Minu esimene kogemus trükkplaatide valmistamisel kilefotoresisti abil. Valmistame tahvleid kasutades kilefotoresiste PNF-VShch ja LIUXI (uuendatud!) Trükkplaatide valmistamisel fotoväljund filmile

Harrastajatele on saadaval palju trükkplaatide tootmistehnoloogiaid. Igal neist on oma plussid ja miinused.
Proovisin järgmist:

Raadioamatöörhobi alguses tegin tahvleid kasutades tavalist pastakat. Otsast pigistati nõelaga pall välja ja saadi korralik joonistuspliiats. Järgmiseks imeti sisse sobiva viskoossusega lakk ja selle aparaadiga tõmmati teed. Plussid- vajalik varustus Peaaegu kõigil on see käepärast, tehnoloogia on tühine. Miinused - pole automatiseerimist.

Siis sain endale laserprinteri ja tahvli paigutusprogrammid. Alustati katsetega plaadi kujunduse ülekandmiseks väljatrükilt tekstoliidile. Tehnoloogias on palju nüansse: tõlke kvaliteet sõltub paberi materjalist ja struktuurist, triikraua temperatuurist, tooneri materjalist ja küpsetustemperatuurist, triikraua survest paberi-teksoliidi võileivale. Uurimistöö tulemusena jõudsin järgmiseni: HP LJ 1018 printer, prindime õhukesele kaetud paberile, minu puhul on tegemist roogitud Upgrade ajakirjaga. Kasutame ainult originaalkassetti, täitmisi pole, kuna tooneri tihedus väheneb. Lihvime tahvli nullpoleerimisvahendiga, seejärel kanname triikrauaga, maksimaalselt praadides, läbi 2 A4-lehe. Ja lõpuks, sooja vee all, kustutage paber sõrmega.
Tehnoloogia eelised: minimaalne aeg printimise ja makse laekumise vahel, pole vaja kemikaale, on stiimul ajakirjade lugemiseks. Puudused: tehnoloogia ebastabiilsus, sõltuvus paljudest teguritest, raskused väikeste jälgedega suurte plaatide saamisel - need kooruvad alati kohati maha, kiilaskohti tuleb retušeerida. Mõne õnne korral võite triikraua pinna rikkuda. Risutamise stabiilsuseks vajate triikraua asemel kallist temperatuuriregulaatoriga laminaatorit, tavalised odavad ei soojenda plaati, trükk ei jää isegi külge.

Uusim tehnoloogia, mille omandasin, mis näitas koheselt kvalitatiivset hüpet plaaditootmises - filmi fotoresisti kasutamine...

Tehnoloogia näeb lühidalt välja selline: teeme läbipaistva tahvlimustriga negatiivi šablooni, rullime tekstiliidile kilefotoresisti, laseme võileiva kinnitamiseks läbi laminaatori (või triigime), paneme šablooni tahvlile, valgustame see ultraviolettlambiga, koorige lavsan maha ja arendage seda.

Esmapilgul tundub see liiga pikk, kuid selle kompenseerib peaaegu 100% tulemus. Stabiilsete tulemuste saamiseks peate siiski kulutama natuke raha.

Esiteks soovitan osta laminaator. Kilet saab rullida ka triikrauaga, kuid nagu praktika näitab, jääb plaadi ja pinna ebatasasuste tõttu tihtipeale fotoresisti mõnes kohas rullimata ja sellest tulenevalt selles kohas jälgede koorumine.

METROst või AUCHANist saate osta odavaima laminaatori hinnaga 800-900 rubla, kuid me ei vaja midagi paremat. Pliidi laminaatori saab teha ka printerist või koopiamasinast, kuid see ei sobi kõigile.

Absoluutselt vajalik Printer. Kasutan laserit, aga ka tindiprinter töötab. Laserprinteritele mõeldud kassette on väga soovitav kasutada ainult "nullist"; uuesti täidetud kassetid ei anna tooneri kehvemate parameetrite tõttu prindile vajalikku kontrastsust, mistõttu "tantsimine" algab täpse valikuga. kokkupuude ja arendusaeg. Ja see on lisapeavalu, mis rikub rõõmu meie hobist.

Klaas pressimiseks. Rookisin puhvetkapi. Üsna funktsionaalne.

UV lamp. Laualambi jaoks kasutan 11W, ilma liiteseadiseta, kuid täiesti võimalik on kasutada ka tavalisi, “a la energiasäästu” koos alusega tavapistikupesa jaoks.

Ikka vaja kile printimiseks teie printeritüübi puhul toodab paljusid neist näiteks Lomond. Ma ei soovita tavalist paberit kasutada mitmesuguseid "läbipaistvusaineid", kuna foorumites on palju negatiivseid kommentaare ja sellest tuleneva ultraviolettvalguse jama läbipaistmatus.

Ja muidugi fotoresist ise. Kasutasin LIUXI ja PNF-VShch. Keemiast läheb vaja sooda tuhk(äärmuslikel juhtudel võite kasutada toidukvaliteediga, kuid see võtab kauem aega, kuni see halveneb) ja mingit leelist.

Fotorull rihveldamiseks

Fotoresisti rull, laius 30 cm

Lõika fotoresisti tükk

Fotoresisti üks pool on lavsanist (ülemine), läikiv, teine ​​pool polüetüleenist, matt (alumine).

