Kuidas teha fotosid kaameraga. Nagu alati, on seda hea ja tore fotodel näidata? Kuidas õppida foto jaoks kaunilt poseerima? Kuidas fotodel kaunilt naeratada? Peegelkaamera ja peeglita kaamera

Niisiis, ostsite (või palusite oma vanematelt) oma esimese tõsise kaamera. Meie õnnitlused! Sageli, kui kutsikarõõm kõigist nendest pöörlevatest ratastest, salapärastest nuppudest, huvitavatest hoobadest möödub, tekib kohe täiesti loogiline küsimus: mida ma peaksin nüüd tegema, et õppida ilusaid pilte tegema? Kus on võlurežiim nimega "100% Cool Shot". Kuidas õppida lahedaid fotosid tegema?

Et mitte tekitada teie segadust pahaendeliste sõnadega: ISO, aberratsioon, bokeh ja ava, otsustasime teie jaoks otsingut lihtsamaks muuta. vajalikku teavet ja kogus kokku olulisemad ja kasulikke näpunäiteid teemal: "kuidas õppida häid pilte tegema." Saadud väikese memo pühendame teile, algajale amatöörfotograafile.

Kuidas sa tead, kui hea on sinu fotograafia?

Kõigepealt peate mõistma mõisteid. Kuidas eristada head professionaalset fotot halvast? Kõigepealt peaksite pöörama tähelepanu valgustusele. Professionaalse stuudiotehnika järele pole vaja kohe poodi joosta. Teie peamine liitlane on hästi valitud võttenurk, aeg ja koht, kust paistab loomulik valgus parem pool. Sellest võime järeldada: pildistamise teema pole nii oluline kui see, millise vaatenurga selle objekti jaoks valite.

Kui tehnoloogiast rääkida, siis ilusat fotot saab teha ükskõik millega, isegi telefoniga, mille arsenalis on vaid 1-megapiksline kaamera, õppimistahe on see, mis tegelikult loeb. Kuigi professionaalne fototehnika muudab teie elu palju lihtsamaks.

Ja nüüd on teil uhiuus ilus kaamera, millel on hunnik nuppe, mida te ei jõua ära oodata. Peate mõistma, mida teie kaamera suudab, millised on selle eelised ja kuidas neid eeliseks kasutada. Näiteks sobivat suurepärase teravussügavusega portreed seebialusega teha ei saa, küll aga saab üsna hästi edasi anda pildi ja kompositsiooni meeleolu.

Kuidas õppida professionaalselt pildistama?

Praktilised näpunäited

Näpunäide nr 1. Esimene asi, mida teha, on uurida üksikasjalikult oma üksuse juhiseid. Peate mõistma kõiki funktsioone, välja selgitama, milleks iga nupp on mõeldud ja mis juhtub, kui seda ratast keerate. Algajatele on kõige levinum küsimus: millist režiimi peaksin kasutama professionaalsed fotod? Paraku ja ah, aga ühte režiimi kõigiks puhkudeks pole olemas. Suurepäraste piltide tegemise õppimiseks peate särituse ja avaga rohkem tutvust tegema. Säriaja tundmaõppimine annab sulle maagilisi kaadreid öisest linnast ja inimesi pildistama hakates armud avasse.

Näpunäide nr 2. Järgmine oluline aspekt, mida peate valdama, on ISO väärtus (maatriksi valgustundlikkus). Peate sellest aru saama ilus maastikärge jäädvustage kõrgete ISO väärtustega: müra tekib kindlasti. Öösel on soovitav pildistada peatusest või statiivilt. Ja kui objekt liigub ja säriaega pole kuskil aeglustada, on kõige parem ISO veidi tõsta, et kaader ei häguseks. Rahutute laste ja loomade pildistamiseks.

Vihje nr 3 Objektiiv on ka fotograafia oluline osa. Pole raske arvata, et igal objektiivil on individuaalsed omadused, mis ühel või teisel viisil mõjutavad lõpptulemus. Kui te ei tea, mida teie objektiivil olevad tähed tähendavad (häbi), alustage kohe märgiste uurimist. Iga objektiivi peamine parameeter, mis selle maksumust kõige tugevamalt mõjutab, on ava. Enne kui kulutate lisapangatähti teisele objektiivile, mõelge välja, kas teil on seda tõesti vaja. Kas soovite sukelduda salapärasesse teravussügavusse või lihtsalt nautida head fookust? Teadmised on jõud, mis aitab kaitsta teie rahakotti tarbetute omandamiste eest.

Näpunäide nr 4. Kui valgustust pole piisavalt, tuleb kasutada välku. Pidage meeles, et juba kaameras olev välklamp on kasulik ainult siis, kui peamine valgusallikas on objekti taga või karmis päevavalguses. Sisseehitatud välklambiga ei tasu siseruumides pildistada, sest vastasel juhul tekib näole sähvatus ja taustal mitte nii ilus vari. Kuigi pildi teatud meeleolu saavutamiseks võite rikkuda kõiki reegleid, on peamine, et foto tuleks "hingega".

Vihje nr 5. Ärge ignoreerige valge tasakaalu. See sõltub teie pildi värvide reprodutseerimisest. Kui soovite pildistada päikeseloojangut, mis võib koguda rohkem kui 100 meeldimist, siis vaadake, kuidas seda funktsiooni õigesti seadistada.

Vihje nr 6. Kui teie fotod on udused, ei tohiks te kohe oma kaamerat või objektiivi ebameelitavateks sõnadeks nimetada. Võib-olla on see kõik sinus? Vaadake, mida teete valesti, kontrollige oma seadeid.

