Kuidas looduses pilte teha. Eluhäkk fotograafia jaoks: kaunite maastike pildistamine. Maastik fotograafias

Suvi on välitingimustes filmimise hooaeg. Paljud käivad fotokatkedel, et teha kauneid lavastatud portreesid. Kuidas aga minna juhuslike igapäevaste kaadrite loomisest tähelepaneliku portreefotograafiani?

See artikkel räägib lavastatud portree pildistamisest: sellise, milles inimene teile poseerib. Kuid enamikku antud näpunäidetest saab kasutada reportaaživõtete pildistamisel ilma lavastamata.

Millest alustada?

Loomulikult on parim koht alustamiseks tulistamise planeerimine.

Leppige kokku inimesega, keda soovite tulistada. Kui inimene on teile huvitav ja meeldiv, siis on pildistamine mugav. Vaatame üle, milliseid küsimusi tuleks mudeliga eelnevalt arutada.

Fotograafia kontseptsioon... Rääkige modelliga, millist pilti soovite fotol näidata (näiteks romantiline või vapustav). Mõelge mudeli iseloomule.

Filmimise koht... Asukoha valimist (slängi sõna inglise keelest. Asukoht - koht, kus pildistamine toimub) tuleks käsitleda eriti tähelepanelikult. Lõppude lõpuks võib pildistamise asukoht paljastada fotode teema, mudeli pildi ja iseloomu.

Eriti märgime, et valitud asukoht peab vastama mitmele kriteeriumile. Näiteks ei tohiks keelata filmimist. Soovitav on valida aeg, mil planeeritud võttepaigas on möödujaid kõige vähem. Head fotosessioonide kohad on pargid, mõisad (üldsusele avatud), kesklinna tänavad.

Paljud fotograafid valivad filmimiseks meelega "salajased" kohad - need, mida teised fotograafid ei tea. Oma tundides oleme juba korduvalt puudutanud pildistamiskohtade valimise teemat. Programmid aitavad ka otsingutel - nende abil saame ilma kohale tulemata teada, kuidas konkreetne koht välja näeb. Enne pildistamist on soovitatav teha ise piirkonna uuring.

Valige kohad, kuhu on lihtne ja mugav ligi pääseda.

• Nõustume mudeliga... Leppige modelliga kohe kokku fotode vastuvõtmise aeg ja kord (isegi kui modell on teie lähedane sõber).

summa valmis fotod raske ennustada. Kõik sõltub asjaoludest: kui teil on asukoha ja ilmaga vedanud, kui sujuvalt saate mudeliga töötada. Mõne kohta üldreeglid Seda on raske öelda, kuid enamasti lepivad nad kokku fotosessioonil 10–20 töödeldud kaadris, selle tähtaeg ei ületa kuud.

Kõiki kaadreid pildistamisest (allikatest) tavaliselt mudelitele ei anta, sest valik parimad fotod peab autoriga tegelema. Valik parimad kaadrid on sama raske oskus kui fotograafia. Fotode valimise oskust tuleb parandada samamoodi nagu teie loomingulist visiooni.

Tulevase pildistamise üle arutades on kõige olulisem kontakti loomine mudeliga. See on hea psühholoogiline kontakt oma tegelasega, mis võimaldab teil teha ilmekaid pilte.

• Millal peaksite filmimise eest raha küsima? Muidugi otsustate ainult teie. Kirjeldan oma arvamust selles küsimuses. Raha tulistamiseks võtab spetsialist, kes osutab teenuseid vähem kogenud inimesele. Oletame, et olete professionaalne fotograaf ja teie modell on lihtsalt kõrvalmaalt pärit tüdruk, kellel pole fotograafiaga mingit pistmist. Siis ei pea te sellega looma, vaid töötama. Ja nad võtavad töö eest raha. Kui teie fotokogemus on sama mis teie mudelil, siis on TFP (Time For Prints) tingimuste üle läbirääkimised täiesti võimalik.

TFP lühendiga tähistatud terminid ei tähenda mitte ainult "tasuta" laskmist, vaid kahe võrdse spetsialisti ühistööd, mille eesmärk on kvaliteetne tulemus. Kui te ei tee elavat fotograafiat, soovitan piirduda huvitavate ja meeldivate inimeste pildistamisega TFP-s - saate lisaks naudingule ka tõeliselt häid kaadreid.

• Mis kellaajal on parem pilte teha? Õues pildistades saame valgustust juhtida ainult väga piiratud ulatuses (kasutades välke ja helkurit). Ilusate kaadrite loomiseks peate kohanema mitte oma oludega, vaid päikesevalguse režiimiga.

Parim on pildistada tavalisel ajal - hommikul või õhtul; kui Päike on madalal horisondi kohal ja annab suurejoonelise mahulise valgustuse. Kuid päikeseline pärastlõuna pole parim aeg pildistamiseks. Modell kissitab, tema näole ilmuvad kõvad tumedad varjud ning kaadris olev valgustus ise näeb välja tuhm ja tasane. Pilvised päevad sobivad portreede jaoks hästi. Kui taevas on pilves, saate terve päeva pilte teha - valgus hajub, on silmale meeldiv.

Millist fototehnikat on vaja?

Portreefotograafia on hea, sest see nõuab minimaalselt fototehnikat. Piisab sellest, kui on olemas peegelkaamera ja kiire objektiiv.

Miks on vaja peegelkaamerat? Seda on väga lihtne kasutada ja mugav käes hoida. Muidugi on sellel ka mahukas maatriks, mis tagab lisaks suurepärasele pildikvaliteedile ka häguse pildi tausta. APS-C (kärbitud) peeglid on taskukohased ja neid on lihtne kasutada. Nende hulka kuuluvad Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Täiskaadersensoritega kaamerad on kallimad ja mõeldud edasijõudnutele. Sellesse klassi kuuluvad mudelid Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

Kõigil peegelkaameratel on vahetatavad objektiivid. Portreede pildistamiseks on oluline valida õige optika. Muidugi võite alustada universaalse "kit" objektiiviga. Kuid paljud fotograafid lähevad kiiresti üle spetsialiseerunud optikale. See hõlmab peamiselt kõrge avaga esiläätsesid. Klassikaline valik portreede jaoks on 50 mm objektiiv (näiteks Nikon AF-S 50mm f / 1.8G Nikkor). See on suhteliselt odav, seda on mugav kasutada nii kärbitud kui ka täiskaadersel kaameral. Kui soovite pildistada täispikki portreesid koos osa maastikuga, mis on kaadrisse lisatud, on parem valida laiema nurga objektiiv, mille fookuskaugus on 28 (kärpimiseks) või 35 mm (täiskaadri jaoks).