Kõigepealt trükime malli filmile

Trükkida tuleb peegelpildis, kuna külg, millele prindime, peab valguse käes olema tahvli kõrval. Teatud tüüpi kiledel on laserprintimise ajal kuumus kokkutõmbumine, nii et kui te pole kile kvaliteedis kindel, soovitan see esmalt printerist läbi lasta, printides "Wordist valge lehe".

Valmis mall

Eraldi tahaksin hoiatada laserprinterisse ükskõik mille panemise eest – kui kile pole mõeldud spetsiaalselt laserprintimine, võib see ahjus sulada ja ümber võlli kerida, mille tulemusel pead parimal juhul võllid ja termokile välja vahetama. Kui te tõesti ei jõua ära oodata, proovige esmalt eemaldada tundmatu kile, asetades selle paberilehtede vahele ja kinnitades kõik ehituslindiga (mitte kilega!). Kui see ei kortsu ega kleepu paberile, võite seda kasutada.

Järgmisena peame fotoresisti tahvlile rullima

Pöörake tähelepanu ruumi valgustusele. Töökoha läheduses ei tohiks olla eredaid allikaid. Kogemusest võin öelda, et kahest 36w luminofoorlambist koosnevale laelambile resist eriti ei reageeri. Esiteks võtame vajaliku pikkusega tekstoliidi tooriku. Arvamused selle eeltöötlemise kohta erinevad, mõned soovitavad rasvaärastada lahustitega, teised aga vastupidi, et pärast lahusti aurustumist jääb alles palju lisandeid, mis ainult kahju tekitavad. Tavaliselt lihvin lihtsalt nullpoleerimisvahendiga (eriti kui tekstoliit on vana) ja pesen seebiga. Pärast tahvli sõrmedega töötlemist ei soovita seda enam käppa panna.

Rebime polüetüleeni ära

Töödeldav detail ujub vannis

Sulatame fotoresisti

Silu rulliga

Aseta võileib paberkarpi

Tõmmake läbi laminaatori (korrake 3 korda!)

Valmis toorik

Järgmiseks valmistame väikese veevanni, milles rullime fotoresisti tahvlile. Vann tuleb kõigepealt pesta, sest mustus, juuksed ja muud hõljuvad esemed on meie protsessis vastunäidustatud – kuhu need sisse satuvad. Järgmisena lõikame vajaliku fotoresisti tüki ära ja rebime nurgast ära kaitsekile. Korjata saab nõelaga, aga mina kasutan SMD komponentide jaoks teritatud pintsette.
Märgin ära, et kilefotoresist koosneb kolmest kihist: läbipaistev lavsan, mille kaudu tekib valgustus, fotoresist ise ja matt polüetüleenist kaitsekile. Nii et see on matt, mis tuleb maha koorida, ärge ajage seda segamini.
Pärast kile maharebimist viskame plaadi veevanni, seejärel vajutame selle peale fotoresist kile. Vajutage seda õrnalt vastu tahvlit ja siluge nii, et mullid ei tekiks. Siis võtame kättesaadu välja, paneme riidele ja rullime selle võileiva näpuga (soovitavalt rulliga, mina kasutan fotorulliga) lahti, et vesi kile alt täielikult eemaldada. Põhimõtteliselt saab teatud oskusega selle “kuivaks” rullida, kuid esiteks pole vee all mustust ja tolmu (kui vann on pestud) ja teiseks fotoresisti kleepuvuse tõttu, kui tõenäosus on et tahvli keskele tekkinud mulli ei tekiks Seda on võimalik eemaldada kas rulli või laminaatoriga. Te ei saa kilet maha rebida, seega on teil ainult üks katse kuivrullida.

Järgmisena lõigake paberitükk, mille laius on veidi suurem kui tahvli laius ja mille pikkus on veidi pikem kui kaks korda tahvli pikkust. Voldime selle pooleks ja paneme tahvli saadud “koit” sisse. Pärast seda tõmbame võileiva läbi laminaatori. Peate seda 2-3 korda venitama, vastasel juhul pole laual aega korralikult soojeneda. Ma ei soovita seda ilma paberita venitada - fotoresist on kleepuv asi ja seda ei saa hiljem laminaatorilt maha kraapida.

Niisiis, meil on toorik, kõik on näituseks valmis

Asetage lauale ajakiri, kummimatt või mõni sarnane padi. Asetame sellele tahvli tühjaks. Asetage mall toorikule, prinditav pool allapoole. See on oluline, sest vastasel juhul tekivad kile olulise paksuse ja selles sisalduvate kiirte murdumise tõttu külgmised eraldumised, mille tulemusena ei teki õhukesi jälgi.