Vihje nr 7. Ärge unustage kromaatiliste aberratsioonide võimalikku ilmnemist, mis meeldib päikesega kaadrisse mahtuda. Samuti pidage meeles difraktsiooni, mis võib makrorežiimis teravust rikkuda. Arvesta moonutustega ka lainurkobjektiivide puhul. Googeldage kõiki neid nähtusi ja õppige nende määratlusi pähe.

Näpunäide nr 8. Pidage meeles filtreid. Gradientfilter võimaldab teil saavutada uskumatu efekti, polarisaator näitab sinise taeva tõelist ilu ja kaitsefilter võib kaitsta teie objektiivi igasuguste kriimustuste ja vee eest.

Järgides kõiki neid reegleid, saate hõlpsalt teha "õige" foto. Ilu seevastu oleneb emotsioonidest, ideedest, meeleoludest, fantaasiatest: neid saab ainult arendada. Saa inspiratsiooni teiste fotograafide töödest, suhtle kolleegidega ja loomulikult õpi.

Meie koolist leiate Sa mitte ainult ei õpi seda ilusaid pilte, kuid oskate ka retušeerida, professionaalne varustus ja palju muud kasulikku.

Võimalus teha korralikke fotosid, kuigi see ei ole reisija otsene kohustus, on siiski väga soovitav.

Tänapäeval on peaaegu igal aktiivsel inimesel peegelkaamera, kuid nagu ma märkasin, kasutab enamik inimesi automaatrežiimi.

Võib-olla arvab keegi, et see pole üldse vajalik, sest automaatrežiim ja seega toodab see hea kvaliteediga pilte, kuid tõsiasi on see, et ainult kaamera otsene juhtimine annab palju võimalusi.

Minu päringute järgi otsustades tahaksid inimesed kasutada seadme seadeid, kuid Nad arvavad, et fotograafiat on raske õppida.. Selle müüdi kummutamiseks kasutan minu tänast artiklit.

AT sel juhul me räägime piisavalt ainult kaameratest kõrge tase, see tähendab peegelkaamerate ja peeglita kaamerate kohta. Viimased on reisija jaoks palju praktilisemad võimalused.

Kõigepealt määratleme, mis see tegelikult on - hea kaamera mille puhul on mõttekas kasutada manuaalrežiimi. Keskmiselt digitaalne kaamera asub fotosensor, mida nimetatakse maatriksiks, millele fokusseeritakse objektiivi läätse läbiv valgus. Põhimõtteliselt ei erine kaasaegne kaamera filmikaamerast – film asendati lihtsalt fotomaatriksiga.

Seega on kaamera enda kõige olulisem parameeter maatriksi suurus. Ma ei taha teooriasse laskuda, seda kõike saab lahutada spetsiaalsetest ressurssidest või Vikipeediast, märgin ainult, et mida füüsiliselt suurem on maatriks, seda suurem on signaali-müra suhe ja vastavalt ka pildikvaliteet.

Tarbijasegmendi standardiks on nn täiskaadri maatriksid (öeldakse ka täiskaadriga), nende suurus on identne 35 mm filmiga.

Seetõttu arvestatakse fotograafias kärpimisteguri kaudu kõik maatriksi suurused, mis on väiksemad kui 36x24 (täiskaader). See kärpimistegur tähendab sisuliselt seda, mitu korda on maatriks täiskaadrist väiksem.

Näiteks enamiku DSLR-kaamerate kärpimistegur on ~1,5, mis tähendab lihtsalt, et nende sensor on poolteist korda väiksem täiskaadri omast. Ma ei taha veel puudutada, kuidas kärpimistegur fookuskaugusi mõjutab, võib-olla räägime sellest mõni teine ​​kord.

Kõrgekvaliteedilistest kaameratest rääkides võib öelda, et maatriksi suuruse alumine piir on kärpimisteguri piiris - 2. Kõike, millel on väiksem maatriks, võib pidada seebikarbiks ja see on selles artiklis ei käsitleta.

Mitu megapikslit vajate

Veel üks märkus: millegipärast arvatakse, et megapikslite arv moodsates kaamerates kasvab vaid turundussurvel. Väidetavalt oli vanadel madala piksliga DSLR-idel pilt palju parem.

See väide pole midagi muud kui retrograadne ja igatsus “sooja toruheli” järele. Peegelkaamerate megapikslite arvu suurenemine ainult koos uute pilditöötlusalgoritmidega parandab detaile ja vähendab müra fotol.

Liigume otse käsitsi režiimis pildistamise juurde. Tean, et paljudele seostub selline pildistamine lapsepõlvemälestustega, kui vanema juhendamisel fotosärimõõturiga säriseadet mõõtsime ja vajalikust avaarvust olenevalt säriaega arvutasime. Sõbrad, 21. sajandi tänaval on kõik muutunud palju lihtsamaks.

Teravussügavus

Tuleme tagasi kaamera juurde. Me ei vaja täielikult manuaalset režiimi M, seega lülitame sisse režiimi A. Selles režiimis me ava suuruse reguleerimine ja kaamera ise valib säriaja. Siin on väga oluline mõista, et ava suurus määrab teravussügavuse - ühe oluliseima pildistamisparameetri.

Tõenäoliselt olete korduvalt näinud, kuidas fotograafid eraldavad kompositsiooni põhiobjekti taustast hägususega. See on lihtsalt ava kasutamise tulemus. Pidage meeles, et mida laiemalt me ​​diafragma avame, seda rohkem taust häguneb.

Ja vastupidi, kui meie kompositsioon on maastik ja me peame teravustama kõike, mis kaadrisse siseneb, tuleb ava katta. F-stopi numbrid on vastupidises järjekorras: st 3,5 korral avatakse ava laiemalt kui 8 juures ja teravussügavus on väiksem.

Teine tegur, mis teravussügavust mõjutab, on objektiivi fookuskaugus. Mida suurem see on, seda rohkem on taust hägune. Mida laiem on objektiivi nurk, seda vähem hägusust.

