Minu esimene kogemus trükkplaatide valmistamisel kilefotoresisti abil. Valmistame tahvleid kasutades kilefotoresiste PNF-VShch ja LIUXI (uuendatud!)

Harrastajatele on saadaval palju trükkplaatide tootmistehnoloogiaid. Igal neist on oma plussid ja miinused.
Olen proovinud järgmist:

Raadioamatörismi harrastuse koidikul valmistasin tavalise vardaga pastakast joonistades tahvleid. Otsast pigistati nõelaga välja pall, mille tulemuseks oli hea valitsemispliiats. Edasi imeti viskoossusele sobiv lakk sisse ja selle aparaadiga joonistati jäljed. Plussid - peaaegu kõigil on käepärast vajalik varustus, tehnika hind on tühine. Miinused - pole automatiseerimist.

Siis hankisin laserprinteri ja PCB marsruutimistarkvara. Katsetega alustati tahvli joonise tõlkimist väljatrükist tekstoliidiks. Tehnoloogias on palju nüansse: tõlke kvaliteet sõltub paberi materjalist ja struktuurist, triikraua temperatuurist, tooneri küpsetamise materjalist ja temperatuurist, triikraua survest paberi-teksoliidi võileivale. Uurimistöö tulemusena jõudsin järgmisele järeldusele: HP LJ 1018 printer, prindime õhukesele kaetud paberile, minu puhul on selleks roogitud Upgrade ajakiri. Kasutame ainult originaalkassetti, täitmist ei toimu, kuna tooneri tihedus väheneb. Nülime tahvli nulliga, seejärel kanname triikrauaga maksimaalselt praadides trükise läbi 2 A4-lehe. Lõpuks kustutage paber sooja vee all sõrmega.
Tehnika plussid: minimaalne aeg trükkimise ja makse laekumise vahel, keemiat pole vaja, on stiimul ajakirjade lugemiseks. Miinused: tehnoloogia ebastabiilsus, sõltuvus paljudest teguritest, suurte väikeste rööbastega laudade hankimise raskus - need kooruvad alati kohati maha, peate kiilast plaastrit retušeerima. Mõne "õnnega" saate triikraua pinna rikkuda. Rullimise stabiilsuseks on vaja triikraua asemel kallist temperatuuriregulaatoriga laminaatorit, tavalised odavad plaati ei soojenda, trükk ei kleepugi.

Viimane tehnoloogia, mille õppisin ja mis näitas kohe kvalitatiivset hüpet plaatide valmistamisel - filmi fotoresisti kasutamine...

Lühidalt näeb tehnoloogia välja selline: teeme läbipaistva tahvlimustriga negatiivi šablooni, rullime kile fotoresisti tekstiliidile, laseme võileiva laminaatorist läbi (või triigime triikrauaga) kinnitamiseks, paneme šablooni peale. tahvel, valgustage see ultraviolettlambiga, koorige polüester maha ja arendage seda.

Esmapilgul tundub see liiga pikk, kuid selle kompenseerib tulemus peaaegu 100%. Stabiilse tulemuse saamiseks peate siiski natuke kulutama.

Esiteks soovitan osta laminaator... Kilet saab triikrauaga rullida, kuid nagu praktika näitab, ei rullu fotoresist plaadi ja pinna ebatasasuste tõttu sageli siit-sealt sisse ning sellest tulenevalt järgneb selles kohas jälgede koorumine. .

METROst või AUCHANist saab osta kõige odavama laminaatori hinnaga 800-900r, kuid meil pole vaja parimat. Laminaatorit saab teha ka ahjust printerist või koopiamasinast, kuid see ei sobi kõigile.

Absoluutselt hädavajalik printer... Kasutan laserit, aga sobib ka tindiprinter. On väga soovitav kasutada laserprinterite jaoks mõeldud kassette ainult "nullist", täidetud, tooneri halvimate parameetrite tõttu, mis ei taga prindile vajalikku kontrasti, mille tõttu "tantsimine" algab särituse täpse valikuga. ja arendusaeg. Ja see on lisapeavalu, mis rikub meie hobirõõmu.

Klaas kinnitamiseks. Rookisin puhvetkapi. See on üsna toimiv.

UV lamp... Mina kasutan laualambiks 11W, starterita, aga täiesti võimalik kasutada ka tavalisi, "a la energiasäästu" koos alusega tavakasseti jaoks.

Ikka vaja kile printimiseks teie printeritüübil toodetakse paljusid neist, näiteks Lomond. Ma ei soovita tavalist paberit mitmesuguste "selgitajate" kasutamisega foorumite negatiivsete arvustuste hulga ja sellest tuleneva ultraviolettkiirguse vastiku läbipaistvuse puudumise tõttu.

Ja muidugi fotoresist ise... Kasutasin LIUXI ja PNF-VShch. Keemia nõuab sooda tuhk(äärmuslikel juhtudel võite kasutada toitu, kuid see tundub halvem ja kauem) ja mingit leelist.

Fotorull rullimiseks

Fotoresist rull, laius 30 cm

Lõigake fotoresisti tükk ära

Fotoresisti üks pool on lavsanist (ülemine), läikiv, teine ​​polüetüleenist, matt (alumine).

Kõigepealt trükime malli filmile.

