud, see on normaalne.

Lükkame pildid installi ja teostame kõik samad toimingud nagu eelmise partii puhul. Kestus - üks raam pildi jaoks ja komponeerige ühte klippi.

Ja nüüd hoolikalt.

Altpoolt paneme esimese klipi, kus lõpp on täiesti tume, ja ülemise teise klipi, kus algus on ümberarvestusega ja lõpp on selline, nagu me tahame.

Avage tööriistad ja seadke ülemise klambri läbipaistvus nullist sajani.

Seega näeme kõigepealt esimest videot, mis sujuvalt läheb teise.

Võrdleme:

Viimistlus.

Teeme saagi, lisame kinematograafia efekti jaoks kardinad, kuid see on isiklikult minu eelistus. Lisage stabilisatsioon, et jobu keskelt tasandada. Ja siin on meie viimane fragment.

Nüüd saate kõike ka teiste võtete jaoks korrata. Pidage meeles, et fotost saab video ja algpildi töötlemise ajal peate ikkagi jälgima kõiki esemeid. Lõppude lõpuks, mis staatikas pole ilmne, hõljub dünaamikas kohe.

Täna räägime ajavahest: mida pildistamiseks vajate, müüdid, kuidas tulistada timelapse ja mõned punktid, mida peate lihtsalt teadma. Ronisin internetti ja kogusin imelisi aeglustatud videoklippe, kuid enne kui vaatama hakkame, vaatame lähemalt, mis see on.

Ajavahemik on tegelikult aegluubis filmimine või pildistamine täpse kaadrite arvuga minutis. Tavaline kaadrisagedus minutis on 24, kuid see tingimus kehtib videolõikude puhul ja aegluubis (aeglustatud) piltide puhul võib kaadrisagedus minutis olla kas 2 või enam, sealhulgas 24, kuid ettevaatlik valik, mis töötab nagu EOS 550D puhul ja - 8 ja 12 kaadrit sekundis. 8 suvalisest kaadrist piisab, kui jäädvustada fotol sujuv tegevus ja muuta see lõpuks personali imeks videoks.

Kuidas filmitakse Timelapse - õppetund + videotund pildistamisest

1. Seadke objektiiv käsitsiteravustamisele M. Seda tuleks teha, kuna kaamera on pildistamise ajal suunatud erinevatele objektidele.


2. Konks kapuutsi külge, et pimestamisest lahti saada.


3. Lülitage pildistabilisaatorid välja, parem kaameras kui objektiivil.


4. Lülitage kaamera režiimile M - Käsitsi režiim.


5. Kasutage alati M. Kui kasutate endiselt AV-d või televiisorit, veenduge, et mõõtmine oleks seatud Hindavale. Eelistatav on kasutada AV asemel TV (väiksema virvenduse jaoks).


6. Seadke valge tasakaalu väärtusele KÄSIRAAMAT ja ärge puudutage seda sätet ajalõpu pildistamise ajal. AutoBB seadistamisel ja JPG-vormingus pildistamisel kaotate lihtsalt aega ja peate kõik ära viskama.


7. Soovitame pildistada RAW-vormingus. Kui see on üks uutest Canoni kaameratest, saate installida sRAW (poole eraldusvõimega), sest isegi FullHD-Video jaoks piisab 5-megapikslisest pildistamisest.


8. Uue ajavahemiku pildistamisel looge kaamerasse uus kaust, kuhu fotod salvestatakse, nii et te ei segaks fotosid teise võttega.


9. Nüüd umbes diafragma kohta. Fakt on see, et diafragma ei saa kaks korda järjest täpselt samasse kohta sulgeda, seega ilmub videol vältimatu virvendus.


10. Säriaja ja kaadrite vahelise intervalli suhe peaks olema 2/1. neid. kui katiku kiirus on 2 sekundit, peaks katiku vabastamise vahel olema 4 sekundit. See pole vajalik, kuid proovige selle poole püüelda. Seda seletatakse meie tavalise ettekujutusega filmist. Keda huvitab, google aknaluugiseadet. Filmi (24 kaadrit sekundis) pildistamisel eksponeeritakse iga kaadrit sekundi jooksul 1/48. neid. kaks korda kiirem kui filmi kiirus.