Kolmas on kaugus objektiivist objektini ja objektist taustani.

See tähendab, et jämedalt öeldes tuleks portreesid teha suurema lähendusega, seades ava väikseimale väärtusele (numbrile). Siin on teile näide. Ma tahan tulistada linnas tüdrukut, eraldades ta teistest inimestest uduse taustaga.

Keeran objektiivi maksimaalselt (peegelkaameraga kasutatakse kõige sagedamini 18-55 mm prille) ja jalgadega lähen tüdruku juurde, et ta mahuks kaadrisse nii nagu mul vaja - täispikkuses, vööni. , ainult tema nägu.

Seega teen kaamera ja objekti vahelise kauguse antud olukorras võimalikult lühikeseks, mis hägustab tausta hästi.

Seadsin ava kõige avatud väärtusele (väiksem number), tõenäoliselt on see teie DSLR-is 5,6. Teen pilte ja saan suurepärase portree.

On olemas nn portreeobjektiivid. Need pole suumid: reeglina on nende fookuskaugus 50 mm, kuid neil on väga lai avatud ava - 1,4-1,8. Mida rohkem ava avatakse, seda rohkem on taust hägune.

Näpunäide: ärge pildistage inimesi seinte või suurte objektide kõrval, paluge eemalduda nii, et taga oleks vähemalt viis meetrit vaba ruumi. See on annab fotole "õhku" objekti kontrastsuse tõttu taustaga.

Nüüd, kui otsustate pildistada maastikku või arhitektuuri, peate lihtsalt määrama ava väiksemaks (arv on suurem). Ärge laske end sellest meelitada, maatriksite puhul, mille kärpimistegur on 1,5, algab ligikaudu ava 10 juures difraktsioonipiir, millest alates hakkab pildi detailid langema. Keda huvitab nähtuse olemus, läheb googeldada, ülejäänud võtavad sõna, et ava ei tohi seada kaugemale kui 8.

Väljavõte

Säriprioriteediga režiimi S kasutavad fotograafid palju harvemini mõne konkreetse loomingulise ülesande lahendamiseks. Näiteks tahame kiiruse edasiandmiseks pildistada kihutavat jalgratturit. Seadsime säriaja pikemaks (eksperimentaalne) ja kui biker mööda lendab, möödume temast koos kaameraga, vajutades päästikut.

Selle tulemusel saame fotole selge inimese ja liikudes määrdub taust. Seda nimetatakse juhtmega filmimiseks.. Kuid kordan, katiku prioriteeti kasutatakse väga harva, eriti amatöörfotograafide poolt. Seetõttu on kaamera 99% ulatuses ava prioriteedirežiimis A.

Näib, et kuna masin ise valib säriaja, siis pole meil midagi jälgida, kuid kahjuks pole see nii. Fakt on see, et mida vähem valgust tänaval ja mida rohkem avale vajutame, seda pikemat säriaega on vaja meie kaadri eksponeerimiseks.

Pika säriajaga ei suuda käed kaamerat absoluutselt paigal hoida ja pilt tuleb veidi udune. Fotograafid nimetavad seda raputamiseks.

Et teada saada, millise säriajaga liikumist ei toimu, tuleb vaadata kaamera pakutavat säriaega ja võrrelda seda objektiivi fookuskaugusega. Näiteks kui hetkel on lainurk 25mm, siis säriaeg peaks olema mitte kauem kui 1/25(arv nimetajas on suurem - see tähendab lühemat, kui vähem - tähendab pikemat).

Seega, suurendades objektiivi fookuskaugust, suureneb ka valguse vajadus. Samas kohas, kus eelmises näites, keerates objektiivi 55 mm, on meie minimaalne säriaeg juba 1/50.

Värina vastu võitlemiseks on kaameratesse paigaldatud stabilisaator ja see seade võimaldab valgusvajadust vähemalt poole võrra vähendada. See tähendab, et 55 mm fookuskaugusega stub kasutades on juba täiesti võimalik pildistada säriajaga 1/25.

Mida teha, kui hoolimata sellest, kui palju proovite, ei saa te piisavalt kiiret säriaega ja fotod on udused? Ava saab veidi avada (pidage meeles, et see vähendab teravussügavust), võite toetada küünarnukid kõhule, võite panna kaamera mõnele objektile.

Stabilisaator hoiab ära käe värisemisest tingitud hägususe, aga kui kaadris on liikuvaid objekte (inimesed, autod), siis aeglase säriaja puhul on need udused.

Kuid lihtsaim viis on tundlikkust suurendada. Sisseehitatud välklambi kasutamise võimalust ma meelega ei puuduta, sest tulemus on tavaliselt taunitav. Võimalusel vältige sisseehitatud välklambiga pildistamist.

Valgustundlikkus (ISO)

Hämaras pildistamiseks on kaamera maatriks võimeline töötama kõrge tundlikkusega režiim. See tähendab, et ISO ühe punkti võrra suurendades väheneb valguse vajadus poole võrra. Kui te ei suuda saavutada minimaalset säriaega, millega saate hea pildi teha, suurendage ISO.

Kahjuks ei ole ISO limiit lõpmatu – selle suurenemisega suureneb ka arv digitaalne müra, mis sööb ära varjus olevad detailid, värvivarjundid jne. Maatriksite valgustundlikkuse parandamine on tänapäevaste kaamerate täiustamise teema ja täna on juba täiesti võimalik pildistada ISO3200 juures, peaaegu pildikvaliteeti kaotamata.