NIKON D810 / 35,0 mm f / 1,4 Sätted: ISO 64, F1,4, 1/200 s, 35,0 mm ekv.

Pange tähele, et lähedalt pildistades moonutavad sellised objektiivid inimese näo ja keha proportsioone.

85 mm fookuskaugusega objektiive loetakse klassikalisteks portreeläätsedeks (näiteks Nikon AF-S 85mm f / 1.8G Nikkor). Kuid need sobivad rohkem täiskaaderkaamerate jaoks ja "kärpimisel" nad "suumivad" liiga palju.

Kõik, välja arvatud kaamera ja objektiiv, on valikulised ning sõltuvad autori loomingulistest ideedest ja pildistamisstiilist.

NIKON D810 / 50,0 mm f / 1,4 Sätted: ISO 31, F1,4, 1/320 s, 50,0 mm ekv.

Portreefotod tehakse tavaliselt avatud membraanidel - nii selgub, et see hägustab tausta, eraldades meie kangelase temast. Lisaks on avatud avaga võimalik teha paremaid kaadreid vähese valguse tingimustes. Ava saab mugavalt reguleerida režiimides A ja M.

Kuidas muuta raam tumedamaks või heledamaks? Kasutage särikompensatsiooni. See on lihtsaim viis tulemuseks olevate fotode heleduse õigeks muutmiseks.

Õppige täpselt keskenduma... See on eriti oluline, kui töötate suure avaga optika... Kui ava väärtused on F1,4 - F2,8, on teravustamisest ilmajäämine väga lihtne. Seetõttu on teie tegelase nägu udune. Siit saate teada, kuidas teie kaameras fookuspunktid valitakse. Suure avaga optika abil on mugav töötada ühe punkti teravustamise režiimis, keskendudes objekti silmadele.

Samuti peate jälgima säritust. Ka pikaajaline kokkupuude mudel "määritakse" tema enda liigutustega, fotole ilmub "raputus". Parim asi pildistage säriajaga, mis on lühem kui 1/125 s, see kindlustab tugeva pildi määrimise vastu. Kui pildistate teleobjektiiviga või kui teie tegelane on pidevas liikumises (jookseb, hüppab), on parem kasutada säriaega kiiremini kui 1/250 s.

Portreed hõlmavad sageli ka fotode töötlemist. See võib olla nii lihtne kui valge tasakaalu korrigeerimine ja pildi retušeerimine, naha puuduste kõrvaldamine ja tõsine värviparandus. Seetõttu on soovitav foto RAW-formaadispakkuda töötlemisel endale rohkem loomevabadust.

Millisest kaugusest peaksin portree pildistama? Hoidke kaugust nii, et inimese näo ja keha proportsioonid kaadris ei moonutataks. Parim on pildistamine vähemalt 2-3 meetri kauguselt... Plaani lähedust saab muuta fookuskauguse valimisega.

Paljud fotograafid on fanaatiliselt kaunilt hägustunud taustade (bokeh) ja "ainulaadse läätsemustri" suhtes. Kuid peate meeles pidama, et kaadri peategelane on inimene. Pöörake vähem tähelepanu tehnilisele küljele ja rohkem aega mudeli ja pildistatava objektiga töötamiseks. See on tee ekspressiivse fotograafia juurde. Ilusaid portreesid saab teha ka kõige lihtsama tehnika abil, kui lähenete pildistamisele hingega.

Kui otsustate kasutada käsitsi teravustavaid objektiive, pidage meeles, et nende abil on äärmiselt keeruline fokuseerida. Kui mudel on suhteliselt statsionaarne, saate teravustada Live View ekraani kaudu. Selle kaudu pildistamine (suurendusega) võimaldab teil täpsemalt fokuseerida.

NIKON D810 / 50,0 mm f / 1,4 Sätted: ISO 100, F2,8, 1/320 s, 50,0 mm ekv.

Lavastatud portreede pildistamisel on väga palju erinevaid lähenemisviise ja stiile. Meil oli hiljuti õpetus, mis sisaldas põhilisi loomingulisi näpunäiteid tulevastele fotograafidele. Need näpunäited on portreefotode puhul üsna asjakohased. Ja siin on veel mõned kasulikud näpunäited ekspressiivsete portreede loomiseks:

Portreefotograaf peaks suutma inimesi võita, neid huvitada, inspireerida. Kui fotograafil ja tema kangelasel on vastastikune mõistmine, saate fotosessiooni ajal teha palju häid kaadreid.

Selgitage mudelile kaadrite olemust, öelge neile, mida soovite fotol näha. Mitte sõnades: näita eeskuju järgi, tee paberil visandeid, paku assotsiatiivset massiivi. Võib-olla mäletate sobivat pilti kuulsast filmist või raamatust. Oma kavatsuste selgitamine on fotograafi jaoks oluline oskus. Muidugi peate selleks kõigepealt hoolikalt läbi mõtlema, mida te pildistate.

On hea, kui portreefotode tulemus pole üks kaader, vaid väike seeria pilte, mida ühendab ühine idee, ajalugu ja stiil.

Lavastus ei eita kaadris elatud elu ja emotsioone. See määratleb ainult süžee, milles meie kangelane elab. Rääkige modelliga, proovige temas tekitada vajalikke emotsioone. Selgete, täpselt määratletud pooside soovitamine pildistamiseks pole parim parim variant... Tõenäoliselt pigistatakse selle lähenemisviisi korral pildil olevat mudelit.

NIKON D810 / 85,0 mm f / 1,4 PAIGALDUS: ISO 900, F1,4, 1/160 s, 85,0 mm ekv.