Printida on vaja peegelpildis, kuna külg, millele prindime, peab valguse käes kleepuma tahvli külge. Teatud tüüpi kilesid märgatakse laserprintimisel kuumuskahanemise pattudes, seetõttu, kui te pole kile kvaliteedis kindel, soovitan see kõigepealt "valge sõnalehe" printides printerist läbi lasta.

Valmis mall

Eraldi tahan hoiatada laserprinterisse millegi torkamise eest - kui kile pole spetsiaalselt laserprintimiseks mõeldud, võib see ahjus sulada ja võllile kerida, mille tagajärjel te heal juhul saada rullid ja termokile välja vahetada. Kui te ei jõua üldse oodata, proovige esmalt tundmatu kile ära ajada, pannes selle paberilehtede vahele ja kinnitades kõik konstruktsiooni (mitte kile!) teibiga. Kui see ei kortsu ega kleepu paberile, võite seda kasutada.

Järgmiseks peame fotoresisti tahvlile rullima.

Pöörake tähelepanu ruumi valgustusele. Töökoha läheduses ei tohiks olla eredaid allikaid. Kogemusest võin öelda, et kahest 36w luminofoorlambist laelambile resist eriti ei reageeri. Esiteks võtame vajaliku pikkusega PCB tooriku. Selle esialgsel töötlemisel on arvamused erinevad, mõned soovitavad rasvaärastada lahustitega, teised vastupidi, väidavad, et pärast lahusti aurustumist jääb palju lisandeid, mis ainult kahjustavad. Tavaliselt lihvin selle lihtsalt nulliga (eriti kui tekstoliit on vana) ja pesen seebiga. Pärast sõrmedega töötlemist ei soovita enam tahvlit käppada.

Rebime polüetüleeni ära

Töödeldav detail ujub salves

Sulatame fotoresisti

Silu rulliga

Võileiva paberisse panemine

Tõmmake läbi laminaatori (korrake 3 korda!)

Valmis toorik

Järgmiseks valmistame ette väikese veevanni, milles rullime fotoresisti tahvlile. Vann tuleb eelnevalt pesta, sest mustus, karvad ja muud hõljuvad esemed on meie protsessis vastunäidustatud – kuhu nad satuvad. Järgmisena lõikame fotoresistist ära soovitud tüki ja rebime nurgast ära kaitsekile. Saab kinnitada, aga smd komponentide jaoks kasutan teritatud pintsette.
Pange tähele, et kile fotoresist koosneb kolmest kihist: läbipaistev lavsan, mille kaudu toimub valgustus, fotoresist ise ja matt polüetüleenist kaitsekile. Seega on vaja matt maha rebida, ärge ajage segadusse.
Pärast kile maharebimist viskame plaadi veevanni, seejärel paneme selle peale fotoresist kile. Vajutage see õrnalt lauale ja siluge nii, et mullid ei tekiks. Siis võtame juhtunu välja, paneme kaltsu peale ja rullime näpuga (soovitavalt rulliga, mina kasutan fotorulli) selle võileiva lahti, et lõpuks vesi kile alt välja ajada. Põhimõtteliselt saab teatud oskusega kuivaks rullida, aga esiteks pole vee all mustust ja tolmu (kui vann on pestud) ja teiseks fotoresisti kleepuvuse tõttu, kui tõenäosus, et mull tahvli keskele moodustatud ei ole võimalik väljutada ei rulli ega laminaatoriga. Te ei saa kilet maha rebida, seega on teil ainult üks katse kuivrullida.

Järgmisena lõikasime ära paberitüki, mille laius on veidi suurem kui tahvli laius ja mille pikkus on veidi rohkem kui kaks korda suurem kui tahvli pikkus. Voldime selle pooleks ja paneme tahvli saadud "jackdaw" sisse. Pärast seda venitame võileiva läbi laminaatori. Peate seda 2-3 korda venitama, vastasel juhul pole laual aega normaalselt soojeneda. Ilma paberita venitada ei soovita - fotoresist on kleepuv asi, siis ei kraabi laminaatorit maha.

Niisiis, meil on toorik, kõik on eksponeerimiseks valmis

Panime lauale ajakirja, kummimati või mõne sarnase padja. Panime tahvli tühjaks. Mallil toorik, prinditav pool all. See on oluline, sest vastasel juhul tekivad kile olulise paksuse ja selles olevate kiirte murdumise tõttu külgpõletused, mille tulemusena ei saa õhukesi jälgi.

Kõik on eksponeerimiseks valmis

Esiletõstmine

Külgvaade

Selle kõige peale panime pressimiseks klaasi. Vajutada on hädavajalik, vastasel juhul võivad ebakorrapärasuse tõttu mõned alad kokkupuute ajal hägustada, hajutada ja me saame abielluda. Asetame ultraviolettlambi plaadist 20-30 cm kõrgusele. Kaugus on oluline ka külgvalgustuse seisukohalt, kuna mida kõrgem on lamp, seda risti langevad kiired mallile ja vähem valgust läheb mallil oleva raja alt mööda küljelt. Kui teete 0,8 mm rööpmelaiusega tahvlit, võib neid soovitusi loomulikult eirata. Aga kui vajate 0,1 mm, võib iga pisiasi korpuse ära rikkuda. Edasine kokkupuude. Valgustan 11w lambiga 5 minutit. Piisab võimsamatest lampidest, et särada oluliselt lühemaks ajaks.
Põhimõtteliselt ei riku hea tehasemustri korral isegi pikaajaline ülevalgustus korpust. Kuid kui teil on uuesti täidetud kassett või printer ei paku tihedat ja kontrastset malli, peate katsetama. Kui te ei valgusta piisavalt, pestakse joonis arenduse käigus maha, ülevalgustamise korral ei ilmu joonis üldse või, sagedamini, jääb radade vahele kustumatu fotoresisti kate, mis tahvel on söövitatud, kuvatakse hunnikus kokku liimitud radadena.