Objektiivi teravus

Kõik fotograafid armastavad teravust. See parameeter sõltub objektiivi optilistest omadustest. Kallimad prillid pole alati teravamad, sest Hinna määravad muud tegurid: konstruktiivne optika, kaal, mõõdud, subjektiivsed hinnangud ja loomulikult punane triip eesmise objektiivi juures. 🙂

Tuleb meeles pidada, et peaaegu alati on suumobjektiivid üldiselt vähem teravad kui prime objektiivid. See on lihtsalt seletatav, sest suumi puhul on tootjal vaja liiga palju muutujaid kombineerida ning et objektiiv oleks terav kõikidel fookuskaugustel, peab see maksma ja kaaluma nagu vedur. Suumide servad on tavaliselt kõige hägusemad: nende kõige laiema ja kaugema nurga all.

Teine oluline omadus on see, et igal objektiivil on oma teravaim ava. Seda teavet ei reklaamita, kuid selle saate teada, tehes paar proovivõtet erinevad väärtused. Avatud ava on reeglina kõige udusem. Seega, kui soovite teha portree, millel on nähtavad kõik ripsmed, sulgege veidi ava, ohverdades veidi tausta hägusust.

See on kogu teave, mida vajate, et alustada pildistamist nii, nagu soovite, ja mitte nii, nagu kaamera õige tundub. Minu meelest on kõik väga lihtne, kui veidi harjutada. Olen kindel, et tehes mõned läbimõeldud kaadrid, mis teile endale meeldivad, ei taha enam minna automaatrežiimile.

Lisan vaid, et pildistamine on alles fotograafia esimene osa. Pilte on vaja töödelda, muidu tuleb kas tuhm aine, või naljakad pildid, mida kaamera automaatne töötlemine puudutas. Kumbki pole vastuvõetav. Kui käed ulatuvad, panen kirja RAW formaadis fotode põhitöötluse ja Photoshopis viimistlemise.

Sõbrad, ärgem eksigem Internetis! Soovitan teil minu uute artiklite avaldamise korral meilisõnumeid saada, et saaksite alati teada, et olen midagi uut kirjutanud.

Loe ka:

Selle saidi silmist mitte kaotamiseks: - saate e-posti teel teate uue artikli avaldamise kohta. Pole rämpsposti, saate tellimusest loobuda paari klõpsuga.

Saate tänada artikli eest, postitades uuesti Facebooki või Vkontakte'i:

Sageli tekib fotograafia algajatel küsimus: kust alustada algaja fotograafina? Neile, kes alles hakkavad fotograafiat õppima, oleme kokku pannud head nõu, mis aitab algajal fotograafil õppida kõige olulisemat. Hea kaamera omamine on pool võitu, isegi vähem. Ja selle õige kasutamine on terve teadus. Mõelgem välja, mida peab algaja fotograaf teadma.

Kui kavatsete fotograafiaga tegelema hakata, on siin mõned näpunäited, mis aitavad teil alustada.

• Ärge jälitage uudset tehnoloogiat. Seebialus ja peegelkaamera on erinevad asjad, siin pole midagi vaielda. Kuid ärge püüdke hankida kõige lahedamat kaamerat ja arvake, et pildid on kvaliteetsed. Osavates kätes näevad isegi seebialusega tehtud fotod ilusad ja lummavad. Ja vastupidi, hea peegelkaamera oskamatu fotograafi käes ei tee suurejoonelisi pilte. Kõik ei sõltu mitte pikslitest ja muudest kaamera parameetritest, vaid pildistamise, kaadri nägemise ja kaamera seadistamise võimalusest. Esimesel korral piisab tavalisest peegelkaamerast, saab seda kasutada. Siin on oluline olla ettevaatlik ja mitte sattuda rikkis seadmesse. Ärge jookske poodides ringi populaarset ja moekat kaamerat otsides, see võib teie rahakoti märkimisväärselt tühjendada ega too kaasa soovitud efekti. Veetke see aeg fotograafia kunsti õppimiseks.
• Kui olete oma kaamera kätte saanud, tutvuge sellega. Lugege juhiseid hoolikalt, tehke seadetest aru. Automaatrežiimis tehtud piltidel ei ole sama efekti kui käsitsi seadistustega tehtud piltidel. Kaamera peaks olema teie sõber. Oluline on teada seadistusi üles ja alla, et olla alati oma sõbraga „sina” peal.

• Alusta õppimist põhitõdedest. Mine kursustele, kus õpetaja annab vajaliku teadmistebaasi, suunab sind õiges suunas. Saate oma küsimusi esitada teadlikule inimesele. Kui te ei saa kursust läbida, ärge heitke meelt. Alustage fotograafiakunsti õppimist iseseisvalt, ostes spetsiaalset kirjandust või kasutades Internetti. Ärge laske end hirmutada teabehulgast, mis tundub tohutu. Pea kinni treeningplaanist ja väikeste sammudega jõuad tulemuseni.
• Harjuta. Mäletate, kuidas laulus “Ma võtan alati videokaamera kaasa”? Ka elus. Võtke kaamera kaasa ja tehke pilte. Mida rohkem harjutate, seda parem. Õppige nägema kaadrit, looma kompositsiooni, muutma seadeid ja harjuma kaameraga. See ei tähenda, et peaks mõtlematult kõike järjest pildistama, kuid kaamera juurest ei tasu pikaks ajaks lahkuda. Las see olla äris ja mitte koguda riiulile tolmu.