Sarnane nõuanne laste pildistamiseks: ärge oodake, et lapsed oleksid paigutatud nagu nukud. Mõelge välja süžee, võtete üldine ülevaade ja ühendage see lastemänguga, et need oleksid huvitavad. Mängige, suhelge oma lapsega. Valige pildistamiseks naljakad aksessuaarid: huvitavad riided, mänguasjad jne.

Otsige hajutatud külgvalgustust. Kui pildistamine toimub tavapärasel ajal, võite proovida taustvalgustust.

• Seeria portreefotosid (fotokomplekti) saab täiendada teiste huvitavate fotodega - näiteks modelli käte pildistamisega.

NIKON D810 / 35,0 mm f / 1,4 Sätted: ISO 64, F1,4, 1/400 s, 35,0 mm ekv.

Kiida modelli! Ärge unustage tähistada tema edukat tegevust. Märkige välja, mis teile meeldib. See aitab teil kontakti leida, vabastab teie kangelase. Kui midagi ei lähe nii, nagu kavatsesite, siis on parem mitte ette heita, vaid rääkida sõbralikult oma nägemusest kaadrist.

Kasutage põhilisi paigutusreegleid. Komponeerige kaader vastavalt kolmandiku reeglile, ärge “lõigake” oma kangelase jäsemeid liigestes, jätke rohkem ruumi mudeli pilgu suunas. Muidugi saab neid reegleid mõnikord rikkuda. Kuid on oluline mõista, et reegleid rikub tõhusalt keegi, kes neid hästi tunneb ja mõistab.

Arvatakse, et kõige kasulikum on inimest pildistada silmade kõrgusel (jah, laste pildistamisel peate maha istuma). Olgu see teie jaoks lähtepunkt nurga valimisel. Oluline on arvestada, et inimestel on erinevad näod, seetõttu võib igal konkreetsel juhul võtta laskepunkti madalamale või kõrgemale.

NIKON D810 / 85,0 mm f / 1,4 Sätted: ISO 31, F1,4, 1/320 s, 85,0 mm ekv.

Traditsiooniline nõuanne - ärge kartke katsetada! Kõik head fotograafid ei tulnud kohe nende laskmisstiili juurde. Mõtle loovalt, kuid ära unusta teooriat! Ja kindlasti õnnestub.

Täna räägime maastikufotograafiast. Olen ette valmistanud spetsiaalse video. Allpool lugemise armastajad leiavad videost teavet tekstivormis.

Tere! Igas žanris pildistamisel on mitmeid funktsioone. Maastikufotod pole erand. Täna räägime maastiku pildistamisel seitsmest peamisest punktist.

1: kasutage õiget valgustit
Enamik algajaid pildistab maastikke endale sobival ajal ja kõige sagedamini päeval. Kuid see lähenemine pole õige. Professionaalsed maastikumaalijad teavad, kui oluline on valguse roll. Seetõttu üritavad nad oma fotosid teha pärast päikesetõusu või enne päikeseloojangut, nn "kuldsel tunnil", kui päikese valgus on võimalikult pehme. "Kuldse tunni" määramiseks võite kasutada rakendust oma nutitelefonis - see näitab nii päikeseloojangu / päikesetõusu aega kui ka parim aeg tulistamine. Kui pole võimalust ega soovi rakendust kasutada, siis piisab lihtsalt selleks, et teada saada, millal on näiteks koit, ja arvestada sellest üks tund - see on ligikaudu "kuldne tund". Samamoodi on päikeseloojanguga - tund enne seda nimetatakse "kuldseks". Tegelikult on see tavaliselt veidi rohkem või vähem kui tund ja seda on näha, kui kasutate täpset arvutust - silma järgi sobib ka varem kirjeldatud variant.

Niisiis on "kuldne tund" parim aeg maastiku pildistamiseks. Algajad teevad aja valimisel kahte sorti vigu - filmimine päeval (keskpäeval) või filmimine pärast päikeseloojangut / enne koidikut (hämaruse ajal või isegi pimedas). Muidugi ei tohiks te seda teha. Päeval on meil seetõttu liiga karm valgustus ja varjudega probleeme. Ja hämaruses ja pimedas, vastupidi, valguse maastiku pildistamiseks ei piisa. See ei tähenda, et kirjeldatud pildistamistingimustes ei saaks kvaliteetseid fotosid - ütlen lihtsalt, et seda on palju raskem teha.

2: ärge unustage kolmandike reeglit
Kolmandike reegel on kuldsuhte lihtsustatud reegel. Me jagame raami kolme joonega horisontaalselt ja vertikaalselt võrdseteks osadeks. Soovitatav on paigutada subjektid ristmikele ja joontele, et neile tähelepanu juhtida. Lisaks kasutatakse kaadris õige taeva ja maa suhte määramiseks kolmandike reeglit. Tavaliselt on see 1 kuni 2. See tähendab, et kas 1/3 kaadrist hõivab taevas ja 2/3 maa või vastupidi. See on väga lihtne reegel, mida kõik algajad saavad õppida.

3: ärge silmapiiri üle ujutage
Tõsiselt pole seda väärt. Jah, loomingulisi ideid on, kui peate horisondi joont kallutama. Kuid enamasti on see kohatu. Samal ajal torkab see viga esiteks silma maastiku vaatamisel - ja isegi fotograafiast kaugel olevad inimesed märkavad seda puudust sageli.

4: Pidage meeles kompositsiooni
Muidugi on põllule minek ja silmapiiril taevast ja metsa pildistamine püha, kuid sellegipoolest peaksite kompositsiooni ja raami ehituse osas olema ettevaatlikum. Peate mõistma, et head maastikukaadrid on harva üksikud lennukid. Asi on selles, et kui maastikupildil on ainult üks plaan, siis näeb selline foto välja tasane. Mitmete professionaalsete fotograafide sõnul peaks maastikust olema kolm kaadrit - esiplaanil, keskel ja taustal. Siis näeb foto välja mahukas ja huvitav. Näiteks mere pildistamisel võite asetada esiplaanile kivi, keskel on vesi (lained) ja taustal on koidutaevas. Ma arvan, et olete kõik selliseid pilte internetis näinud. Nad näevad välja huvitavad ja mahukad.