Jõuame arenduse juurde

Tootjad soovitavad näidata sooda sees. Ilmselgelt nad ei peta. Olen proovinud ka tavalist. Selgub, kuid protsess võtab kauem aega ja väikeste, umbes 0,2, teedevaheliste vahemaade korral ei pruugi alasäritatud fotoresist lahustuda. Kontsentratsioon – paar supilusikatäit söögisoodat liitri sooja vee kohta. Enne plaadi ilmutisse vannitamist ärge unustage lavsani kilet ülalt ära rebida. Lahust on mõttekas segada, polümeriseerimata fotoresisti läbipesemise kiirendamiseks võite plaadi kohal ka pintsliga vehkida.

Lahustage sooda

Näitame

Avaldub

Kui teil veab ja kõik õnnestus esimesel korral nii, nagu ette nähtud, peaks teil olema ilus tahvel söövitamiseks valmis. Aga kõik võib viltu minna (vähemalt tehnikat valdama hakates tegin palju defekte), siis tuleb plaat enne järgmist katset (nagu ka peale söövitamist) fotoresistikihist puhastada. Võite selle smirgeliga maha koorida, kuid see pole sportlik. Parem on kasutada mis tahes leelise lahust. Vahetevahel vedeles naatriumhüdroksiid, mida pesen maha, aga ahjude rasvast puhastamiseks sobib täitsa hästi näiteks Mole, seebikivi ja erinevad Mr.Properties. Laskeme tahvli sellesse lahusesse ja mõne minuti pärast libiseb kogu fotoresist kile õrnalt maha.

Säilitamine

Fotoresisti võib hoida igas valguse eest kaitstud kohas, näiteks ajalehekihi sisse mässitud. Kuid parem on sellele kate välja mõelda.

Ma hoian selles torus

Torust torkab välja fotoresist, paremal on elektrilindiga mähitud koti pistik

Selleks kasutan kraanikausist pärit kanalisatsioonitoru tükki, mis on ühelt poolt tihedalt suletud ja teiselt poolt kinni keeratud elektrilindi sisse keeratud tihedalt kortsunud koti küljest eemaldatava pistikuga. Sellises torus on hea ka fotoresiiti transportida, kartmata teel kortsumist.

Otsides meie riigi veebipoodidest kilefotoresisti ja olles selle hinnast kohkunud, otsustasin osta Aliexpressist vedela fotoresisti. Loomulikult, olles uurinud nende inimeste kogemusi, kes on selle fotoresisti juba ostnud ja kasutanud. Kõik neist ei olnud edukad. Selles ülevaates näitan oma tehnoloogiat fotoresisti kasutamiseks, mis on nii lihtne kui kaks kopikat.

Aliexpressist mistahes toodet ostes kasutan kindlasti cashbacki, saan tagasi 7% ostudest ja saan siis seda raha oma äranägemise järgi uuesti kasutada.

Registreeruge rahatagastusteenuse kasutajaks.

Pärast seda, kui ta lõpuks oma fotoresisti ootas, alustas ta kohe katseid. Tegi kõike, mida teised kasutajad erinevates allikates kirjutasid ja soovitasid.

Kõigepealt sain teada, millega seda fotoresisti lahjendatakse, hiinlased kirjutavad, et banaaniõliga ostetakse neile 500 rubla 100 ml õli kohta. Selgus, et seda lahjendati tavalise 646 lahustiga. Olles selle välja selgitanud, lahjendasin fotoresisti vahekorras 1:3, 1 osa fotoresisti 3 osa 646 lahustis. Nagu hiljem selgus, on säästmise eesmärgil võimalik lahjendada ja vedeldada.

Niisiis kandsin fotoresisti pintsliga pemoluxiga puhastatud toorikule. Kuivatasin fööniga, kuna föönil on minimaalne temperatuur 100 kraadi, hoidsin lauast eemal, kuivatasin kuni resistikiht enam käte külge ei kleepunud.

Ja siis see algas... Hakkasin valima mudelsalli säritusaega, 10 sekundist 15 minutini. Seejärel viskasin paljastatud taskurätiku sooda lahusesse ja istun ja ootan, millal fotoresisti eemaldama hakatakse. Ja viigimarjad seal ... ma ei tahtnud tegutseda. Ta hakkas pintsliga hõõruma, nagu teised soovitasid – see kleepub tihedalt, te ei saa seda maha koorida või tuleb see kõik tükkidena maha ja see on sama kokkupuuteaeg.