• Püüdke märgata enda ümber huvitavaid asju. Isegi kui teil pole kaamerat kaasas, õppige nägema head võtet, mõtlema kompositsioonile ja mõistma, kuidas valgust ehitada ja milliseid seadeid rakendada. Oskus enda ümber huvitavaid asju märgata muutub aja jooksul harjumuseks, mis kindlasti mõjutab sinu piltide kvaliteeti.
• Ärge lõpetage õppimist. Uurige pilte teistest fotograafidest, keda imetlete ja kelle tööd tavaliselt imetlete. Proovige mõista, mis on nende edu saladus? Mis on nende fotodel erilist? Proovige teha sarnane foto, see ei ole kopeerimine, vaid üks õppimise etappidest. Täpselt sellise raami tegemine ei õnnestu, kuid saate enda jaoks midagi uut avastada.
• Ärge lõpetage pildistamist, kui teie pildid teile ei meeldi. Proovige aru saada, miks kaader ebaõnnestus, mis on valesti? Igas koolis, ülikoolis tehakse vigade kallal tööd, see on normaalne protsess. Kellelgi ei õnnestu esimese korraga kõike ideaalselt teha. Me kõik teeme vigu, õpime, astume sama reha otsa. Kõige kangekaelsem jõuab lõpuni. Ärge heitke meelt, kui pildid pole nii ilusad, kui soovite. Kas teie arvates õnnestub kuulsatel fotograafidel juba esimene kaameranupu vajutus? Sa eksid sügavalt. Vahel tuleb teha sadu või isegi tuhandeid kaadreid, et valida nende hulgast 5-6 ilusaimat fotot, mis tekitavad imetlust. Fotograafi elukutse on tööjõud, oskus kaadrit näha, seda teha, fotosid töödelda. See on loominguline protsess nõuab keskendumist ja hoolsust. Laiskadel fotograafidel ei õnnestu kunagi. Nad teevad keskpäraseid fotosid, ei õpi oma vigadest. Kas soovite olla nende hulgas loetud? Siis ärge kartke vigu teha ja jätkake oma oskusi lihvides.

• Sa ei pea oma kaamera pärast muretsema. Alustuseks soovitame osta kasutatud kaamera, mida saad igale poole kaasa võtta, seda aktiivselt kasutada ning mitte jälgida iga kriimu või pragu. See on tehnika! Jah, ta on teie fotograafi assistent, aga ei midagi enamat. See ei ole laps, kes vajab pidevat pilku ja pilku. Muidugi pole vaja kaamerat hooletult ümber käia, vaid puhuda maha ka tolmuosakesed.

Vaatame kaamera seadeid. Millele peate tähelepanu pöörama?

Käsitsi pildistamise režiimid

M- manuaalrežiim;
A/AV- ava prioriteet, sel juhul määrab kaamera säriaja;

• Nõuanne:
  juhul, kui säriaeg on 1/60 s, on soovitatav kasutada statiivi.

S/TV- katiku prioriteet, kaamera määrab automaatselt ava väärtuse, seda on mugav kasutada, kui on vaja liikumist teravalt jäädvustada;
P- programm, peaaegu automaatne pildistamisrežiim, sobib esimeseks särituse mõõtmiseks.

ekspositsioon

ekspositsioon- kaamera maatriksile langeva valguse hulk katiku avamisel. Palju valgust – kaader on ülesäritatud, vähe – alasäritatud.

Diafragma Objektiivis asuv seade, mis reguleerib ringi suurust, muutes seda läbiva valguse hulka. Mida suurem on väärtus, seda rohkem on ava suletud, seda vähem valgust maatriksisse siseneb. Kui soovite pildistada maastikku, kasutage suletud ava f / 8, siis on kogu kaadri ruum terav. Portree jaoks on suurepärane võimalus avatud ava f / 1,4–3,5.

Pildistage laia avaga punktfookuse režiimis.

särimõõtur- see on skaala kaamera ekraanil, pildiotsijas. Särimõõturi näidud sõltuvad selle töörežiimist.

maatriks- mõõdab ära olulise osa kaadrist, mis sobib enamiku pildistamistüüpide jaoks.

Punktmõõtmine- toodetud aastal keskväljak. Ideaalne rasketes valgustingimustes pildistamiseks, samuti portreede pildistamiseks.

keskele kaalutud- Mõõdab valguse hulka kogu kaadris, keskendudes kesksele alale. See on vajalik, kui peate pildistama kaadri keskel asuvat objekti.

valge tasakaal

Valge tasakaal on protsess, mille käigus reguleeritakse foto värve vastavalt valgusallikatele, et valged objektid ei tunduks soojad ega külmad. Kõik fotol olevad värvid sõltuvad valge tasakaalu seadistusest. Kui muudate valgustingimusi, siis tuleb ka valge tasakaal uuesti reguleerida.

Pildistage RAW-vormingus, see võimaldab teil töötlemisprogrammides valge tasakaalu muuta.

Algaja fotograafi jaoks on võimatu kõike ära rääkida. Infot on palju, seda uuendatakse pidevalt, ilmub uus tehnoloogia, vastavalt kaamera kasutamise võimalus. Jagasime kasulikku infot algajatele fotograafidele. Kui tunned suurt soovi pildistada – ära lükka seda hilisemaks! Võib-olla kasvab hobist elutöö.

Oh neid imelisi Canoni kaamerad, mis lihtsalt paluvad käsitlemist! Kõik, kes pingutavad, pannes rahatähti ihaldatud EOS-i jaoks kõrvale, teavad, mida ta teeb. Canoni kaamerad on erinevad suur kiirus jõudlus, kadestamisväärne autofookus, kõrge pildikvaliteet ja lihtsalt maagiline värvide taasesitus. Seetõttu võivad paljud fotograafid (nii algajad kui vanad kooliõpilased) tundide kaupa üle akna ila sulistada, vaadates kõige võimsamaid kaste ja objektiive.
Kuna teil on juba unistus ja soovite selle haldamist õppida, pakume teile Canoni kaamerate kaubamärkide mõistmist üldise arenduse osana.

Mida tähendavad teie kaamera kaubamärgil olevad numbrid ja tähed?