Kõik on valgustamiseks valmis

Toome esile

Külgvaade

Kõige peale panime pressimiseks klaasi. Vajalik on vajutada, vastasel juhul võivad mõned alad särituse ajal ebatasasuste tõttu häguneda, fookusest välja minna ja lõpuks tekib defekt. Asetame ultraviolettlambi plaadist 20-30 cm kõrgusele. Kaugus on oluline ka külgvalgustuse seisukohalt, kuna mida kõrgem on lamp, seda risti langevad kiired mallile ja seda vähem valgust läheb mallile raja alt küljelt. Loomulikult ei pea neid soovitusi järgima 0,8 mm rööpmelaiusega tahvli valmistamisel. Aga kui on vaja 0,1 mm, siis võib iga pisiasi asja ära rikkuda. Järgmine on valgustus. Valgustan seda 11w lambiga 5 minutit. Piisab võimsamatest lampidest, et särada oluliselt lühemat aega.
Põhimõtteliselt ei riku hea tehasemalli puhul isegi pikaajaline ülevalgustus asja ära. Kuid kui teil on uuesti täidetud kassett või printer annab ebapiisavalt tiheda ja kontrastse mustri, peate katsetama. Alasärituse korral pestakse muster arenduse käigus maha, ülesärituse korral mustrit ei ilmu üldse või sagedamini jääb radade vahele kustumatu fotoresisti kate, mis tahvli söövitamisel tekib. nagu hunnikus kokku kleepunud rajad.

Oleme jõudnud arenguni

Tootjad soovitavad arendada sooda sees. Tüüpiline on see, et nad ei peta. Proovisin ka tavarežiimis. See töötab, kuid protsess võtab kauem aega ja väikeste, umbes 0,2 teede vahekauguste korral ei pruugi valgustamata fotoresist lahustuda. Kontsentratsioon - paar supilusikatäit soodat liitri sooja vee kohta. Enne tahvli ilmutisse vannitamist ärge unustage pealt ära rebida Mylari kilet. Lahust on mõttekas segada, polümeriseerimata fotoresisti väljapesemise kiirendamiseks võite seda ka pintsliga üle laua lehvitada.

Sooda lahustamine

Näitame

Ilmus

Kui teil veab ja kõik õnnestub esimesel korral nii, nagu ette nähtud, peaks teil olema ilus tahvel söövitamiseks valmis. Aga kõik võib viltu minna (vähemalt tehnikat valdama hakates tegin palju defekte), siis tuleb plaat enne järgmist katset (nagu ka peale söövitamist) fotoresistikihist puhastada. Saate selle liivapaberiga maha puhastada, kuid see on ebasportlik. Parem on kasutada mis tahes leelise lahust. Mul juhtus lebama naatriumhüdroksiid, millega ma pesen seda maha, aga näiteks Mole, seebikivi ja erinevad misterproperid on ahjude rasvade puhastamiseks üsna sobivad. Laskeme plaadi sellesse lahusesse ja mõne minuti pärast koorub kogu fotoresist kile ettevaatlikult maha.

Säilitamine

Fotoresisti võib hoida igas valguse eest kaitstud kohas, näiteks ajalehekihi sisse mässitud. Kuid parem on selle jaoks juhtum välja mõelda.

Ma hoian seda selles torus

Fotoresist torkab torust välja, paremal on elektrilindiga mähitud koti pistik.

Selleks kasutan kraanikausist pärit kanalisatsioonitoru tükki, mis on ühelt poolt tihedalt suletud ja teiselt poolt kinni keeratud eemaldatava pistikuga, mis on valmistatud elektrilindiga mähitud tihedalt kortsus kotist. Sellises torus on hea ka fotoresiiti transportida, kartmata seda teel muljuda.

Olles meie riigi veebipoodidest kilefotoresisti otsinud ja hinnast hirmunud, otsustasin osta Aliexpressist vedela fotoresisti. Loomulikult, olles uurinud nende inimeste kogemusi, kes on selle fotoresisti juba ostnud ja kasutanud. Kõik ei olnud edukad. Selles ülevaates näitan oma fotoresisti kasutamise tehnoloogiat, mis on sama lihtne kui kaks senti.

Aliexpressist mis tahes toodet ostes kasutan kindlasti raha tagasi, saan 7% oma ostudest tagasi ja saan seda raha oma äranägemise järgi uuesti kasutada.

Registreeruge rahatagastusteenuse kasutamiseks.

Olles lõpuks oma fotoresisti kätte saanud, alustasin kohe katsetega. Tegin kõike, mida teised kasutajad erinevates allikates kirjutasid ja nõustasid.

Kõigepealt sain teada, millega seda fotoresisti lahjendatakse, hiinlased kirjutavad, et see on banaaniõli ja müüvad neile 500 rubla 100 ml õli kohta. Selgus, et seda lahjendatakse tavalise 646 lahustiga. Olles selle välja selgitanud, lahjendasin fotoresisti vahekorras 1:3, 1 osa fotoresisti 3 osa 646 lahustis. Nagu hiljem selgus, oli raha säästmiseks võimalik lahjendada.

Niisiis, kandsin fotoresisti pintsliga Pemoluxiga puhastatud toorikule. Kuivatasin fööniga, kuna föönil on minimaalne temperatuur 100 kraadi, hoidsin lauast eemal ja kuivatasin seni, kuni resistikiht enam käte külge ei kleepunud.

Ja siis see algas... Hakkasin valima näidissalli valgustusaega, 10 sekundist 15 minutini. Seejärel viskasin paljastatud salli sooda lahusesse ja istusin ootama, millal fotoresist maha kooruma hakkab. Aga viigimarjad seal... Ma ei tahtnud tegutseda. Hakkasin seda pintsliga hõõruma, nagu teised soovitasid - see kleepub tihedalt, ei saanud seda lahti või tuli see kõik tükkidena maha ja see oli sama kokkupuuteaeg.

