Если вы когда-нибудь бывали в горах не с автобусной экскурсией, где вам дается двадцать шесть с половиной минут и ни секундой больше на осмотр местности, отстаивание очередей из фотографов на единственной смотровой площадке и собственно съемку, вы наверняка почувствовали, что горы - это совершенно уникальное место.

Горы - это стихия. Причем стихия, настроенная не всегда дружелюбно, но при этом позволяющая увидеть и сфотографировать такое, что вы не увидите и не сфотографируете больше нигде.

Должна отметить, что речь в статье пойдет именно о пейзажной фотографии, поскольку съемка портретов требует несколько иного подхода. Направляясь в горы и собираясь там пофотографировать, нужно быть готовым очень ко многому, и не только в плане фотооборудования, потому я рассмотрю проблемы, с которыми лично я сталкивалась во время съемки в горах, а потом расскажу, что желательно взять с собой.

I. Наиболее вероятные проблемы в горах

1.1. Резкая смена погоды

В качестве иллюстрации начну со свежего примера из жизни. Этой зимой мы ездили в горный городок в Германии, и в один из дней зашли в самом городе в кафе, сели перед стеклянной витриной, выходящей на улицу, и стали наслаждаться видами.

В течение трех минут там происходит следующее: сначала начинается дождь, резко усиливается, бушует ураган, людей чуть не сдувает вместе с зонтами, гром и молния, сигнализация, где-то испугался и заплакал ребенок, дождь переходит в град и метель, а потом все стихает, только снег обильно посыпает улицы. Мы как сидели с чашками в руке и открытыми ртами, так и остались. Обещали, конечно, изменения погоды в тот день, но лично у меня было чувство, что кто-то наверху просто рычаг передернул - чего время тянуть.

Собственно, то же самое происходит и в самих горах, причем очень часто. Если во время вылазки на несколько часов погода не поменялась - считайте, что вам сильно повезло. Как-то, путешествуя по южным уже хребтам, в течение нескольких часов мы успели застать палящее солнце, пасмурную погоду, дикий ливень, туман и вновь палящее солнце.

Все это создает следующие сложности:

• Вам нужно быть готовым ко всему и брать с собой экипировку с большим запасом.
• Приготовьтесь к веселью с выбором экспозиции: если в течение трех минут вам придется для правильного экспонирования поменять настройки пять раз, в этом нет ничего удивительного.

Также хочу отметить, что съемка закатного неба с вершины горы - это потрясающий опыт, но если вы не в походе с палатками и запасом еды, рассчитанным на несколько дней, я не советую вам рисковать и ради такого кадра ждать на вершине, пока сядет солнце. Находиться ночью в горах может быть небезопасно. Там и днем-то небезопасно.

1.2. Безопасность

Перво-наперво, я вам не советую ходить в горы в одиночестве. Если вы хорошо ориентируетесь по горным картам - это отлично, но все же стоит взять с собой минимум еще одного человека, если вы идете не группой, и желательно из местных. В горах бывает очень легко заблудиться. Как-то раз я отправилась как раз одна по известному крымскому маршруту в Большом каньоне.

Благополучно прошла маршрут, который оказался очень коротким - всего около километра, - и, дойдя до смотровой площадки, которая по наводке должна была быть через 200 метров от озера, я решила, что там конечно очень красиво, но как-то низковато. В горах тяжело с ориентацией в пространстве, и я подумала, что, наверное, смотровая площадка - она выше, а это так, перевалочный пункт.

Я свернула на лесную дорогу, пошла по меткам на деревьях и ко второму часу ходьбы начала понимать, что все-таки что-то тут не то, и никакие «бабушки с детями» столько не пройдут. На вершине горы лежало облако, и уже на расстоянии 10-20 метров решительно ничего не было видно, фотография ниже сделана именно там. На мое счастье, плато оказалось обитаемым, там был т.н. «чайный домик», где меня отогрели, напоили чаем и отправили вниз к дому.

Если бы домика не было, я бы, пожалуй, легко получила бы обморожение и продолжение приключений. В общем, надеюсь, вы поняли, что так делать не надо. Обязательно берите с собой проводника и карту. В пылу фотосъемки вы можете просто не заметить, что забрели куда-то не туда.

Погода в горах часто подбрасывает сюрпризы, иногда очень легко заблудиться

Также стоит отметить, что в горах вы рискуете повстречаться не только с белками и бабочками, и растут там не ромашки. В крымских горах, например, водятся кабаны и змеи, а еще чудесные ядовитые насекомые типа сколопендр, фотографию которых я даже показывать не буду, т.к. тут могут быть женщины и дети.