11. Keskmine temperatuur haiglas, intervall võtete vahel on umbes 4 sekundit (kokkupuude peaks vastavalt olema umbes 2 sekundit). Kuid tavaliselt tuulise ilmaga on parem seada 1-2 sekundit ja lähemale ööle, kui tuul rahuneb, saate seada rohkem kui 4 sekundit. Tulevad kogemustega;)


12. ISO - mitte rohkem kui 3200 ().


13. Nagu teate, on kaamerad kõrgete temperatuuride eest mürarohkem, nii et peidake kaamera ja objektiivi võimaluse korral päikese eest (eriti pika fookusega pildistamisel). Äärmuslikel juhtudel müts, t-särk jne. Veenduge, et te ei langeks läätse vaatevälja;)


14. Raami koostamiseks võite kasutada LiveView, pannes selle särituse simulatsiooni režiimi.


15. Kasutage vastupidavat statiivi.


16. Kui aega on, võtke proovist 20–40 prooviperioodikaadrit ja ratta abil kerige need läbi. Sellest piisab tulevase tulemuse ligikaudseks hindamiseks.


17. Energia säästmiseks võite pärast pildistamist kaadri vaatamise välja lülitada.


18. Uusimates Canoni kaamerates saate salvestada kõik parameetrid C1-C3 installimisel ja neid vajadusel kohapeal redigeerida.


19. Kaks korda (kolm korda, neli korda) kontrollige kõiki sätteid. Manuaalne režiim, IS, valge tasakaal, RAW, kausta salvestamine, aku tühjenemine, vaba koht kaardil.


20. Lõdvestuge, lõdvestuge ja mõelge kohas, kuhu kaamera paigaldasite;)


21. Pidage meeles, et kui kaadris ei toimu tõsiseid muudatusi, on inimesel igav vaadata ühe asukoha aja möödumist rohkem kui 30 sekundit.
    30 sekundit \u003d 750 kaadrit lõpliku video kiirusega 25 k / s.

Timelapse müüt, mis tuleb hävitada, saate sellist aeglast liikumist filmida mitte ainult Canoni kaameraga.

Võrku ilmus nii palju videoid, mis on pildistatud Kenoniga, et pärast video vaatamist arvavad nad, et pole selleks võimelised, kuid tegelikult - see on müüt! Võtab kõik, mis on võimeline pildistama kiirusega 6 - 12 kaadrit sekundis.

Mida on vaja aeglustamiseks:

Kaamera, loodusfotograafia jaoks - objektiiv fookuskaugusega 12mm, statiiv, pult ja kui teil on lisaraha, võite osta just sellise asja - kaamera jaoks rööpad, nagu videos.

Muide, termin timelapse jõudis meieni füüsikast ja bioloogiast. Seda kasutatakse aeglaselt liikuvate protsesside, näiteks tähistaeva, lillede tolmeldamise või õitsemise uurimiseks.

Alustame video vaatamist - nautige vaatamist:

Mis on aeg? See on konkreetne tehnika, mis võimaldab teil tasakaalustada fotograafia ja video vahel. Ta on eksisteerinud mitu aastakümmet, kuid alles hiljuti hakkas ta suuremat tähelepanu pöörama ja registreerus järgmises moesuundumuses.

Niisiis, mõelge, milline aeg on professionaalses keskkonnas. Seda tehnikat kasutatakse teaduses laskmiseks ja samal ajal väga aeglaste protsesside õppimiseks. Siin on näiteks õistaimed, veekeskkonna areng, kosmiliste nähtuste uurimine jne.

Kui vastate fotograafi keeles küsimusele, mis aeg on, siis on see aeg-ajaline või kaaderhaaval pildistamine. Selle keskmes on film, mis koosneb paljudest kaadritest, mis on tehtud tsüklilise intervalli järel ja ühest vaatepunktist. Lisaks võib tsükkel olla ükskõik milline - ühest sekundist kuni mitme tunnini, sõltuvalt ülesandest ja eesmärgist.

Mõtlesime välja, mis aeg on ja nüüd liigume teooria juurest praktika juurde. Mõelge selle kunstitehnika kriitilistele etappidele, peamistele nüanssidele, varustuse omadustele ja muudele sama olulistele küsimustele.

Mida on vaja pildistamiseks?

Esimene asi, mida vajame timelapse jaoks, on kaamera. Pealegi, vastupidiselt spetsialistide eelarvamustele, pole selle tehnika jaoks sugugi vajalik, et teie arsenalis oleks kallis seade, mis sisaldab igasuguseid seadmeid.

Muidugi tõestavad oma ala spetsialistid suus oleva vahuga, et aegumiste tekitamiseks on vaja spetsiaalseid tarvikuid ja premium-kaameraid. Põhimõtteliselt on neil õigus, kuid kõik see odavast ümbrusest kaugel ainult hõlbustab pildistamisprotsessi ja tõstab pildikvaliteedi taset. Kuid kui olete amatöör või algaja, saate iPhone'is ajavahemiku korraldada.