Ühesõnaga kannatasin niimoodi 5 päeva. Otsus tuli, nagu alati, ootamatult ja muide, ma pole seda meetodit Internetis kelleltki näinud. Kord märkasin pintslit, millega fotoresisti peale panen. Pesta peab ju ka :). Üritasin lihtsalt vees loputada - maksab panuse, viskasin valmis sooda lahusesse - pehmenes veidi, aga värv ikka ei tulnud maha ja siis viskasin soodaharja vette tagasi ja ... harja pestakse väga lihtsalt kõigest 5 sekundiga , lihtsalt lobisesin vees. Niisiis, ma mõtlen, kuidas vedela fotoresistiga töötada!

Nüüd otsustasin juba teadlikult katsetada trükkplaadiga.

Kandsin pintsliga peale lahjendatud fotoresisti, määrin tahvlit vertikaalselt hoides ja liigutan pintslit ühes suunas - vasakult paremale, loomulikult jäävad ebaühtlased triibud, aga see pole hirmutav, peaasi, et fotoresist peaks katma tahvli. Selgub, et see on selline jama:

Fotoresisti säritan 6W UV lambiga, aga põhimõtteliselt saab kõike. Säriaeg 15 minutit.

Fotol on LED-moodul leivalaual, aeg on 10-20 sekundit.

Pärast kokkupuudet võite plaati hoida pimedas või visata see kohe sooda lahusesse, ma ei märganud erilist erinevust. Soodalahuse proportsioonid on tavalised - 1 tl klaasi vee kohta, lahuse temperatuur ei oma tähtsust. Lahenduses tuleb koheselt nähtavale meie tahvli pilt.

Sodas on juba näha trükkplaadi joonis

Hoian lahuses ca 15-30 sekundit, et fotoresist märjaks saaks. Ja siis kohe veenõusse ja pintsliga kergelt üle tihendi. Töötlemata fotoresist lahustub vees peaaegu koheselt! 5 sekundi pärast pestakse kõik üleliigne maha ja saad kauni mustriga trükkplaadi, mis on valmis söövitamiseks.

Kui fotoresist vees kergete pintslitõmmetega maha ei tule, tähendab see, et oled selle säritanud, särituse ajal üle säritanud või mall kumab läbi.

Valmis söövitatud tahvel

Niipalju siis vedela fotoresistiga töötamise tehnoloogiast. Ei mingeid harjasid ja kurnavat küürimist, leotamist. Rajad jäävad terveks, kuna nende sooda ei jõudnud korrodeeruda. Arvan, et selle tehnoloogiaga saab proovida teha väga õhukesi radu.

Tihendile jäänud valgustatud fotoresisti võib jätta jootemaskiks või selle võib Molis maha pesta.

See on kõik. Loodetavasti hakkate pärast selle artikli lugemist lõpuks hankima suurepäraseid Hiina vedela fotoresistiga valmistatud PCB-sid. Nüüd ma kindlasti kilefotoresistide juurde tagasi ei lähe. Ostsin konservi üle pika aja!

Avaldatud 23.03.2012

Selles artiklis näitan teile, kuidas saate kodus PCB-sid valmistada minimaalse ebamugavuse ja minimaalsete kuludega.
Lasertriikimise tehnoloogiat ei võeta arvesse, kuna vajaliku kvaliteedi saavutamine on keeruline. Mul pole LUT-i vastu midagi, aga see ei sobi mulle enam tulemuse kvaliteedi ja korratavuse poolest. Võrdluseks on alloleval fotol LUT-ga (vasakul) ja kilefotoresistiga (paremal) saadud tulemus. Radade paksus on 0,5 mm.

LUT-i kasutamisel on raja serv rebenenud, pinnal võivad olla kestad. Põhjuseks on tooneri poorne struktuur, mille tulemusena tungib söövituslahus ikkagi toonikuga kaetud aladele. See mulle ei sobi, seetõttu läksin üle fotoresistiivsele tehnoloogiale.

Selles artiklis kasutatakse võimalusel tööriistu, riistu ja reaktiive, mida saab kodust leida või kodukeemiapoest osta.

Fotoresistiivne PCB tootmistehnoloogia

Vasekihile kantakse valgustundlik kiht. Seejärel valgustatakse läbi fotomaski teatud alad (tavaliselt ultraviolettvalgusega), misjärel pestakse valgustundliku kihi mittevajalikud kohad spetsiaalses lahuses maha. Seega moodustub vasekihile vajalik muster. Sellele järgneb tavaline ofort. Fotoresisti saab tekstoliidile kanda erineval viisil.

Kõige populaarsemad meetodid on aerosoolfotoresisti kasutamine. POSITIIVNE 20... See meetod sarnaneb pihustusvärvide pealekandmisega. Vajab hoolt, et tagada ühtlane kiht ja kuivamine.

Ja filmi fotoresisti rakendamine. Kandke peale spetsiaalse kile liimimisega, mis sarnaneb dekoratiivkilede liimimisega. Kuivkile fotoresist tagab püsiva valgustundliku kihi paksuse, mida on lihtne peale kanda. Pealegi on see indikatiivne, s.t. ülevalgustatud alad on selgelt nähtavad.

Mis on Film Photoresist?