Enamikul "algajatest fotograafidest", kes peavad end vähemalt Ležek Bużnowskiks, pole aimugi, mida EOS tähistab. Sellise “professionaali” käest tasub küsida, mida D-täht tema kaamera margis tähendab, nii et ta piinliku pilguga vaikselt Vikipeediasse katsub. Võib-olla pole tõelisel talendil neid teadmisi vaja ja seda mäletab vaid see, kellele meeldib sõprade seltskonnas uhkeldada, kuid me usume, et pildistamise õppimiseks peate Canoni peast tundma.

• Lühend EOS (Electro-Optical System) on kaashäälik koidujumalanna Eose nimega, mida võib leida Vana-Kreeka mütoloogiast. Selle seeria esimene kaamera oli Canon EOS 650, mis nägi ilmavalgust juba 1987. aastal.
• Nimes olev D tähistab digitaalset.
• Kaamerad, mille nimes on 3 või 4 numbrit (EOS 400D, EOS 1000D), on positsioneeritud kui algaja kaamerad.
• Kui nimes on üks või kaks numbrit, aga need ei alga ühega (EOS 33V, EOS 30D), siis on sul poolprofessionaalne kaamera.
• Canon professionaalidele on: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Nüüd istute monitori ees ja teie käes on näiteks Canon 600d - kuidas pildistada?

Kuidas õigesti pildistada: Canon algajatele

Teatavasti valib kaamera automaatrežiimis iseseisvalt sätteid nii, et lõpuks saadakse sobiv säritus. Kuid tasub arvestada, et kui pildistate keerulises valguses, siis isegi kõige lahedam kaamera ei saa alati oma ülesandega hakkama. Veelgi enam, soovite õppida, kuidas Canoni DSLR-iga pildistada, kasutades kõiki võimalusi, mitte lihtsalt suvaliselt nuppu vajutades ja oma õnne ootama. Hea foto saate teha alles pärast põhiseadete valdamist. Hiljem saate intuitiivselt aru, kuidas pildistada 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d ja muudel "d"-del.

Põhiseadeid on kolm ja kõik need on ühel või teisel viisil valgusega seotud:

• Ava on kaamera poolt avatud "augu" suurus, mis laseb valgust läbi. Mida avatum on ava, seda rohkem valgust pildil: siin on kõik loogiline.
• Säritus on aeg, mille jooksul avate valguse juurdepääsu kaamera maatriksile.
• Valgustundlikkus (ISO) – mida suurem on valgustundlikkus, seda rohkem valgust maatriks vastu võtab.

Õppige Canoni seadeid õigesti määrama

Teie kaamera avale viidatakse kui "f/" + numbrile, mis näitab, kui avatud/suletud on "auk", mis valgust läbi laseb. Kui tahad udust tausta – ava ava, kui soovid saada täiesti selget pilti – sulge see. Mida kaugemale ava avatakse, seda väiksem on number f/ kõrval.

Ava väärtust reguleerides saate keskenduda konkreetsele objektile ja juhtida vaataja tähelepanu teie valitud objektile. Nagu siin:

Avatud ava on lihtsalt hämmastav "töö" piltidel liblikate, lillede ja väikeste esemetega. Kuidas portreed pildistada? Canon avatud avaga – miski pole lihtsam. Kas peate inimest ülejäänutest visuaalselt eristama? Jällegi – avatud avaga Canon.

Rahvahulga, maastiku ja tänavate pildistamisel peate ava sulgema kõikjal, kus peate kogu pildi fookuses hoidma.

Õpilased küsivad sageli: kuidas pildistada säritusega? Canon sobib selle seadistuse valdamiseks kõige paremini. Kõigepealt peate otsustama, kuidas soovite liikumist jäädvustada? Lõppude lõpuks, mida pikem on säriaeg, seda rohkem on kaameral aega jäädvustada, lühike säriaeg, vastupidi, peatab hetke.

Öösel linna pildistamisel kasutatakse pikka säritust, kuid tasub appi võtta statiivi. Samuti koos pikk säritus neile meeldib see huvitavaid fotosid:

Mis puutub kiiretesse säriaegadesse, siis need sobivad hästi langevate objektide pildistamiseks.

Valgustundlikkust mõõdetakse ISO ühikutes väärtustega 100, 200, 400 ja nii edasi kuni 6400. Kõrgemaid väärtusi kasutatakse siis, kui pildistamine toimub halvas valguses, kuid sageli esineb müra (väikesed täpid). piltidel näha.

Nii et enne selle sättega segamist otsustage:

1. Kas teil on madalaima ISO-sätte juures pildistamiseks piisavalt valgust?
2. Kas soovite saada müraga pilti või mitte? Mustvalged müraga pildid näevad piisavalt lahedad välja, aga värvilised pildid rikuvad selle vahel ära.
3. Kui teil on statiiv või mõni muu viis kaamera kinnitamiseks? Valgustundlikkust saab kompenseerida säriaega pikemaks muutes, kuid siis on statiiv asendamatu.
4. Kui teie objekt liigub pidevalt, peate lihtsalt ISO-d tõstma, et foto ei häguneks.

Peate määrama kõrge ISO järgmistel juhtudel:

• Spordimängud, tantsimine, laste puhkus ruumis. Üldiselt, kui lühike säriaeg on lihtsalt vajalik.
• Piirkondades, kus välgu kasutamine on keelatud.
• Hetk, mil sünnipäevalaps valmistub sünnipäevatordil küünlaid kustutama. Välklamp võib hubase valguse ja hetke meeleolu rikkuda, seega suurendage lihtsalt kaamera ISO-d.

Kuidas Canoniga pilte teha, kasutades kaamera täisvõimsust?