Ühesõnaga kannatasin niimoodi 5 päeva. Lahendus tuli ootamatult, nagu alati, ja muide, ma pole näinud, et keegi seda meetodit Internetis kasutaks. Ükspäev märkasin pintslit, millega fotoresisti peale panen. See vajab ka pesemist :). Proovisin seda lihtsalt vees loputada - see oli nagu vaia, viskasin juba valmis sooda lahusesse - pehmenes veidi, aga värv ei tulnud ikka maha ja siis viskasin soodaharja tagasi vesi ja... hari pesi väga lihtsalt maha sõna otseses mõttes 5 sekundiga , lihtsalt lobisesin vees. Niisiis, ma mõtlen, kuidas vedela fotoresistiga töötada!

Nüüd otsustasin teadlikult teha katse trükkplaadiga.

Panin pintsliga peale lahjendatud fotoresisti, määrisin plaati vertikaalselt hoides ja pintslit ühes suunas liigutades - vasakult paremale, loomulikult jäävad ebaühtlased triibud, aga see pole suurem asi, peaasi, et fotoresist katab tahvli. See selgub nii:

Fotoresisti valgustan 6W UV lambiga, aga põhimõtteliselt võib kasutada suvalist lampi. Säriaeg 15 minutit.

Fotol on LED-moodul leivalaual, aeg 10-20 sekundit.

Pärast kokkupuudet võite plaati hoida pimedas või visata see kohe sooda lahusesse; ma ei märganud erilist erinevust. Soodalahuse proportsioonid on tavapärased - 1 tl klaasi vee kohta, lahuse temperatuur ei oma tähtsust. Lahenduses tuleb meie tahvli muster koheselt nähtavale.

Trükkplaadi kujundus on juba soodas näha

Hoian lahuses umbes 15-30 sekundit, et fotoresist märjaks saaks. Ja siis panen selle kohe veenõusse ja liigun pintsliga kergelt üle sildi. Säritamata fotoresist lahustub vees peaaegu koheselt! 5 sekundi pärast pestakse kogu üleliigne maha ja saad kauni mustriga trükkplaadi, mis on valmis söövitamiseks.

Kui fotoresist vees ei tule pintsli kergete liigutustega maha, tähendab see, et olete selle säritanud, ülesäritanud või mall paistab läbi.

Valmis söövitatud tahvel

Niipalju siis vedela fotoresistiga töötamise tehnoloogiast. Ei mingit harja ega kurnavat küürimist ega leotamist. Rajad jäävad kahjustamata, kuna sooda pole jõudnud neid korrodeerida. Arvan, et selle tehnoloogiaga saame proovida teha väga õhukesi radu.

Prindile jäänud säritatud fotoresisti võib jätta jootemaskiks või selle võib Krotas maha pesta.

See on kõik. Loodan, et pärast selle artikli lugemist hakkate lõpuks tootma suurepäraseid trükkplaate, mis on valmistatud vedela Hiina fotoresisti abil. Nüüd ma kindlasti filmifotoresistide juurde tagasi ei lähe. Ostetud purgist jätkub mulle kauaks!

Avaldatud 23.03.2012

Selles artiklis räägin teile, kuidas saate kodus valmistada trükkplaate minimaalsete ebamugavuste ja minimaalsete kuludega.
Lasertriikimise tehnoloogiat ei võeta arvesse, kuna vajaliku kvaliteedi saavutamine on keeruline. Mul pole LUT-i vastu midagi, aga see ei sobi mulle enam kvaliteedi ja tulemuse korratavuse poolest. Võrdluseks on alloleval fotol LUT-i (vasakul) ja filmifotoresisti (paremal) abil saadud tulemus. Radade paksus on 0,5 mm.

LUT-i kasutamisel osutub raja serv rebenenud, pinnal võib olla kestasid. Selle põhjuseks on tooniku poorne struktuur, mille tulemusena tungib söövituslahus ikkagi toonikuga kaetud aladesse. See ei sobi mulle, seega läksin üle fotoresisti tehnoloogiale.

Selles artiklis kasutame võimalusel tööriistu, riistu ja reaktiive, mida võib leida kodust või osta kodukeemiapoest.

Fotoresist PCB tootmistehnoloogia

Vasekihile kantakse valgustundlik kiht. Järgmisena valgustatakse teatud alad läbi fotomaski (tavaliselt ultraviolettvalgusega), misjärel pestakse valgustundliku kihi mittevajalikud kohad spetsiaalses lahuses maha. Seega moodustub vasekihile vajalik muster. Edasi tuleb tavaline söövitus. Fotoresisti saab PCB-le kanda erineval viisil.

Kõige populaarsemad meetodid on aerosoolfotoresisti kasutamine POSITIIVNE 20. See meetod sarnaneb aerosoolvärvide pealekandmisega. Nõuab hoolt, et tagada ühtlane kiht ja kuivamine.

Ja filmi fotoresisti kasutamine. Seda kantakse peale spetsiaalse kile liimimisega samamoodi nagu dekoratiivkiled liimitakse. Kuivkile fotoresist tagab valgustundliku kihi püsiva paksuse ja seda on lihtne kasutada. Lisaks on see indikaator, st. valgustatud alad on selgelt nähtavad.

Mis on filmi fotoresist?