5: kasutage kaamera õigeid sätteid
Maastiku pildistamisel peate ava sulgema väärtusele 5,6–11. Ligikaudu. Sest meie eesmärk on saada maksimaalset teravust ja detaile. Avatud ava korral on kogu kaadri ulatuses teravust raskem saavutada ning enamike läätsede puhul ei saavutata selliste väärtuste puhul tavaliselt maksimaalset teravust. See tähendab, et te ei tohiks pildistada f / 1.4 maastikku. Nagu ka f / 32 - kuna pildi kvaliteet hakkab difraktsiooni tõttu halvenema. Teine punkt on ISO. Soovitav on määrata minimaalne väärtus. See on tavaliselt ISO 100. Mõnes kaameras on see ISO 200.

6: katse fookuskaugusega
Paljud inimesed arvavad, et peate pildistama maastikku võimalikult lähedase fookuskaugusega, mis on teie objektiiviga saadaval. See tähendab, et kui see on 18-55mm objektiiv, siis peate pildistama 18mm. See on täiesti vale. Fookuskauguse valik peaks sõltuma kompositsioonist ja kaadrist, mida soovite võtta. Reisifotograafid pildistavad maastikke pikkade läätsedega (näiteks 70–200 mm) ja saavad hämmastavaid perspektiivpilte. On maastikumaalijaid, kes lasevad maastikke eranditult viiekümne dollari eest - neile tundub see mugavam. Üldiselt ärge riputage üles võimalikult laia nurga all.

7: kasutage statiivi
Olen juba maininud, et pildistamiseks on soovitatav kasutada ISO 100 ja väiksemat ava. Kuid kuidas ei saa sellistes tingimustes segada, eriti päikesetõuse / -loojangu pildistades? See on lihtne - peate kasutama statiivi, ilma selleta maastikupildistamisel kõikjal.

Järeldus

Ja see on kõik, mida ma tahtsin teile täna maastikufotograafiast rääkida. See teave on teie piltide kvaliteedi parandamiseks piisav. Kui teate juba kõike, millest ma siin rääkisin, ja järgite neid reegleid, siis võin teid ainult õnnitleda - ilmselt teate maastikufotograafiast juba palju. Ja see on kõik tänaseks, tellige kindlasti meie kanal , püsige lainel

Maastikufotodel on kuldreegel ja hoolimata sellest, kui palju sulle nõu antakse, ei saavuta sa seda reeglit rangelt järgimata kunagi professionaalide omadega võrreldavaid tulemusi. Maastikufotograafid saavad pildistada ainult kaks korda päevas. Esiteks koidikul: kõige parem on alustada pildistamist 15–30 minutit enne päikesetõusu ja 30 minutit kuni tund (olenevalt valguse eredusest) pärast päikesetõusu. Teiseks päikeseloojangul. Miks ainult kaks korda päevas? See on reegel. Fakt on see, et alles koidikul ja õhtuhämaruses leiate pehme sooja valguse ja heledad varjud, mis võimaldavad teil valgust saada professionaalne kvaliteet maastike pildistamiseks.

Statiiv on teie parim sõber

Nüüd teate professionaalse maastikufotograafi ajakava: peate enne koitu tõusma ja peaaegu iga õhtusöögi vahele jätma. Kui teil pole sellega probleeme, on aeg paljastada veel üks oluline saladus: kuna pildistate vähese valguse tingimustes, peaksite alati kasutama statiivi. Iga päev. Pidevalt. Maastikufotograafias pole ilma statiivita tehtud pilte. Pean teid hoiatama, et ühel hommikul näete kindlasti enda kõrval harrastajat, kes teeb samu pilte kui teie, kuid ilma statiivita. Ta ei tea veel, et saab kogu oma elu udused, puhutud ja udused fotod.

Statiivid: süsinikkiudude eelised

Uusimad statiivid on valmistatud süsinikkiust. Nendel statiividel on kaks eelist: esiteks, need on palju kergemad kui traditsioonilised metallist ja ei jää neile stabiilsuse poolest alla ning teiseks ei resoneeri süsinikkiust statiivid nagu metallist, s.t. vibratsiooni oht väheneb. Kuid on ka puudus. Nagu arvata võib, pole need statiivid odavad.

Ava prioriteedirežiim

Professionaalsete maastikufotograafide jaoks on peamine pildistamisrežiim ava prioriteet (A või Av valikukettal). Selle populaarsuse põhjus on see, et see võimaldab teil lahendada loomingulisi probleeme. Mida ma mõtlen? Oletame, et pildistate lainurkobjektiiviga tiigrit ja soovite tiigri (esiplaanil) fookustada ja tausta hägustada. Ava prioriteedirežiimis on see piisavalt lihtne: määrake oma objektiivile saadaolev väikseim arvuline ava (näiteks f / 2,8, f / 4 või f / 5,6) ja keskenduge tiigrile. See on kõik! Teie kaamera ja lainurkobjektiiv teevad kõik ülejäänud: saate selge foto täiesti häguse taustaga tiigrist. Nii et olete just õppinud ühte kolmest peamisest ava tehnikast. Madalad avad (pluss lainurkobjektiiv) keskenduvad esiplaanil olevale objektile ja hägustavad tausta. Kuidas saada selge pilt nii tiigrist kui ka taustast, kui soovite tiigrit selle ümbruses fotol näha? Valige ava f / 8 või f / 11. Need kaks väärtust on parimad siis, kui soovite jäädvustada stseeni nii, nagu meie silmad seda näevad (ilma tausta loominguliselt hägustamata). Kaugel asuvad taustal asuvad objektid jäävad pisut fookusest välja, kuid mitte liiga palju. See on teine \u200b\u200bnipp ava prioriteedirežiimis töötamiseks. Kolmas tehnika on see, kui peate saama kogu pildi maksimaalse selguse: esiplaan, ümbrus (kesktee) ja taust. Valige lihtsalt maksimaalne ava (f / 22 või f / 36).