Ärge laske end segi ajada aerosoolfotoresistiga. Filmi fotoresist koosneb kolmest kilekihist. Keskel on valgustundlik kile, mis on mõlemalt poolt kaetud kaitsekiledega. PCB-le liimitud küljelt - pehme, teiselt poolt - kõva. Kilefotoresistil on aerosooli ees mitmeid eeliseid. Esiteks ei haise pealekandmisel, ei vaja kuivatamist. Väga mugav väikese arvu tahvlitega töötamisel. Erinevalt aerosoolfotoresistist, kus kihi paksust on raske ära arvata, on fotoresisti kile paksus alati sama. See lihtsustab kokkupuute ajastamist. Indikaatorkile fotoresist. Need. ülevalgustatud alad on visuaalselt nähtavad.

PCB valik

Kui soovite saada kvaliteetset trükkplaati, mille juhtmete pikkus on alla 0,4 mm ja mille juhtmete vahe on 0,2 mm, on vaja tavalist tekstoliiti. Alloleval fotol on kaks PCB tükki. On selge, et fotoresist kile ei sobi hästi kriimustatud, määrdunud tekstoliidile. Võtke kohe tavaline. Ja hoidke seda vähemalt ajalehes, et mitte kriimustada. “Vasakpoolset” tekstoliiti saab kasutada, kui tahvlil on jämedad rööpad (0,5 ... 1 mm) ja juhtmete vahel vähemalt 0,4 mm ning tahvlit ei pea võõrastele näitama.

PCB ettevalmistamine ja puhastamine

Lõikasime tekstoliidi vajaliku suurusega toorikuteks. Kodus saab seda teha metalli jaoks mõeldud rauasaega. Kuni 1mm paksust tekstiliiti saab lõigata tavaliste kontorikääridega. Eemaldage jäägid viili või liivapaberiga. Samas me ei kriimusta trükkplaadi pinda! Kui vaskfooliumi pind on määrdunud või vähemalt sõrmedega määritud - fotoresist ei pruugi kleepuda - hüvasti kvaliteet. Kuna peale “lõikamist” on meil “määrdunud” tekstoliit, tuleks teha keemiline puhastus.

Enne fotoresisti pealekandmist teostame vaskkatte keemilise puhastuse kodukeemiaga. Puhastame PCB pinna katlakivieemaldusvahendiga " Cillit“. See sisaldab ortofosforhapet, mis eemaldab kõik lisandid. Seetõttu ei saa me sõrmi sellesse vedelikku pista. Kui sobivat anumat pole, võid panna tekstiliidi vannitoa põhja ja lihtsalt selle vedelikuga üle valada. 2 minuti pärast (ärge ülevalgustage) loputage hoolikalt jooksva veega. Pinnal ei tohiks olla plekke. Vastasel juhul korrake toimingut. Eemaldage ülejäänud vesi paberrätikuga. Püüame mitte viia salvrätikut olekusse, kus paberihunnik hakkab sellest välja roomama. Just uinaku pärast ma riidest salvrätikuid ei kasuta. Kui vase pinnale jäävad ka kõige väiksemad niidid, jääb fotoresist kile sellesse kohta mulliga. Kuivatage tekstoliit triikrauaga läbi paberi. Ärge puudutage trükkplaadi pinda sõrmedega!

Mõnest allikast leiate soovituse pinna alkoholiga rasvatustamiseks. Isiklikult alkoholiga puhastades oli tulemus palju hullem. Fotoresist ei kleepunud igale poole normaalselt. pärast " Cillit"Tulemus on alati palju parem.

Fotoresisti kleebis

Fotoresistkile kleepimine on selle meetodiga plaatide valmistamisel kõige olulisem toiming. Saadud tulemuse kvaliteet sõltub selle toimingu täpsusest. Kõiki fotoresisti toiminguid saab teha vähese elektrivalgusega. Pärast kuivamist peaks tekstoliit jahtuma. Fotoresisti saab liimida ka soojale PCB-le, kuid teil on ainult üks katse. Fotoresist kile kleepub tihedalt soojale pinnale.
Lõikasime väikese varuga fotoresisti tüki ära, nii et see kataks täielikult meie tooriku + 5 mm mõlemalt poolt. Terava noaga kangutage pehme kile õrnalt terava noaga maha (kui fotoresist on rullis, on see tavaliselt sisemine külg). Ärge eemaldage veel pealmist kaitsekilet!

Me ei eralda kogu kaitsekilet, vaid väikest ala: 10-20 mm ühest servast. Liimime tekstiliidile, siludes pehme lapiga. Järgmisena jätkame aeglaselt kaitsekile eraldamist ja silume fotoresisti PCB-le. Samal ajal jälgime, et mullid ei oleks, ja ärge puudutage veel kleepimata tekstoliiti näpuga! Seejärel lõikasime kääridega ära tooriku servadest väljaulatuva fotoresisti. Pärast seda saate töödeldavat detaili rauaga veidi soojendada. Aga mitte tingimata. Kui puudutasite töödeldavat detaili sõrmedega või kui sellel oli kangast tekkinud kiud või muud prahti, on see kile all näha. See mõjutab kvaliteeti negatiivselt. Pidage meeles, et saadud tulemuse kvaliteet sõltub suuresti selle toimingu põhjalikkusest. Sel viisil valmistatud tekstoliit on kõige parem säilitada pimedas kohas. Kuigi elektrivalgus mõjutab filmi väga vähe, eelistan ma sellega mitte riskida.