Ärge ajage segi aerosoolfotoresistiga. Filmi fotoresist koosneb kolmest kilekihist. Keskel on valgustundlik kile, mis on mõlemalt poolt kaetud kaitsekiledega. PCB külge kleepuv pool on pehme, teine ​​pool kõva. Kilefotoresistil on aerosoolfotoresisti ees mitmeid eeliseid. Esiteks ei haise pealekandmisel ega vaja kuivatamist. Väga mugav väikese arvu tahvlitega töötamisel. Erinevalt aerosoolfotoresistist, kus kihi paksust on raske ära arvata, on fotoresisti kile paksus alati sama. See lihtsustab valgustuse ajastuse valikut. Indikaatorkile fotoresist. Need. Avatud alad on visuaalselt nähtavad.

PCB valik

Kui soovite saada kvaliteetset trükkplaati, mille juhtmete pikkus on alla 0,4 mm ja juhtmete vahekaugus on 0,2 mm, vajate tavalist trükkplaati. Alloleval fotol on kaks PCB tükki. On selge, et fotoresist kile ei nakku kriimustatud ja määrdunud PCB-le hästi. Võtke kohe tavaline. Ja hoidke seda vähemalt ajalehes, et mitte kriimustada. “Vasakpoolset” PCB-d saab kasutada, kui plaadil on jämedad rööpad (0,5...1 mm) ja juhtmete vahele jääb vähemalt 0,4 mm ning plaati ei pea võõrastele näitama.

PCB ettevalmistamine ja puhastamine

Lõikasime tekstoliidi vajaliku suurusega tükkideks. Seda saab teha kodus rauasaega. Kuni 1mm paksust tekstiliiti saab lõigata tavaliste kontorikääridega. Eemaldage jäägid viili või liivapaberiga. Samas me ei kriimusta trükkplaadi pinda! Kui vaskfooliumi pind on määrdunud või vähemalt sõrmedega määrdunud, ei pruugi fotoresist kinni jääda – hüvasti kvaliteet. Kuna peale “lõikamist” on meil “määrdunud” tekstoliit, tuleks teha keemiline puhastus.

Puhastame vaskkatte keemiliselt enne fotoresisti liimimist kodukeemiaga. Puhastame PCB pinna katlakivivastase ainega. Cillit“. See sisaldab ortofosforhapet, mis eemaldab kõik saasteained. Seetõttu me selle vedeliku sisse sõrmi ei pane. Kui sul sobivat anumat ei ole, võid panna vanni põhja tekstoliidi ja lihtsalt selle vedelikuga üle valada. 2 minuti pärast (ärge ülevalgustage) loputage hoolikalt jooksva veega. Pinnal ei tohiks olla plekke. Vastasel juhul tuleks toimingut korrata. Eemaldage ülejäänud vesi pabersalvrätikuga. Püüame mitte lasta salvrätikul jõuda nii kaugele, et sellest paberikiud välja tuleks. Just ebeme tõttu ei kasuta ma riidest salvrätikuid. Kui vase pinnale jäävad ka kõige väiksemad niidid, moodustab fotoresistkile sellesse kohta mulli. Kuivatame tekstoliidi triikrauaga läbi paberi. Ärge puudutage trükkplaadi pinda sõrmedega!

Mõned allikad soovitavad pinda alkoholiga rasvatustada. Isiklikult alkoholiga puhastades oli tulemus palju hullem. Fotoresist ei kleepunud igale poole korralikult. pärast " Cillit“Tulemus on alati palju parem.

Fotoresist kleebis

Fotoresistkile kleepimine on selle meetodiga plaatide valmistamisel kõige kriitilisem toiming. Saadud tulemuse kvaliteet sõltub selle toimingu täpsusest. Kõiki fotoresistiga toiminguid saab teha vähese elektrivalgusega. Pärast kuivamist peaks tekstoliit jahtuma. Fotoresisti saab liimida ka soojale PCB-le, kuid teil on ainult üks katse. Fotoresist kile kleepub tihedalt sooja pinna külge.
Lõikasime väikese varuga fotoresisti tüki ära, nii et see kataks täielikult meie tooriku + 5 mm mõlemalt poolt. Terava noaga tõmmake pehme kile servast ettevaatlikult lahti (kui fotoresist on rullil, on see tavaliselt sisemine külg). Ärge eemaldage veel pealmist kaitsekilet!

Me ei eralda kogu kaitsekilet, vaid väikest osa: 10-20 mm ühest servast. Liimige see PCB-le, siludes seda pehme lapiga. Järgmisena jätkame aeglaselt kaitsekile eraldamist ja silume fotoresisti PCB-le. Samas jälgime, et mullid ei oleks ega puudutaks näpuga veel üle kleebitud trükkplaati! Seejärel lõikasime kääridega ära tooriku servadest välja ulatuva fotoresisti. Pärast seda saate töödeldavat detaili rauaga veidi soojendada. Aga mitte tingimata. Kui puudutasite töödeldavat detaili sõrmedega või sellel oli kangast tekkinud kiudu või muud prahti, on see kile all näha. See mõjutab kvaliteeti negatiivselt. Pidage meeles, et tulemuse kvaliteet sõltub suuresti selle toimingu põhjalikkusest. Sel viisil valmistatud tekstoliit on kõige parem säilitada pimedas kohas. Kuigi elektrivalgus mõjutab filmi väga vähe, eelistan ma sellega mitte riskida.