Tegelikult on siin olukord sama, mis lihtsa fotoga. Kui soovite hämmastavat 4K eraldusvõimega maastikku koos sillerdava valguse fikseerimisega - võtke kaasa kallid "Canon" / "Nikon", valgustusseadmed ja pildistage. Kui teil on vaja tavalist kõrge eraldusvõimega pilti, et lihtsalt jagada sündmuste asukohta sõpradega, siis piisab keskmise eelarvega digitaalsest vidinast. Nii et iga digitaalkaamera sobib aeglustaja pildistamiseks üsna hästi. Ainus asi, mida tasub selgitada, on see, et teie seade peab saama teatud intervalliga pilte teha.

Laskmise funktsioonid

Mõned timelapse fännid väidavad, et pildistamine peaks toimuma kiirusega 24 kaadrit sekundis. Kuid tegelikult ei ole. Siin peate kaaluma mitmeid olulisi punkte. Esiteks: see varustus: sellised kiirtulekaamerad on fototurul haruldus. Kuid teiseks, mis mõte on muuta konkreetne aeglustus video peaaegu täielikuks analoogiks.

Selle võttetehnika eesmärk on pika ja täispika võtteprotseduuri lõpuleviimine võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul. See tähendab näiteks näidata, kuidas taim kasvab kuu jooksul, mitte reaalajas, vaid minutiga, või ette kujutada tervet linnapäeva 15 sekundiga.

Funktsionaalne

Selle protsessi üks olulisi komponente on katiku juhtpaneel. Timelapse - tehnika on peen ja kaamera väikseim värin tühistab kõik teie jõupingutused: baasvaadet nihutatakse ja saate lihtsa tõmbleva pildi. Ideaalne variant on siin spetsiaalselt ajavarude jaoks mõeldud nutikas programmeeritav kaugjuhtimispult (Sony, Nikoni, Canoni ja teiste auväärsete tootjate jaoks). Muidu raiskate lihtsalt palju aega.

Mõnel seadmel on sisseehitatud funktsioon aeglustamisel pildistamiseks või on nad võimelised töötama koos muude tootjate aeglustusprogrammidega. Näiteks seeriad D200 / 300/700 ja 7000 Nikon-seadmetel on sarnased võimalused. Sel juhul muutub põhjalik protsess paari klahvi vajutamiseks ja mitte millekski muuks.

Üks võimalus, kui teie seade on sellisest funktsioonist ilma jäetud, on amatööri püsivara installimine kaamerasse. Samal "Canonil" või "Nikonil" on palju ametlikke ja amatöörfoorumeid, kus saab sellist tarkvara kohata. Ainus asi, mida tasub hoiatada, on see, et sellise püsivara installimine võib kaamerat kahjustada, nii et peaksite neid valima väga hoolikalt. Kõik amatöörtarkvara, mida ettevõtte spetsialistid on modereerinud, on tähistatud spetsiaalsete ikoonidega, seega tasub sellele hetkele erilist tähelepanu pöörata.

Arvuti võimalus

Veel üks väga tõhus viis aegumistähtaja saavutamiseks on seadme ühendamine sülearvuti või lauaarvutiga. Kasutades spetsiaalseid utiliite, näiteks Canon EOS Utility, saate kaamerat arvutist kaugjuhtimisega juhtida. See sõltub ka teie seadme tehnilisest komponendist - kas sellel on selline võimalus või mitte.

Kui teil on ausalt öeldes eelarvevidin käes, kuid soovite tõesti ajataju muuta, ei tohiks te meeleheidet teha. Nõuetekohase soovi ja kannatlikkuse saatel saate tüütult ja uimaselt kaamera katikule õigel ajal klõpsata ja pidage meeles, et kunst nõuab ohvreid.

Tööriistad

Enne kui teete ajavahe, hoolitsege kindlasti oluliste tööriistade eest. Esiteks on see statiiv. Viimane peaks olema kvaliteetne ja siin pole tormavus kuidagi kohane. Sest kui kaamera liigub vähemalt millimeeter või kaks, on tagajärjed teie video jaoks kriitilised.

Lisaks tasub erilist tähelepanu pöörata mälukaardi valimisele. Kvaliteetne ühe kaadri pildistamine toimub tavaliselt RAW-vormingus ja see on üsna mahukas. Isegi sada kaadrit sellisel kujul võtab teie mälukaardil palju ruumi. Samuti on kasulik pöörata tähelepanu välise meediumi lugemise ja kirjutamise kiirusele. Mida kõrgemad on need parameetrid, seda parem.

Protsessi omadused

Noh, ja tõenäoliselt on kõige olulisem tööriist, mida laskmise ajal vaja minna on, kannatlikkus, eriti kui kavatsete kunsti luua väljaspool oma hubast pesa. Siin tuleb arvestada paljude teguritega, kus kõige olulisem on võib-olla ilm. Talvel ja hilissügisel võivad tuul, lumesadud, vihmad ja muud kliimamured häirida pildistamist.