Õige koostis

Järgmine kord, kui ostate kaunite maastikega reisiajakirja või uurite maastikufotode digitaalsete meistrite loomingut, vaadake üles kaadreid lõputust ruumist. Leiate, et peaaegu igal fotol on kolm elementi. Esimene on esiplaan. Näiteks kui päikeseloojangu fotol loojub päike merre, siis pilt algab mitte veepinnalt, vaid kaldalt. Esiplaaniks saab kallas. Teine element on peamine teema. Päikeseloojangupildi puhul võib see olla loojuvat päikest peegeldav meri või päike ise. Viimane, kolmas element on taust. Päikeseloojangu fotol on see taevas ja pilved. Muljetavaldava maastikufotograafia loomiseks on vaja kõiki kolme elementi. Järgmine kord, kui pildistate, küsige endalt: "Mida valida esiplaaniks?" Selle nüansi unustavad harrastusfotograafid kõige sagedamini. Pidage alati meeles maastiku kolme elementi ja saate edastada selle ilu ja ulatust.

Teine põhjus koidupildistamiseks

Päikesetõusu (mitte päikeseloojangu) pildistamise lisakasu on see, et vesi järves, jões, meres jne. on vaiksem, kuna hommikul on alati vähem tuuline kui päeva lõpus. Seega, kui soovite saada järve veepinnale peegelpilti, siis on parem pilti teha varahommikul, mitte hilisõhtul.

Koskede laskmine

Kas soovite saada professionaalset pilti kose või oja siidivoogudest? Saladus on jätta objektiivi katik avatuks vähemalt üheks kuni kaheks sekundiks. Vesi voolab ja kõik muu (kose ja puud juga või oja lähedal) jääb muutumatuks. Toimimisviis on järgmine: valige katiku prioriteedirežiim (seadistage ketas valikule S OR TV) ja määrake säriaeg üheks või kaheks sekundiks. Isegi pilves päeval pildistades laseb mõni sekund sekundis katiku avada piisavalt valgust ja saate täiesti puhutud pildi. Seetõttu teevad professionaalsed fotograafid koskedest kaadreid päikesetõusul või vahetult pärast päikeseloojangut, kui valgust on palju vähem. Lisaks kasutavad nad ND-filtrit. See on spetsiaalne filter, mis on objektiivi külge keeratud ja vähendab kaamerasse siseneva valguse hulka. Nendes tingimustes võite katiku mõneks sekundiks lahti jätta. Objektiivi läbib nii vähe valgust, et saate teravalt fokuseeritud foto, mis jäädvustab sujuva veevoolu. Kui teil sellist filtrit pole, kuid teid huvitav kosk või oja asub sügaval metsas (s.o on peidetud paksu varju), siis saab sarnase efekti saavutada ka lihtsa tehnika abil. Paigaldage kaamera statiivile, määrake ava prioriteedirežiim ja valige suurim saadaolev ava (ilmselt f / 22 või f / 36). Objektiivi katik püsib tavapärasest kauem lahti (tiheda varju puhul pole suurt midagi) ja saate sama siidise veevoolu.

Kasutage polariseerivat filtrit

Koske pildistades võite ND-filtri asemel kasutada polariseerivat filtrit. See võimaldab esiteks eemaldada peegeldused kosest ja kividest ning teiseks vähendada objektiivi siseneva valguse hulka, mis võimaldab kasutada suuri säriaegu. Suuremad säriajad suurendavad "siidijuga" efekti, seega proovige erinevaid väärtusi (4.6.10 s jne) ja vaadake, milline neist annab parima tulemuse.

Kas soovite suurepärast nõu metsa pildistamiseks? Ärge pildistage maad. Metsas olev maa pole sageli eriti atraktiivne (langenud oksad, mädanenud lehed - see kõik ei lisa esteetikat), mistõttu paljud professionaalsed fotograafid ei pildista maad - see on liiga vastuolus puude iluga. Muidugi, kui metsaalune põrand tundub korras, võite selle raami lisada, kui ei, siis on parem raam salvestada. Ja veel üks nõuanne. Parim on metsas pildistada pilves päevadel, kuna ereda päikese käes on metsapilti teha väga keeruline. Sellel reeglil on siiski üks erand: kui päikeselisel päeval on metsas udu, siis võivad udusest läbi murdvad päikesekiired olla väga muljetavaldavad.

Skyline

Vastus küsimusele "Kus peaks olema silmapiir?" piisavalt lihtne. Ärge korrake harrastajate vigu ja ärge asetage horisondi joont rangelt foto keskele, vastasel juhul näevad teie maastikud alati välja nagu polaroidsed kaadrid. Kõigepealt otsustage ise, millele soovite keskenduda: maa peal või taevas. Kui taevas näeb hea välja, tehke horisontaaljoon foto alumisse kolmandikku (keskenduge taevale). Kui maa või vesi tundub huvitavam, peaks horisondi joon asuma foto ülemises kolmandikus. Kõige tähtsam on see, et mõni neist meetoditest lisab teie fotole sügavust ja värvi.

Igav taevas? Reeglite muutmine

Kui maastiku pildistamisel pole taevas midagi huvitavat, võite loobuda kolmandiku reeglist ja jätta minimaalselt vajaliku taeva osa kaadrisse. Püüdke 7/8 maad või vett ja ainult 1/8 taevast. Seetõttu köidab vaataja tähelepanu huvitavam esiplaan.

Maastikufotograafiast on palju kirjutatud. Ma ei taha ennast korrata, sest siin kirjeldan põhipunkte ja keskendun probleemidele, millega pildistades otseselt kokku puutun.