Igapäevased vaatlused näitavad: valdav enamus peegelkaamerate omanikke pildistab ainult automaatrežiimis – roheline ruut. Ja see nukker tõsiasi muudab nii kalli ostu lihtsalt mõttetuks. Oletame, et maksite oma Canon 600d eest umbes 27 00 tuhat rubla, kuid automaatrežiimis töötab teie kaamera ainult 5400, s.o. suurepärane peegelkaamera kasutatakse ainult 20%. Kas soovite õppida, kuidas Canon 600d ja teiste mudelitega pildistada? Kas soovite oma kaamerat sada protsenti kasutada? Seejärel pidage meeles ja parem kirjutage üles.

poolautomaatsed režiimid.

Selles osas käsitleme töötamist järgmiste režiimidega: P, A (või Av), S (või Tv), M, A-Dep. Need režiimid on suurepärased abilised algajatele, kes ei oska veel oma Canoniga pilti teha ja üldiselt ei tea, mida nad teevad. Kogenud fotograafid austavad neid režiime ka väga, kuna need säästavad palju aega.

1. Lihtsaim režiim on P (Programmed AE) režiim. See režiim aitab teil saada kaadri hea särituse, valida ava ja säriaja olenevalt seadistatud ISO-st. See on uskumatult mugav algajatele fotograafidele, kes alles katsetavad ISO-ga.

Samuti saate muuta särituse väärtusi (särituse parameetreid säriajast ja avast), näiteks Canoni kaamera 550d seda saab teha rullikeri kerge liigutusega. Kui teil on vaja määrata kiirem säriaeg, kerige videot lihtsalt paremale, samal ajal kui kaamera suleb veidi ava, hoides säritust samal tasemel. See võimaldab pildistada mis tahes langevat objekti, mis pildil lihtsalt õhu käes külmub.

2. Režiim A või Av – ava prioriteet.

Selle režiimi mõte on selles, et see võimaldab teil kontrollida pildi tausta hägususe tugevust. ISO väärtus ja ava tuleb ise määrata, aga kaamera seab soovitud säriaja nii, et jääks hea kaader. Siin peate otsustama, kas soovite saada uduse tausta, seejärel määrake sobiv ava väärtus ja ülejäänu jääb kaamera enda teha. Mugav, eks?

Kui pildistate Canoniga portreed, määrake ISO ja avage ava (väikseim number) lõpuni, et saada udune taust ning kaamera määrab ise säriaja.

3. Režiim S või Tv – katiku prioriteet.

See töötab täpselt samamoodi nagu eelmised režiimid: määrad ISO ja ava väärtus jääb kaamera südametunnistusele.

Selle režiimi kasutamise harjutamiseks leia üles mis tahes liikuv objekt (inimene, kass, auto, purskkaev): määra kiire säriaeg – nii saad selge foto kaadris "peatunud" objektist. Nüüd vähendage säriaega, asetage kaamera mis tahes stabiilsele pinnale ja vajutage õrnalt nuppu. suure tõenäosusega saate ilusa "hägu", mis näitab liikumise dünaamika ilu.

4. Ja viimane režiim on A-DEP (teravussügavuse prioriteet). Muide, see pole kõigil kaameratel. See režiim võimaldab kaameral määrata ava ja säriaega nii, et kõik fookuses olevad objektid oleksid piisavalt teravad.

Tasub lisada, et kui mängite vähemalt natuke käsitsi seadete või poolautomaatsete režiimidega, siis ei naase te kunagi "rohelise kasti" juurde.

Kui teil on pärast selle artikli lugemist endiselt küsimusi selle kohta, mida oma kaameraga teha ja kuidas Canonis pildistada, on meie õpetajatel hea meel teid oma kursustel näha.

Poisid, paneme saidile oma hinge. Aitäh selle eest
selle ilu avastamiseks. Aitäh inspiratsiooni ja hanenaha eest.
Liituge meiega aadressil Facebook ja Kokkupuutel

Nutitelefonograafia peamine käsk: ükskõik kui lahe kaamera ka poleks, on oluline, kelle käes see on. Ja kõige luksuslikuma DSLR-iga saate teha selgeid, kuid igavaid fotosid. Need, mis lebavad kettal ja neid ei avane aastaid.

Ja nutitelefoniga saate teha huvitavaid fotosid, eriti kuna see tehnika on alati teiega kaasas, ei pea te seda pikka aega paljastama ja te ei unusta objektiivilt korki eemaldada. Ja enamasti on nutitelefonid odavamad kui DSLR-id, mis on samuti väga meeldiv.

veebisait Panin teile kokku mõned näpunäited, kuidas nutitelefoniga suurepäraseid fotosid teha.

Programmid

Nutitelefoni kaamera on ennekõike programm, mis hooldab objektiivi ja maatriksit. Seetõttu ei tohiks te pikemalt peatuda sellel, mida Android või iOS teile dikteerib. Võib-olla soovite kasutada erinevaid programme erinevateks pildistamisjuhtumiteks. Mõned annavad huvitavama värviedastuse, teised - veidi suuremad kaadrid: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera + jne Milleks piirata ennast, kui sul on valik?

Pärast programmi valimist tasub seadetesse süveneda. Installige kõrge eraldusvõimega võtteid, pidage meeles, et rasketel juhtudel saate mängida valge tasakaalu, ISO ja automaatse teravustamise välja lülitamisega. Ja üldiselt, et teada saada, milline konkreetne programm võib huvitavaid asju luua.

Suumi

Kärpige suumi asendajana.

Selle kohta, mis nutitelefonis on digitaalne suum, on parem ükskord unustada. Selline tõus saavutatakse enamikul juhtudel tõsise pildikvaliteedi langusega. Parim suum on jalad: minge lähemale, liikuge kaugemale.