Fotomaski ettevalmistamine

Fotomaski trükime laserprinteri jaoks kilele või tindiprinteri jaoks kilele. Foto võrdluseks:

Tindiprinteri jaoks on kilel olev mall tihedam, laserprinter on selles osas hullem - pimedatel aladel on lünki näha. Särituse korral peate pöörama tähelepanu sellele, millist tüüpi fotomaski kasutatakse, ja kohandama säritusaega. Laserprinteri jaoks kilet pole probleem leida, hind on enam kui soodne. Peate otsima tindiprinterit ja see maksab umbes 5 korda rohkem. Kuid väikesemahulise tootmise puhul õigustab tindiprinterile prinditud fotomaski kasutamine end täielikult. Fotomask peab olema negatiivne, st. kohad, kuhu vask peaks jääma, peavad olema läbipaistvad. Fotomask peab olema trükitud peegelpildis. Seda tehakse selleks, et fotoresistiga PCB-le kandes nakkuks fotomaski kilel olev värv fotoresisti külge. See annab selgema joonise.

Projektsioon

Kuna artikkel keskendub kodumasinate kasutamisele, kasutame olemasolevaid tööriistu, nimelt: tavalist laualampi. Kruvime sinna sisse tavalise elektripoest ostetud ultraviolettlambi. Sobiva pleksilehe puudumisel kasutame nagina CD-karpi.

Panime oma tooriku, fotomaski peale ja vajutame pleksiklaasiga (kaas CD karbist). Muidugi võib kasutada ka tavalist klaasi. Koolikursusest mäletame, et tavaline klaas ei lase ultraviolettkiiri hästi läbi, mistõttu selle eksponeerimine võtab kauem aega. Tavalise klaasi all pidin säritust kahekordistama. Lambi ja tooriku kaugust saab valida katseliselt. Sel juhul umbes 7-10 cm.Kui plaat on muidugi suur, peate kasutama lampide akut või suurendama kaugust lambist toorikuni ja suurendama säriaega. Fotoresisti säriaeg on 60 ... 90 sekundit. Laserprinterile prinditud fotomaski kasutamisel tuleks säriaega vähendada 60 sekundini. Vastasel juhul võivad kaetud alad fotomaskil oleva tooneri madala tiheduse tõttu süttida. Mis põhjustab fotoresisti väljatöötamisel raskusi.

Väga oluline toiming on töödeldava detaili kuumutamine pärast kokkupuudet. Panime triikraua peale “2” ja kuumutame läbi paberilehe 5-10 sekundit. Pärast seda muutub joonis kontrastsemaks. Peale soojendamist lase töödeldaval detailil jahtuda vähemalt 30 kraadini, misjärel saab hakata fotoresisti arendama.

Fotoresisti arendamine

Fotoresisti jaoks on spetsiaalsed arendajad, mida saab osta spetsialiseeritud elektroonikapoodidest. Internetist saate lugeda, mida saate soodaga näidata, kuid alati söövitav (seebikivi on söövitav naatrium (NaOH)). Ostsin spetsiaalse ilmuti, mis pole midagi muud kui see naatriumhüdroksiid (NaOH). Siis, et mitte raha kanalisatsiooni visata, ostsin torude puhastamiseks tööriista "Mole", tegelikult sisaldab see sama söövitavat naatriumi (NaOH), kuid midagi muud see ei sisalda.

Kuid ma keeldusin neist, kuna pean töötama kinnastega (lahus on ohtlik ja söövitab nahka). Protsess on väga kiire. Lisaks on täiesti vastuvõetamatu hoida sellist lahendust majas, kus on naine ja väikesed lapsed, kes võivad selle ohtliku vedeliku üles leida.

Seetõttu võtame lihtsat söögisoodat. Söögisooda pole mitte ainult ohutu kemikaal, mida on lihtne toidupoest osta, vaid sellega on ka palju mõnusam töötada. See ei lahusta fotoresisti kilet nii kiiresti, mistõttu on fotoresisti lahuses raske ülesäritada. Fotoresisti valgustamata alade väljapesemine on õrnem ja vähem kiire. Fakt on see, et fotoresisti kile eemaldamine valmis plaadilt toimub samas lahenduses, nii et ülevalgustamise korral hakkab fotoresist PCB-st maha jääma.

Lahuse valmistame järgmise retsepti järgi: valage pudelisse söögisoodat, ükskõik kui palju seda on, valage kuum vesi, lahustage pudelile edasi-tagasi liigutusi tehes, s.t. peksab. Tähelepanu! Kui kasutate naatriumhüdroksiidi (NaOH), ei tohiks kontsentratsioon olla nii tõsine. Piisab teelusikatäiest liitri kohta.

Seejärel valage lahus küvetti või madalasse anumasse. Eraldame ülemise kaitsekile fotoresistkilest (see on jäigem kui esimene, saab käsitsi eraldada), kastame töödeldava detaili lahusesse. 3 minuti pärast võtke see välja ja pühkige voolava sooja vee all pehme nõudepesukäsnaga. Seejärel pange 2-3 minutiks tagasi lahusesse. Ja nii edasi, kuni fotoresist on alasäritatud aladelt täielikult maha pestud. Seejärel loputame töödeldavat detaili hästi voolavas vees.