Väga lühike maastikufotograafia õpetus:

1. Vaadake ava sageli, peate selle tihedalt sulgema väärtuseni F / 5.6-F / 16.0
2. Jälgi silmapiiri, silmapiir peaks harmooniliselt raami “lõikama”. Komponeerige kaadris hoolikalt ja läbimõeldult jooned ja proportsioonid
3. Valvake valgusallikaid (päike)
4. Nautige tulemust

Nagu näete, pole maastikufotograafias midagi keerulist. Kuid siin on probleem: hea pildi saamiseks on vaja tööd teha:

• Maastik tähendab, et peate selle leidma. Ilusa maastiku leidmine pole alati lihtne. Väga sageli, kui leiate hea maastiku, pole teil kaamerat kaasas.
• Parim on pildistada hommikul ja õhtul, kui pole “kõva” (tugevat) päikest. Tugeva ja kuuma päikesevalgusega pildistamine on väga keeruline.
• Kuna kõige parem on pildistada hommikul ja õhtul ning isegi kinniste avadega, vajate statiivi. Ja statiiv tähendab transportimisel lisakulusid ja lisaraskust.
• Heade kaadrite püüdmiseks on vaja sisemist harmooniatunnet, mis võib olla nii kaasasündinud kui ka selleks arenenud pikka aega pildistamine.

Maastikufotode meistrite arsenalis on väga suur hulk oskusi ja arenguid, neid on mõttetu kirjeldada, sest iga väike nipp nipis tuleb kasuks vaid ühel juhul sajast ja inimene peab ise valima, kuidas ta antud olukorras täpselt pildistama peab.

Kaamera seadistamine maastiku pildistamiseks

1. Pea alati pildistatakse maastikku suletud avaga: F5.6-F36.0. Lihtsaim viis seda teha on ava prioriteedirežiimis.
2. ISO väärtus tuleks seada minimaalseks: ISO 50, 100, 200,
3. Värviküllastuse reguleerimine - maksimaalne
4. Teravustamine on kõige parem - käsitsi, eelistatavalt lõpmatuseni (kõige kaugemale objektile)

Teooria on suurepärane, kuid praktilises pildistamises kaob kogu lihtsus. Esiteks on maastike pildistamisel väga tõsine probleem fotol olevate alade üleekspositsiooni või alavalgustuse mõju... Kõige tavalisem näide on must maa ja valge taeva foto. Sel juhul: kas taevas on detailidega ja maa on täiesti must (tume, ilma detailideta) või maa on tavaliselt avatud, kuid taevas on tugevalt valgustatud (üleäritatud). Selle põhjuseks on kaamera dünaamiline ulatus. Selle probleemi aitab lahendada gradientfilter, mis kompenseerib maa ja taeva “sära” erinevust. Väga sageli piisab kaadri korrektsest parandamisest paranduse tegemiseks. See võib olla maastiku jaoks väga kasulik.

Teiseks: maastikke filmitakse suletud (kaetud) avadega... Suletud avaga digitaalsetes peegelkaamerates on kõik maatriksil olevad tolmuosakesed nähtavad. See on fotot väga ärritav, masendav ja rikkuv. Näiteks juba F11 peal ilmuvad maatriksile "blotid" (neid võib näha selle artikli näidetes). F14-l on peen tolm juba üsna nähtav. Sellise vaevusega saate toime tulla abiga või vähendades f-arvu. Naljakas, kuid tavaline digikaamerad (seebinõud) ja filmikaamerad on selle vaevuse suhtes vähem vastuvõtlikud. Teisalt kannatavad seebinõud difraktsiooni tõttu suletud diafragmades.

Kolmandaks: sageli silma järgi väga kaadrit on keeruline koostada nii et jooned sobivad ideaalselt raami. Silmaring kipub kalduma. Kui ma pildistan käest, läbimõeldult ja tähelepanelikult ning vaatan siis arvutist ülesvõtteid, "langeb" silmapiir sageli paar kraadi. Mõne krundi jaoks on isegi 5 kraadi juba vastuvõetamatu viga. To blokeeritud silmapiirist üle saada, Lülitan pildiotsijas sisse "ruudustiku". Võre tõmbab jooni, jagades raami 9 või 12 segmendiks, mis võimaldab teil kaadris kohe sümmeetriat näha, samuti horisondi ühtlaselt paigutada. Peaaegu kõik Nikoni CZK-d toetavad võrku. Mõnel kaameral on virtuaalne horisont (näiteks), mis võimaldab teil jooni juhtida. Noh, kui üldse on joontega probleeme, siis saate pilti kärpida Adobe Photoshopi või muude redaktorite ala pööramisega.

Neljandaks: maastike jaoks, vajab väga suurt vaatenurka, selle kasutamiseks lainurk ja. Kõigil ülilaiustel on moonutusi (geomeetria kõverus). Moonutamine võib pilti väga rikkuda või muuta selle ebatavaliseks (nagu näiteks kalasilma efekt). Kuid mida vähem moonutusi, seda parem. Kahjuks on kõigil ülilainurkobjektiividel see puudus. Moonutamisest saab üle graafiliste redaktorite abil, mõnel kaameral on sisseehitatud moonutuste korrigeerimine paljude objektiivide jaoks. Või võite pildistada ka pikema objektiiviga, moonutamata. Taeva fotod tehti viiekümne dollariga, sellel objektiivil pole moonutusi.

Isiklik kogemus:

Kui pildistan ilma statiivita, kasutan režiimi S (prioriteet). Tavaliselt määran selle väärtuseks 1/80 kuni 1/200, samas kui ma tean, et ava on pildistamisel (heas valguses) väga suletud, seda on maastiku jaoks vaja. Hämaras valguses saan pihuarvutist pildistades ikkagi üsna terava kaadri ilma udususeta. Statiivi kasutamisel töötan A- või M-režiimis (ava prioriteet või käsitsi režiim). Pikk suletud membraanidel pole statiivi jaoks hirmutav. Ma pildistan maastikke harva, nii et minu kogemus lõpeb sellega.

Minult küsitakse sageli ja milline on maastiku jaoks parim ava? Ühest vastust pole. Mõnikord piisab õhtul pihuarvutite pildistamiseks F2.8-st, ISO 800-st. Ja mõnikord on juga "külmumiseks" vaja F / 36.0 ISO 100. Muide, suletud avade korral annavad peaaegu kõik läätsed (ja vaalaläätsed) väga terava pildi, nii et spetsiaalse maastikuläätse taga ajamine koduseks otstarbeks - pole mõtet.

Maastiku pildistamine muutub väga keeruliseks, kui soovite inimest looduse ees tulistada. Sel juhul ei aita lõpmatusse keskendumine alati. Looduses inimesi pildistades soovitan jälgida ka esemete paigutust kaadrisse ning mõnel juhul on parem paigutada inimene mitte pildi keskele.