Kindlustage oma seade kindlasti varikatusega või korraldage talle isegi korralikud korterid, näiteks lindude linnumaja, ainult kaamera sees. Hoolitsege ka lisapatareide eest, kui see juhtub külmal talvel, sest nende laeng sulab meie silme all temperatuuril, mis on alla nulli.

Pildistamise alustamine

Alustame lihtsast. Panime teie seadme statiivile ja kinnitame selle väga kindlalt - esimene alusele ja teine \u200b\u200bmaapinnale. Järgmisena peate välja lülitama kogu automatiseerimise ja viima särituse sätted käsitsi juhtimisele. Lülitage automaatne teravustamine kindlasti välja, kuna pika pildistamise ajal võib seade valitud objekti kaotada ja keskenduda millelegi, mis on selle jaoks "olulisem". Selle tulemusel saate hüppeid lõppvideos.

Lülitage välja ka kõik pildistabilisaatorid - statiiv on meie stabilisaator ja kõik muu segab seda. Eksperdid soovitavad keelata valge tasakaalu automaatse reguleerimise ja pildistada ainult RAW-vormingus. Viimane võimaldab teil tööd teha, kui vigu olid olemas. JPG, BMP ja muud põhivormingud annavad teile kõik nii, nagu see on, ja mingisugune töötlemine tuleb läbi viia võimsates spetsiifilistes redigeerijates nagu Adobe After Effects, ja pole tõsi, et see läheb nii nagu peab.

Esimesed kaadrid

Kui kaamera on kindlalt statiivile kinnitatud ja see seisab kindlalt pinnal, võite teha paar proovivõtet, et veenduda, et vaateasend on õigesti valitud. Järgmisena peate määrama ajavahemiku. Siin on keeruline soovitusi anda, kuna kaadrisagedust mõjutavad paljud tegurid. Kõik sõltub sündmuskohast ja kliimatingimustest. Kui kokkupuude on loodus, mille üheks elemendiks on pilved, peaks intervall olema minimaalne, et õhuvoolud ei tõmbleks. Linna (elu päevas) puhul saate seada maksimaalse süžeeskeemi: siin huvitab meid rohkem päeva- ja öömuutus kui konkreetsete ilmastikunähtuste üleminekud. Näiteid võidakse lihtsustada, kuid sisu peaks olema selge.

Veelkord tuleb märkida, et te ei tohiks teha liiga lühikesi intervalle. Sellegipoolest pildistame aja möödumist, mitte ainult ühte järjekorda videot, ja ükski mälukaart ei suuda RAW-vormingus sellist kaadrisagedust nii pika aja jooksul käsitleda.

Lisaks tasub kaaluda, et kui pildistamine toimub hämaras, peaks intervalli väärtus olema vähemalt kaks korda suurem säriajast. See tähendab, et intervalliga 4 sekundit ei tohiks säriaeg ületada 2 sekundit.

Paigaldamine

See on viimane samm selles protsessis. Siin peame tegema video kõigist saadud kaadritest. Vajadusel saate fotot töödelda mõnes mõistlikus redigeerijas: teha värviparandusi, töötada säritusega jne. Lisaks peaks kõigil muudatustel olema pulsatsiooniefekt, st nii, et läheduses olevad kaadrid ei erineks visuaalselt. Kui ühes pildis on teil liiga palju heledust või olete liiga tasakaalustatud valge tasakaaluga, siis on see viimases klipis silmatorkav.

Pärast kõigi piltide töötlemist saate video redigeerida. Selleks on palju tööriistu. Peaksime mainima ka ülalnimetatud Adobe After Effectsi. Utiliiti peetakse oma segmendis standardiks ja see on kadestusväärseks populaarsuseks nii professionaalses kui ka amatöörkeskkonnas. Tarkvara võimaldab teil hõlpsalt ühendada kõik oma kaadrid praktiliselt kõigi efektidega, alustades muusikalisest saatest ja lõpetades mingisuguste kujunduslike “kiipidega”.

Kokkuvõtlikult

Ajasõiduvideote loomine pole kõige keerulisem protseduur, nagu esmapilgul võib tunduda. Algajatele piisab tavalise digikaamera, statiivi ja kannatlikkuse hankimisest ning professionaalide jaoks on lihtsalt vaja valida hea vaade ja teha ime, kasutades kõrgtehnoloogilisi ja kalleid seadmeid.

See suundumus kogub kiiresti hoogu ja muutub üha populaarsemaks kõigis elanikkonna osades. Üliõpilased, elukutselised ajaveebid, ajakirjanikud ja pensionärid tunnevad huvi ajakulu vastu, seega oleks soov ja tulemust ei tule kauaks.