Söövitamine

Lahendus: Kõige populaarsem lahendus trükkplaatide söövitamiseks on raudkloriid. Kuid ma tüdinesin punastest laikudest ja läksin üle ammooniumpersulfaadile ja seejärel naatriumpersulfaadile. Üksikasju nende ainete kohta leiate otsingumootoritest. Enda nimel ütlen, et söövitusprotsess on meeldivam. Ja kuigi naatriumpersulfaat on mõnevõrra kallim kui raudkloriid, siis ma sellest siiski ei loobu, sest see on hea.

Lauanõud: Ideaalne marineerimisnõu on spetsiaalne kuumutatud anum ringleva lahusega. Sellise seadme saate ise valmistada. Kütmist saab teha jooksvast soojast veest või elektriga. Lahenduse ringluse korraldamiseks saab kasutada akvaariumitehnoloogiaid. Kuid see teema jääb sellest artiklist välja. Peame kasutama majapidamistarbeid. Seetõttu võtame sobiva konteineri. Minu puhul on tegemist läbipaistva nailonist anumaga, millel on tihedalt suletav kaas. Kuigi see pole nõutav, lihtsustab kaas marineerimisprotsessi ja lahust saab hoida otse marineerimisnõus.

Protsess: Kogemusest teame, et söövitusprotsess on kiirem, kui lahust kuumutada ja segada. Meie puhul paneme oma anuma kuuma veejoa alla vanni ja raputame seda perioodiliselt lahuse segamiseks. Naatriumpersulfaadi lahus on läbipaistev, nii et protsessi visuaalne jälgimine ei tekita raskusi. Kui lahust ei segata, ei pruugi söövitus olla ühtlane. Kui lahust ei kuumutata, võtab söövitusprotsess kaua aega.

Pärast valmimist loputame tahvli voolavas vees. Pärast söövitamist puurime plaadi, lõikame selle mõõtu.

Fotoresisti puhastus, ettevalmistamine tinatamiseks

Fotoresisti on parem pärast puurimist pesta. Fotoresist kile kaitseb vaske juhuslike töötlemiskahjustuste eest. Kastame plaadi sama söögisooda lahusesse, kuid protsessi kiirendamiseks kuumutame seda üles. Fotoresist jääb maha 10-20 minutiga. Kui kasutada söövitavat naatriumi (NaOH), juhtub kõik mõne minutiga, isegi külmas lahuses. Pärast seda loputame plaati põhjalikult jooksva veega ja pühkige see alkoholiga. See tuleb kindlasti alkoholiga üle pühkida, kuna vase pinnale jääb nähtamatu kiht, mis segab plaadi tinatamist.

Tinamine

Kuidas nokitseda? Tinatamiseks on palju viise. Eeldame, et teil pole spetsiaalseid seadmeid ja sulameid, seega sobib meile kõige lihtsam viis. Katame plaadi räbustiga ja nokitseme tavalise joodisega, kasutades jootekolbi ja vaskpunutist. Keegi seob patsi jootekolvi külge, olen kohanenud jootekolbi ühes, patsi teises käes hoidma. Sel juhul on mugavam kasutada kaardihoidjat! Plekklaudade jaoks kasutan seda (seda on lihtsam pesta). Kuid võite kasutada ka kampoli alkoholilahust.

P.S.

Lõpuks vajalike materjalide ja tööriistade loend:

Materjalid (redigeeri)

1. Fotoresist kile
2. Fooliumiga kaetud tekstoliit
3. Tähendab " Cillit»
4. Pabersalvrätikud
5. Söögisooda
6. Alkohol
7. Raud(III)kloriid või ammooniumpersulfaat või naatriumpersulfaat
8. Joote

Tööriistad

1. Käärid
2. Terav nuga
3. Lameviil või liivapaber
4. Dremel või puurmasin, mis suudab hoida puure alates 0,8 mm., Puurid
5. Nõud fotoresisti ilmutamiseks
6. Marineerimisnõud
7. Väike tükk pehmet lappi
8. Raud ja tühi paber
9. UV lamp
10. Laualamp
11. CD-karp või pleksiklaasi tükk
12. Tindi- või laserprinter ja kile nende jaoks
13. Jootekolb
14. Vaskpunutis (saab osta, saab koaksiaalkaabli küljest eemaldada)
15. Vahust käsn.

Vähestest teadaolevatest trükkplaatide amatöörtootmise meetoditest on populaarseim nn raudlaser. See võimaldab toota väga kvaliteetseid plaate, kuid mida suurem on plaadi suurus, seda keerulisem on häid tulemusi saavutada, kuna triikrauaga on väga raske toonerit üheaegselt ja võrdselt suurel pinnal sulatada. .

Seetõttu otsustasin proovida suhteliselt uut meetodit, mis on seotud müügiloleva filmifotoresisti kasutamisega. Juba esimesed katsed on näidanud, et see meetod tagab prinditud juhtmete servade ideaalse ühtluse, mis pole rauameetodil saavutatav. Lisaks on lihtne 1 mm laiusesse vahesse "laduda" kaks 0,2 mm laiust trükitud juhti.

Fotoresistiga töötamine on lihtne ja tulemus on üsna etteaimatav. Muidugi on siin mõningaid lõkse, kuid väike harjutamine ja tehnoloogia range järgimine tagavad kvaliteetse PCB. Fotoresist osteti kuulutuse kaudu PF-VShch-50... 200 mm laiune ja 1000 mm pikkune fotoresisti riba maksis postikulu 600 rubla.