Järeldused:

Maastiku pildistamine pole keeruline, hea asukoha leidmine on keeruline. Maastikul on kõige olulisem joonte, kujundite, valguse ja varju kombinatsioonide harmoonia. Pildi õigeks komponeerimiseks (valimiseks) peate lihtsalt minema katsetama. Praktikas saab kogemus väga kiiresti.

Ärge unustage nuppe vajutada ↓ ↓↓ sotsiaalsed võrgustikud ↓ ↓↓ – saidi jaoks. Tänan tähelepanu eest. Arkadi Šapoval.

Enne seda postitust kirjutasin ainult reisimisest, kuid täna murran traditsiooni ja jagan LiveJournal'i lugejatega maastikufotot käsitlevat lühiartiklit, mille kirjutasin ühele fotoajakirjanikule.
Ma ei selgitanud üksikasjalikult kõiki nüansse ja koormust fototerminitega, seepärast selgitasin lihtsas keeles, milliseid aspekte tuleks pildistamisel ja selle ettevalmistamisel arvesse võtta.

Maastiku teema on mulle kõige lähemal, seega tahan oma artiklis rääkida just selles žanris pildistamisest.
Pean kohe ütlema, et ma pole seda käsitööd kunagi kusagil õppinud, mul pole fotokooli lõpetaja diplomit. Kõik tuli iseenesest. Oma esimese peegelkaamera ostsin kolm ja pool aastat tagasi, nii et kasutan seda siiani. Selle aja jooksul jõudsin teha mitukümmend head kaadrit ja kirjutada üle 50 fotoreportaaži. Keegi arvab isegi, et mul õnnestub meistriteoseid tulistada, aga väljastpoolt teavad nad ilmselt paremini.

Kahjuks pole mul endiselt palju võimalusi ja vaba aega reisimiseks, kuid esimesel võimalusel proovin kaamera kaasa võttes murda igapäevaelu veebist kuhugi linnast kaugele loodusesse. Kõigepealt kavatsen oma hinge lõdvestada, emotsionaalselt maha laadida ja olla segane. Peas pole mul iga hinna eest mõtteid meistriteose pildistamiseks, pigem vastupidi, mulle tundub vastupidi, et olin enne seda juba oma võimete maksimumi välja andnud ja parema löögi, kui pole kunagi varem olnud.
Väga sageli reisime kogu pere või sõpradega ...

Suvel maal veedetud lapsepõlv jättis suure tõenäosusega mõtteisse jälje, nii et pildistan paljusid oma maastikke Venemaa tagamaades. Mulle meeldib väga Venemaa looduse suursugusus ja mitmekesisus, mis on erakordne puitarhitektuuri ilumälestistes, kaugetes ja pooleldi mahajäetud külades ning igale vene inimesele tuttavatest räpakastest onnidest ja taradest ...
Need pildid avaldavad mulle väga muljet!

Professionaalid arvavad seevastu, et maastikužanr ei sobi paljudele minu fotodele: mõned saidid ja ka enamike fotokonkursside korraldajad loetlevad minu fotod jaotises "Arhitektuur" või "Kultuuripärand". Aga ma pildistan seda, mis on mulle lähedal ja rõõmustab silma, ja minu jaoks pole vahet, mis žanriks seda nimetatakse. Nimetaksin oma teoseid lihtsalt "Fotod hingele".

Traditsioonilisele küsimusele: "Kuidas seda filmitakse?" võite pikalt ja üksikasjalikult vaielda, kuid selle väljaande vormingus tahaksin lühidalt tutvuda peamiste punktidega, mis võimaldavad mul häid fotosid teha.

Laskmise ettevalmistamine

Ma ei teinud kogemata ühtegi enam-vähem korralikku lasku. Kõik mu reisid ja lühikesed väljasõidud on hästi planeeritud ja ette valmistatud ...
Maastikufotograafias on minu arvates kõige olulisem aspekt asukoha (nn asukoha) valik. Võite aknast pildistada kaunist pargivaadet nii palju kui soovite, ideaalse lasu otsimiseks tallata lähedal asuva järve kallast või tulistada päikeseloojangut lähedal asuva salu juurde. Võib-olla suudate teha väheseid head fotod, kuid kõige ilusamad teosed saate kätte ainult ajas ja ruumis liikudes.

IN kooliaastad Tegelesin tõsiselt orienteerumisega, osalesin ülevenemaalistel ja rahvusvahelistel võistlustel, mööda teed tegelesin ka turismiga, seega olen kaartidega suhteliselt hästi kursis. See aitab mind palju asukoha valimisel ja marsruudi ettevalmistamisel. Ütleksin isegi, et kaartide ja maastiku õppimine on fotograafiaga kaasnev hobi.
Interneti praegused võimalused on tõepoolest lõputud, nii et kõik ideed sünnivad pärast teavet uurimist kogu maailmas.

Google mapsis, Google Earth, Wikimapia, Panoramio (tellitud kaua elama) - vaatan fotosid ja unikaalseid kohti satelliitidelt. Paljudel teedel, muide, saate Google Mapsis virtuaalses masinas "sõita" ja kõigepealt ümbrust jälgida. Otsin huvitavaid märkmeid ja artikleid populaarsetest veebisaitidest, reisifoorumitest ja võrgustikest. Sobors.ru saidil on palju teavet puitarhitektuuri mälestusmärkide kohta. Mainiksin ka kaitsealasid, rahvus- ja loodusparke. Need territooriumid peaksid definitsiooni järgi huvi pakkuma maastikumaalijatele. Panen kogu saadud teabe kokku ja saan optimaalse marsruudi.

Mõnesse asukohta jõudmiseks peate mõnikord pakkuma täiendavaid transpordivahendeid, nagu paat, ratas või suusad.
Võimaluse korral on parem enne pildistamist objekti külastada, tutvuda luurega ja "proovida" nurki - see ei ole üleliigne.
Külastan nii fotograafide "palverännakute" paiku kui ka kohti, kuhu fotograafid pole veel jõudnud. Teine variant meeldib mulle palju rohkem, kuna väljund on sageli ootamatult meeldiv tulemus ja alati ainulaadne pilt. Nendes piirkondades, kus enne mind on juba kümneid või sadu kaadreid tehtud, proovin läheneda pildistamisele väljaspool kasti ja tuua pildile midagi oma.