Fotomaski ettevalmistamine

Fotomaski trükime laserprinteri jaoks kilele või tindiprinteri jaoks kilele. Foto võrdluseks:

Tindiprinteri kile muster on tihedam, laserprinter on selles osas hullem - tumedates kohtades on nähtavad lüngad. Särituse ajal peate pöörama tähelepanu sellele, millist tüüpi fotomaski kasutatakse, ja muutma säritusaega. Laserprinteri jaoks kile leidmine pole probleem, hind on enam kui soodne. Tindiprinteri jaoks tuleb otsida ja see maksab umbes 5 korda rohkem. Kuid väiketootmises on tindiprinterile prinditud fotomaski kasutamine igati õigustatud. Fotomask peab olema negatiivne, st. need kohad, kuhu vask peaks jääma, peaksid olema läbipaistvad. Foto mall tuleb printida peegelpildis. Seda tehakse nii, et kandes seda fotoresistiga PCB-le, kleepuks fotomaski kilel olev värv fotoresisti külge. See annab selgema joonise.

Projektsioon

Kuna artikkel keskendub kodumasinate kasutamisele, kasutame improviseeritud vahendeid, nimelt: tavalist laualampi. Keerame sinna sisse tavalise elektrikaupade poest ostetud ultraviolettlambi. Sobiva pleksilehe puudumisel kasutame riiulina CD-boksi.

Asetame oma tooriku, fotomaski peale ja vajutame pleksiklaasiga (CD karbi kaas). Muidugi võite kasutada tavalist klaasi. Kooliajast mäletame, et tavaline klaas ei lase ultraviolettkiiri hästi läbi, nii et peate seda kauem eksponeerima. Tavalise klaasi all pidin säriaega kahekordistama. Lambi ja tooriku kaugust saab valida katseliselt. IN sel juhul- umbes 7-10 cm. Muidugi, kui plaat on suur, peate kasutama lampide patareid või suurendama kaugust lambist toorikuni ja suurendama valgustusaega. Fotoresisti säriaeg on 60...90 sekundit. Laserprinterile prinditud fotomaski kasutamisel tuleks säriaega vähendada 60 sekundini. Vastasel juhul võivad suletud alad fotomaskil oleva tooneri madala tiheduse tõttu valgustada. Mis põhjustab raskusi fotoresisti väljatöötamisel.

Väga oluline toiming on töödeldava detaili kuumutamine pärast kokkupuudet. Seadke triikraud asendisse "2" ja kuumutage seda läbi paberilehe 5-10 sekundit. Pärast seda muutub joonis kontrastsemaks. Pärast soojendamist laske töödeldaval detailil jahtuda vähemalt 30 kraadini, misjärel võite alustada fotoresisti arendamist.

Fotoresisti arendamine

Fotoresisti jaoks on spetsiaalsed arendajad, mida saab osta spetsialiseeritud elektroonikapoodidest. Internetist saab lugeda, et soodaga saab seda arendada, aga see peab olema seebikivi (seebikivi on naatriumhüdroksiid (NaOH)). Ostsin spetsiaalse ilmuti, mis pole midagi muud kui see söövitav naatrium (NaOH). Siis, et mitte raha maha visata, ostsin torupuhastusvahendi “Mole”, mis sisaldab tegelikult sama söövitavat naatriumi (NaOH), aga ei midagi muud.

Kuid ma keeldusin neist, kuna pidin töötama kinnastega (lahus on ohtlik ja söövitab nahka). Protsess kulgeb väga kiiresti. Lisaks on täiesti vastuvõetamatu hoida sellist lahendust majas, kus on naine ja väikesed lapsed, kes võivad selle ohtliku vedeliku leida.

Seetõttu võtame lihtsat söögisoodat. Söögisooda pole mitte ainult ohutu kemikaal, mida saab hõlpsasti toidupoest osta, vaid sellega on ka palju meeldivam töötada. See ei lahusta fotoresisti kilet nii kiiresti, mistõttu on fotoresisti lahuses raske hoida. Fotoresisti valgustamata alade väljapesemine on õrnem ja vähem kiire. Fakt on see, et fotoresistkile eemaldamine valmis plaadilt toimub samas lahenduses, nii et kui te seda üle valgustate, hakkab fotoresist PCB-st maha jääma.

Lahuse valmistame järgmise retsepti järgi: vala pudelisse nii palju söögisoodat kui soovid, täida kuuma veega, lahusta pudelile edasi-tagasi liigutusi tehes, s.t. me lööme. Tähelepanu! Kui kasutate naatriumhüdroksiidi (NaOH), ei tohiks selle kontsentratsioon olla nii suur. Piisab teelusikatäiest liitri kohta.

Seejärel valage lahus küvetti või väikesesse anumasse. Eraldame ülemise kaitsekile fotoresistkilest (see on tugevam kui esimene, seda saab käsitsi eraldada) ja kastame tooriku lahusesse. 3 minuti pärast võtke see välja ja pühkige voolava sooja vee all pehme pesukäsnaga. Seejärel uuesti lahusesse 2-3 minutiks. Ja nii edasi, kuni fotoresist on valgustamata aladelt täielikult maha pestud. Seejärel loputage töödeldavat detaili hästi voolavas vees.