Kahe kaitsekile vahel paikneva valgustundliku fotoresisti kihi paksus on 50 µm. Tulemuseks on 0,12 mm laiused trükitud juhid. Pärast mitmeid katseid suutsin kolm juhti plaadile 1 mm laiusesse vahesse paigutada. Amatöörraadio praktikas on see enam kui piisav, eriti kuna ükski teine ​​​​meetod kodus ei suuda sellist tulemust anda.

Fotomaski ettevalmistamine

Tahvli valmistamise protsess algab nagu tavaliselt fotomaski valmistamisega arvutis. Selleks valib igaüks programmi vastavalt oma eelistustele. ma kasutan Sprinti paigutus versioon 5, millel on laialdased võimalused nii laserprinteri jaoks mõeldud lüümikutele joonistamiseks kui ka printimiseks. F2 kihile joonistan juhtmed ja kinnituspadjad ning M1 kihile elementide pealdised ja numeratsiooni.

Pärast tulevaste juhtide paigutuse ettevalmistamist ja kontrollimist monitori ekraanil avage printimiseks aken. Kuna fotoresist on negatiivne, siis enne printimist pane programmiaknas linnuke valikule "Negatiivne" ja tühjendage printimiseks mittevajalikud kihid. Tuleb meeles pidada, et kile paksus on võrreldav fotoresisti kihiga. Seega, et fotoresisti trükk oleks kontrastne ja juhtmete piirjooned külgmiselt ei valgustaks, tuleb fotomask kanda fotoresist selle külje kõrval, kus väljatrükk asub. Seda silmas pidades peaksite otsustama, kuidas pilti printimisel kuvada - peegeldatuna või mitte.

Nüüd klõpsame nuppu "Seaded", avaneb printeri sätete aken (kasutan Samsung SLP-300). Me läheme jaotisse "Atribuudid" ja valime seal vahekaardi "Paber". Määrake suuruseks A4 või A5, et see sobiks prindiga, ja tüübiks "Läpipael".

Fotoresist see on spetsiaalne valgustundlik lahendus, mida raadioamatöörid kasutavad trükkplaadile mustri kandmiseks (saate lugeda, kuidas trükkplaate tehakse).

Üldiselt müüakse fotoresiste spetsialiseeritud kauplustes (nagu ka Internetis), kuid saate seda teha teha ja omapäi

Fotoresist želatiini ja kaaliumdikromaadi baasil

Esimene lahendus:

Valage 15 grammi želatiini 60 ml-sse. keeva veega ja jäta 2-3 tunniks paisuma. Pärast želatiini täitmist pane anum 30-40 kraadise temperatuuriga veevanni, kuni želatiin on täielikult lahustunud.

Teine lahendus:

Lahustage 5 grammi kaaliumdikromaati (kroompiik, ereoranž pulber) 40 ml keedetud vees. Lahustage vähese valguse all.

Valage teine ​​intensiivselt segades esimesse lahusesse. Lisage saadud segule pipetiga paar tilka ammoniaaki, kuni saadakse kõrrevärv.

Enne plaadile kihi pealekandmist tuleb see hoolikalt ette valmistada - töödelda "nulliga" ja hästi rasvatustatud.

Fotoemulsioon kantakse ettevalmistatud tahvlile kastmise teel või pehme pintsliga väga väheses valguses. Plaat kuivatatakse toatemperatuuril

Kuivatatud tahvlile kantakse mall (mustriga tahvlile) ja surutakse õhukese klaasitükiga.

Pärast kokkupuudet loputame plaati (väheses valguses) soojas voolavas vees kuni kivistumata želatiin eemaldamiseni Tulemuse paremaks hindamiseks võite eemaldada eemaldamata kohad kaaliumpermanganaadi lahusega.

Täiustatud fotoresist

Esimene lahendus:

17 grammi puiduliimi 6g. 100 ml. vesi 3 ml. jätke ammoniaagi vesilahus üheks päevaks paisuma ja kuumutage seejärel veevannis temperatuuril t80 ° C kuni täieliku lahustumiseni.

Teine lahendus :

2,5 g. kaaliumdikromaat ja 2,5 g ammooniumdikromaati, 3 ml. ammoniaagi vesilahus, 30 ml. vesi 6 ml. alkohol.

Kui esimene lahus jahtub temperatuurini 50 ° C, valage intensiivselt segades sellesse teine ​​lahus ja filtreerige saadud lahus (see ja järgmised toimingud tuleb läbi viia pimedas ruumis, päikesevalgus on vastuvõetamatu!)

Emulsioon kantakse peale temperatuuril 30-40 °C. edasi nagu esimeses retseptis.

Ammooniumdikromaadil ja polüvinüülalkoholil põhinev fotoresist

Valmistage lahus ette:

Polüvinüülalkohol (-CH-CH2-CH-) -70-120 g / l
! !
OH OH

Ammooniumdikromaat 8-10 g/l, etüülalkohol 100-120 g/l Väldi eredat valgust!
Kantakse peale 2 kihina, esimene kiht - kuivatamine 20-30 minutit t = 30-45 °C
teine ​​kiht - kuivatamine 60 min t 35-45 ° С. süttib samamoodi nagu esimesel
Arendaja - 40% alkoholilahus