8

Laskmise ajastus

See on teine \u200b\u200bpunkt, millest tahaksin rääkida. Enamiku oma võtetest pildistan nn režiimi ajal: umbes tund pärast koidikut ja tund enne päikeseloojangut. Pehme ja soe valgus lisab fotole rikkalikkust ja värvi ning täpsustab esemete tekstuuri. Üleminekud heledate ja tumedate alade vahel on sujuvamad.
Lisaks tekivad tõenäoliselt hommikul ja (harvemini) õhtul udud, mis rõhutavad pildi sügavust, hajutavad kaunilt valgust ja hägustavad esemete kontuure, muutes fotod salapärasemaks ja vapustavamaks.

Loomulikult on oluline mõista, kus pildistamise hetkel valgusallikas asub. Selleks vaatan Internetis täpne aeg päikesetõus-loojang ja siis keskendudes silmapiiri külgedele, panen ma kaardil üles päikese liikumissuuna.
Noh, ja muidugi on kõige tähtsam ilm.
Kui valitud seisukoht pole kaugel, piisab vaid aknast välja vaatamisest ja telefonis prognoosijate lubadustest. Ja kui peate pikka aega reisima, siis tutvun prognoosiga vähemalt kolmes allikas ja vaatan atmosfääri rinde liikumise hinnangulist kaarti. See aitab marsruuti sõidusuunas korrigeerida.
Olles eelnevalt mainitud hetki analüüsinud, on mul peas juba selge liikumisgraafik ja ligikaudsed pildid, mis hiljem kaamera maatriksile ilmuvad. Pean ütlema, et plaani on peaaegu alati võimalik täita, kuid mõnes kohas peate uuesti naasma ...

Tehniline komponent

Pildistan Sony A65 ja kolme objektiiviga: Sony CZ16-80, Minolta 70-300, Samyang 8mm. Samuti on olemas portreefiksaator Sony SAL-50F18.
Esimene objektiiv on universaalne, ma lasen sellega umbes 80% kõigist kaadritest. Sellel on suurepärane teravus ja värviedastus.
Maastikupilte pildistan peamiselt avaga, mis on kaetud f / 8 - f / 13 (see tagab maksimaalse teravuse kogu kaadri ulatuses) madalaima võimaliku ISO väärtusega autofookuse režiimis (mitte alati). Kõik need parameetrid, sealhulgas säriaeg, määratakse käsitsi režiimis. Kui on vaja kaadrisse saada ilusaid päikesekiiri, võite katta ava ja palju muud.
Kirjutan raami mälukaardile JPG ja toores formaadis ning teist on mul vaja turvavõrguks ainult siis, kui pean äkki varje või tulesid joonistama. Info saab varjudest palju paremini kui üleäritatud aladelt, nii et kõige sagedamini pildistan maastikku alaäriga.

Paljud fotograafid annavad mulle andeks, kuid ma kasutan statiivi harva. On selge, et öösel, vähese valguse käes jne. ilma selleta kusagil. Kuid tavalistel tundidel muutub valgus kiiresti ja mul on seda reeglina piisavalt. Mõnikord peate isegi sörkima ühest võttepunktist teise, et mitte hetke vahele jätta. Kuid mulle meeldib joosta ja lisatasu ei tee kunagi haiget :) Statiiv vähendab selles olukorras oluliselt efektiivsust. Mõnikord pildistan särisulgudega, kuid isegi siin pole mul statiivi vaja. Isegi panoraamvõtted 90% juhtudest on mul käes.

Panoraampildistamise kohta

Ma teen osa oma tööd panoraamtehnikaga - mitme ühest punktist võetud kaadri õmblemine kattuvusega. Lõppversioonis näevad sellised pildid välja üsna tavalised. Ja mõte pole siin sugugi soov plakatite jaoks stseene filmida või ennekuulmatuid piksleid saada, lihtsalt panoraam annab helitugevuse, sügavuse ja teravuse kogu kaadrile, võimaldab vaatajal suunata vaataja pilgu esiplaanilt keskele ja taustale, luua kaadris olemise efekti ja loomulikult annab see laiem katvus.

Mulle meeldivad väga huvitava esiplaaniga fotod, nii et proovin sellega raami (olgu see panoraam või üksik kaader) ehitada. Esiplaanina võite kasutada kive, lilli, lehti jms. Kui midagi silma ei hakka, saate improviseerida, lohistades näiteks mõnda näksimist.

Ravi

Teostan järeltöötlust Photoshop Ps5-s. Korrigeerin peamiselt varje, esiletõste, kontrasti, küllastust, rakendan filtreid ja mõnikord laiendustehnoloogiat dünaamiline ulatus pilt (HDR). Ma ei tervita fotokollaaže. Õmblen ka Photoshopis panoraame, enamasti automaatrežiimis. Täpsustan vastuolusid ja geomeetriat kätega.
Tuleb märkida, et fototöötluse kasutamine võimaldab teil raami täiustada, kuid samal ajal tuleb allikas teha kvaliteetselt. Kui hetktõmmis ausalt ei õnnestunud, ei tee ükski toimetaja sellest ühtegi reisi.

Olen paljude oma töötajate suhtes kriitiline. Nii juhtub, et pildistamise hetkel kaotate mõne hetke silmist, kuid jätate mõned nüansid lihtsalt tähelepanuta. Mõne aja pärast hakkate mõistma, et oleksite võinud paremini eemaldada.
Siin on lühidalt öeldes kõik. Aga võib-olla jäin millestki ilma.

Kõigest eelnevast kokku võttes tahan öelda järgmist: kui tegelete fotograafiaga, siis tehke seda südamega, olge loovad ja parandage oma oskusi. Valige võttekoht vastutustundlikult, planeerige marsruut, uurige ilma ...

Soovin teile kõigile palju õnne, huvitavaid reise ja kauneid meeldejäävaid kaadreid!