Söövitus

Lahendus: Kõige populaarsem lahendus trükkplaatide söövitamiseks on raudkloriid. Kuid ma tüdinesin punastest laikudest ja läksin üle ammooniumpersulfaadile ja seejärel naatriumpersulfaadile. Üksikasju nende ainete kohta leiate aadressilt otsingumootorid. Enda nimel ütlen, et söövitusprotsess on meeldivam. Ja kuigi naatriumpersulfaat on pisut kallim kui raudkloriid, ei loobu ma sellest ikkagi, sest see on hea.

Nõud: Ideaalne anum söövitamiseks on spetsiaalne soojendusega anum, millel on lahuse tsirkulatsioonisüsteem. Sellise seadme saate ise valmistada. Kütmine võib toimuda jooksvast soojast veest või elektriga. Lahenduse ringluse korraldamiseks saab kasutada akvaariumitehnoloogiaid. Kuid see teema jääb sellest artiklist välja. Peame kasutama majapidamistarbed. Seetõttu võtame sobiva konteineri. Minu puhul on see tihedalt suletava kaanega läbipaistev nailonist anum. Kuigi kaas pole vajalik, lihtsustab see söövitusprotsessi ja lahust saab hoida otse peitsimisnõus.

Protsess: Kogemusest teame, et söövitusprotsess kulgeb kiiremini, kui lahust kuumutada ja segada. Meie puhul asetame oma anuma vanni jooksva kuuma vee alla ja raputame seda perioodiliselt lahuse segamiseks. Naatriumpersulfaadi lahus on läbipaistev, nii et protsessi visuaalne jälgimine pole keeruline. Kui lahust ei segata, ei pruugi söövitus olla ühtlane. Kui lahust ei kuumutata, võtab söövitusprotsess kaua aega.

Pärast lõpetamist loputage plaat jooksva vee all. Pärast söövitamist puurime plaadi ja lõikame mõõtu.

Fotoresisti pesemine, tinatamise ettevalmistamine

Fotoresisti on parem pärast puurimist pesta. Fotoresist kile kaitseb vaske töötlemise ajal juhuslike kahjustuste eest. Kastame plaadi sama söögisooda lahusesse, kuid protsessi kiirendamiseks kuumutame seda üles. Fotoresist jääb maha 10-20 minuti pärast. Kui kasutada naatriumhüdroksiidi (NaOH), juhtub kõik mõne minutiga isegi külmas lahuses. Pärast seda loputage tahvlit põhjalikult jooksva veega ja pühkige see alkoholiga. Pühkida tuleb alkoholiga, kuna vase pinnale jääb nähtamatu kiht, mis segab plaadi tinatamist.

Tinamine

Millega nokitseda? Tinatamiseks on palju viise. Eeldame, et teil pole spetsiaalseid seadmeid ja sulameid, seega sobib meile kõige lihtsam meetod. Kattame plaadi räbustiga ja tinatame tavalise joodisega, kasutades jootekolbi ja vaskpunutist. Keegi seob patsi jootekolvi külge, mina olen kohanenud nii, et jootekolb on ühes käes, palmik teises käes. Sel juhul on mugavam kasutada tahvlihoidjat! Kasutan seda plekilaudade jaoks (seda on lihtsam puhastada). Kuid võite kasutada ka kampoli alkoholilahust.

P.S.

Lõpuks vajalike materjalide ja tööriistade loend:

Materjalid

1. Fotoresist kile
2. Fooliumiga kaetud tekstoliit
3. Tähendab " Cillit»
4. Pabersalvrätikud
5. Söögisooda
6. Alkohol
7. Raud(III)kloriid või ammooniumpersulfaat või naatriumpersulfaat
8. Joote

Tööriistad

1. Käärid
2. Terav nuga
3. Lameviil või liivapaber
4. Dremel või puurimismasin, mis suudavad hoida puure alates 0,8 mm., puurid
5. Nõud fotoresisti ilmutamiseks
6. Marineerimisnõud
7. Väike tükk pehmet lappi
8. Raud ja tühi paberileht
9. UV lamp
10. Laualamp
11. CD-karp või pleksiklaasi tükk
12. Tindi- või laserprinter ja kile selle jaoks
13. Jootekolb
14. Vaskpunutis (saab osta, saab koaksiaalkaabli küljest eemaldada)
15. Vahust käsn.

Vähestest teadaolevatest trükkplaatide amatöörtootmise meetoditest on enim populaarsust kogunud nn triikimislasermeetod. See võimaldab toota väga kvaliteetseid plaate, kuid mida suurem on plaadi suurus, seda keerulisem on häid tulemusi saavutada, kuna triikimise teel on väga raske toonerit üheaegselt ja võrdselt suurel pinnal sulatada.

Otsustasin siis võrrelda uus viis seotud müügiloleva filmifotoresisti kasutamisega. Juba esimesed katsed näitasid, et see meetod tagab prinditud juhtmete servade ideaalse ühtluse, mis triikimismeetodiga on saavutamatu. Lisaks on lihtne paigaldada kaks 0,2 mm laiust trükitud juhti 1 mm laiusesse vahesse.

Fotoresistiga töötamine on lihtne ja tulemus on üsna etteaimatav. Loomulikult on ka siin lõkse, kuid väike harjutamine ja tehnoloogia range järgimine tagavad trükkplaadi kõrge kvaliteedi. Kõrval reklaam osteti fotoresist PF-VShch-50. 200 mm laiune ja 1000 mm pikkune fotoresisti riba maksis koos postikuluga 600 rubla.