Kui see pole võimalik, siis on järeltöötluse käigus mõistlikum suurelt fotolt endale vajalik kaader välja lõigata. Kärpimisfunktsioon on olemas isegi kõige lihtsamates programmides. Lisaks ei raiska te aega suuruse kohandamisele, vaid lihtsalt pildistate. Ja juba rahulikus keskkonnas ehitate asjatundlikult raami, jätmata vahele detaile, mida võisite kogemata ära lõigata, kasutades põllul suumi.

seeria

Tehke samast stseenist mitu võtet. Seejärel saate valida kõige edukama pildi ja sellega töötada. Ja enne fotode nutitelefonist kustutamist ei ole üleliigne neid arvutis vaadata, kuna telefoni väikesel ekraanil ei pruugi te seda märgata kenad fotod ainult sellepärast, et need tunduvad üle- või alasäritatud.

Kui see ei tundu huvitav, tasub võttenurka muuta.

Midagi või kedagi pildistades ära karda vaatenurki muuta. Saate teha pilti otse või veidi muuta nurka ja saada huvitava võtte. Veelgi enam, nutitelefoni kompaktne suurus võimaldab pildistada nurki, mille jaoks suure kaameraga fotograaf peab kõvasti higistama.

Valgus

Nutitelefoni välku tuleks kasutada väga ettevaatlikult. Reeglina "surmab" foto välja, moonutab värve ja varje. Välk on hea ainult siis, kui on vaja kohe pilte teha, muidu jääd hetkest ilma.

Samas on valgus fotograafi peamine töövahend. Professionaalsete kaamerate puhul on see oluline, nutitelefonide puhul aga palju olulisem. Seetõttu otsige alati valgust, vaadake, kuidas see objektile langeb, ja teil on raam.

Hea valgustus hommikul ja õhtul. Päikesepaistelisel pärastlõunal peate töötama liiga suure kontrastsusega, mis ähvardab piltidel esineda artefakte. Luksuslikke efekte annab tormieelne taevas.

Objekti laskmine

Vasakul on valgustuse puudumisega pilt, paremal - taskulambiga.

Kui tahad millestki või kellestki kodus pilti teha, võib nutitelefon tõrksaks jääda – valgust on ruumis harva piisavalt. Kuid liiga terava varju kompenseerimiseks võite võtta lihtsa LED-taskulambi ja valge paberilehe. Oletame, et ülevalt paremalt paistab taskulamp, vasakule toome valge paberilehe, mis peegeldab taskulambi valgust ja tõstab lisaks objekti esile ning vajutame telefoni nuppu.

Objektiivi puhtus

Raam läbi sõrmejälje.

Näib, et ilmselge asi on objektiivi puhtus, kuid nutitelefonide austajad puutuvad sellega sageli kokku. Telefoni kasutatakse pidevalt, lebab taskus ja kui võtad selle kõnele või SMS-ile vastama, siis viimasena meenub see, et jätsid objektiivi klaasile sõrmejälje. Pildistamisel annab see väljatrükk loomulikult kerge salapärase hägususe, kuid reeglina ei oota te seda efekti kavandatud pildil.

Reisi hilinemine

Oluline on arvestada asjaoluga, et nutitelefoni võtteprogramm töötab enamikul juhtudel viivitusega. Olete juba nuppu vajutanud, kuid kaamera mõtleb veel enne pildistamist. Seetõttu on oluline mõelda ennetavalt, nagu jahimees, kes ei lase jänest, vaid kohta, kus tema oletuse järgi jänes järgmisel hetkel on.

Oletame, et pildistate lille põllul ja sel päeval on tuuline, peate arvestama kaamera kiirusega ja samal ajal tabama hetke tuuleiilide vahel. Raske, kuid tulemus on kulutatud pingutuse tõttu väärtuslikum.

Järeltöötlusprogrammid

Lihtsaim toimetamine Instagramis.

Enamik inimesi tegeleb järeltöötlusega professionaalsed fotograafid, kommertsfotograafias absoluutselt alati ja nutitelefoniga pildistamiseks on see ülimalt vajalik. Nutitelefonis ei saa säriaega ja ava reguleerida. Seda piirangut kompenseerivad paljud järeltöötlusprogrammid. See on väljaspool tuntud Instagrami ja Flickri.

• VSCO kaamera. Võimaldab rakendada mitmesuguseid filtreid ja sätteid. Levitatakse tasuta.
• Järelvalgus. Sobib värvi korrigeerimiseks. See maksab 34 rubla.
• puudutage retušeeri. See lihtne tööriist võimaldab teil eemaldada pildi väikesed puudused ja kloonida pildi osi. Seal on tasuta ja tasulised versioonid.
• snapseed. Suur hulk filtreid ja efekte, nagu kallutamise ja fookuse reguleerimine, teravuse ja värvi reguleerimine. Levitatakse tasuta.
• Pixlr Express. Suur valik filtreid, raame, efekte. Täiesti tasuta.
• Photoshop Express. Mingeid erisätteid see ei anna, küll aga on palju erinevaid filtreid, mis töötlemisprotsessi võimalikult kiireks muudavad. Saab töötada RAW-failidega. Tinglikult tasuta.
• Rookie. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi funktsioone. Rakenduse standardpakett sisaldab palju vintage-filtreid, mis on kohandatud erinevate fotograafia žanrite jaoks: portreed, maastikud, linna visandid, makro jne.
• Phonto. Võimaldab teil fotole lisada soovitud fonte. Levitatakse tasuta.
• Moldova. Tasuta venekeelne rakendus, mis võimaldab teha kollaaže, kombineerides kuni 9 pilti.
• MultiExpo(iOS-i jaoks). Huvitav rakendus mitmekordse särituse efekti loomiseks. Levitatakse tasuta.
• Fotode ruudustik. Tasuta rakendus kollaažide tegemiseks. Saab töötada kõrge eraldusvõimega failidega.
• Objektiivi valgus. Rakendus võimaldab teil lisada oma fotodele esiletõstmisi, sära ja bokeh-efekte. See maksab 99 rubla.