Kahe kaitsekile vahel paikneva valgustundliku fotoresisti kihi paksus on 50 mikronit. See võimaldab saada trükitud juhtmeid laiusega 0,12 mm. Pärast mitmeid katsetusi õnnestus mul kolm juhti plaadile 1 mm laiusesse vahesse suunata. Amatöörraadiopraktikas on see enam kui piisav, eriti kuna ükski teine ​​kodus olev meetod ei suuda sellist tulemust anda.

Fotomaski ettevalmistamine

Tahvli valmistamise protsess algab, nagu tavaliselt, arvutis fotomalli ettevalmistamisega. Igaüks valib selleks programmi vastavalt oma eelistustele. ma kasutan Sprinti paigutus versioon 5, millel on laiad võimalused nii joonistamisel kui ka laserprinteri jaoks läbipaistvale kilele printimisel. Dirigendid ja paigalduskohad Joonistan kihile F2 ja rakendan pealdisi ja elementide nummerdamist kihil M1.

Pärast tulevaste juhtide paigutuse ettevalmistamist ja kontrollimist monitori ekraanil avage printimiseks aken. Kuna fotoresist on negatiivne, märkige enne printimist programmiaknas valik “Negatiivne” ja tühjendage need kihid, mida printimiseks ei vajata. Tuleb meeles pidada, et kile paksus on võrreldav fotoresisti kihiga. Seetõttu tuleb fotoresisti kihi kontrastseks printimiseks ja juhi piiride külgvalgustuse vältimiseks kanda fotomask fotoresist sama küljega, kus asub väljatrükk. Seda arvesse võttes peaksite otsustama, kuidas joonist printimisel kuvada - peegeldatuna või mitte.

Nüüd klõpsake nuppu "Settings", avaneb printeri sätete aken (kasutan Samsung SLP-300). Me läheme jaotisse "Atribuudid" ja valime seal vahekaardi "Paber". Määrake prindile sobivaks suuruseks A4 või A5 ja tüübiks „Läbipaistev kile”.

Fotoresist See on spetsiaalne valgustundlik lahendus, mida raadioamatöörid kasutavad trükkplaadile kujunduse kandmiseks (saate lugeda, kuidas trükkplaate tehakse).

Üldiselt müüakse fotoresiste spetsialiseeritud kauplustes (nagu ka Internetis), kuid see võib olla teha Ja omapäi

Fotoresist želatiini ja kaaliumbikromaadi baasil

Esimene lahendus:

Valage 15 grammi želatiini 60 ml-sse. keeva veega ja jäta 2-3 tunniks paisuma. Pärast želatiini paisumist asetage anum 30-40 kraadise temperatuuriga veevanni, kuni želatiin on täielikult lahustunud.

Teine lahendus:

40 ml keedetud vees lahustada 5 grammi kaaliumdikromaati (kroomiline, ereoranž pulber) Lahustage vähese valguse käes.

Valage teine ​​intensiivselt segades esimesse lahusesse. Lisage saadud segule pipeti abil paar tilka ammoniaaki, kuni see muutub õlekõrrevärviliseks.

Enne plaadile kihi pealekandmist tuleb see hoolikalt ette valmistada - nulliga töödelda ja hästi rasvatustada.

Fotoemulsioon kantakse ettevalmistatud tahvlile kastmise teel või pehme pintsliga väga väheses valguses. Plaati kuivatatakse toatemperatuuril kleepumisvabaks

Kuivatatud tahvlile (mustriga tahvli poole) asetatakse mall ja surutakse õhukese klaasitükiga.

Pärast kokkupuudet peseme tahvlit (hämaras) soojas jooksvas vees kuni parkimata želatiin eemaldamiseni Tulemuse paremaks hindamiseks võite eemaldamata kohad värvida kaaliumpermanganaadi lahusega.

Täiustatud fotoresist

Esimene lahendus:

17 grammi puiduliimi 6g. 100 ml. vesi 3 ml. vesilahus jätke ammoniaak üheks päevaks paisuma ja seejärel soojendage seda veevannis temperatuuril 80 ° C kuni täieliku lahustumiseni.

Teine lahendus :

2,5 g. kaaliumbikromaati ja 2,5 g ammooniumbikromaati, 3 ml. ammoniaagi vesilahus, 30 ml. vesi 6 ml. alkohol

Kui esimene lahus on jahtunud temperatuurini 50 °C, valage teine ​​lahus sellesse intensiivselt segades ja filtreerige saadud segu (see ja järgmised toimingud tuleb läbi viia pimedas ruumis, päikesevalgus on vastuvõetamatu!)

Emulsioon kantakse peale temperatuuril 30-40°C. toimige nagu esimeses retseptis.

Ammooniumdikromaadil ja polüvinüülalkoholil põhinev fotoresist

Valmistage lahus ette:

Polüvinüülalkohol (-CH-CH2-CH-) -70-120 g/l
! !
OH OH

Ammooniumdikromaat 8-10 g/l, etüülalkohol 100-120 g/l Vältige eredat valgust!
Kanna peale 2 kihina, esimene kiht - kuivamine 20-30 min t=30-45°C
teine ​​kiht - kuivatamine 60 minutit t 35-45°C. süttib samamoodi nagu esimesel
Arendaja - 40% alkoholilahus