Говоря о растениях, помимо общеизвестной волчьей ягоды, в крымских же горах, например, встречается Ясенец, также известный как Купина Неопалимая. Очень красивый цветок, наверняка захочется его снять на память, но лучше не надо. Прикосновение к этому растению и даже попадание в непосредственную близость от него во время цветения, чревато получением сильного химического ожога.

Итак, с техникой безопасности на этом пока закончим, перейдем к чисто фотографическим проблемам.

1.3. Неочевидная перспектива

Если вы когда-нибудь снимали в горах, то, вероятно, сталкивались с проблемой склеивания заднего и переднего плана. Если вы снимаете, фокусируясь на бесконечность, то есть некий пейзаж, находящийся от вас на отдалении, может выйти так, что визуально изображение получится плоским. Советую вам найти какой-нибудь объект на переднем плане, например, дерево, чтобы подчеркнуть перспективу.

Если же такого объекта нет, постарайтесь дождаться, когда солнце будет не в зените и создаст на горах тени, которые визуально сформируют слои в вашем изображении. Также для создания перспективы служит так ненавидимая многими «дымка», о которой речь пойдет позже.

Дерево на переднем плане помогает подчеркнуть глубину в кадре

1.4. Некорректное срабатывание затвора

Если вы снимаете на пленочную камеру, вы можете столкнуться с проблемой, с которой столкнулась однажды я, снимая на среднеформатный старенький Киев-60 на холоде (на вершине горы температуры гораздо ниже, чем у подножья).

Дело в том, что у меня просто-напросто замерзла смазка. Плюс лаг в механизме не самой надежной камеры на Земле, и на коротких выдержках затвор просто не успевал отработать выдержку в 1/500 и 1/1000 секунды. Кадры выглядели очень загадочно: они просто были наполовину черными. Так что, если вы не хотите получить загубленные кадры, во-первых, выбирайте с собой в поход камеру понадежней, во-вторых, проверьте ее перед поездкой в мастерской или самостоятельно, если умеете, и, в-третьих, если вы в ней не уверены, снимайте максимум на 1/250.

1.5. Холод

Данная проблема особенно актуальна при съемке зимой в горах на цифровую камеру. Во-первых, аккумуляторы на холоде разряжаются гораздо быстрее, более того, холод вообще может вывести их из строя, поэтому держать запасные аккумуляторы желательно где-нибудь ближе к телу, в кармане, например. Принеся камеру домой с холода, желательно не включать ее некоторое время, несколько часов, дать ей согреться и сойти конденсату (водяному осадку), который образуется при резком перепаде температур, и может навредить оптике и электронике.

Вообще стоит стараться беречь камеру от резких скачков температур. Так делать не надо: поснимали полчаса на морозе - забежали в кафе выпить глинтвейна, в это время протирая рукавом водяные капельки и просматривая отснятое, а потом опять побежали фотографировать. Перенося камеру с холода в тепло, повторюсь, не включайте ее, дайте испариться конденсату. Подробнее о съемке на холоде вы можете почитать еще , довольно любопытная статья.

1.6. Сильный ветер на вершине

Если вы собираетесь достичь вершины горы или промежуточного открытого плато для съемки, будьте готовы к сильному ветру, который затруднит процесс съемки. Он влияет как на устойчивость камеры, так и на физический комфорт фотографа. На что нужно обратить внимание и что взять с собой, я опишу ниже.

1.7. Сложности в замере экспозиции

Когда перед вами открывается прекраснейшая панорама гор на много километров вокруг, потерять голову от восторга нетрудно. Особенно если вы снимаете на пленку, предвкушая прекраснейшие фотообои во всю стену, и не видите результата сразу. Дело в том, что в горах вы можете столкнуться с такой проблемой как большие перепады в зонах освещенности , как на примере ниже.

Резкие перепады в уровнях освещенности вершин и подножья

Как вы видите, вершины гор освещены очень хорошо, а вот попавший на передний план лес просто тонет в темноте. Кроме того, провести правильное экспонирование, когда вокруг снежные вершины, активно отражающие падающий на них свет, очень непросто. Посему, во-первых, очень советую взять с собой цифровую камеру хотя бы для замера экспозиции.

Мне приходилось делать поправку на пару ступеней вниз, чтобы выйти на нормальный уровень освещения, но эта поправка увела в глубокую тень менее освещенную лесную полосу. Как вариант решения проблемы возможно использование техники HDR . Экспонирование в данном случае проводится отдельно по заснеженным горам и отдельно по менее освещенным зонам у подножья горы.

II. Что нужно взять с собой

Итак, выше мы рассмотрели основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться в горах. Что же, исходя из этого, вам нужно иметь при себе, планируя горную фотовылазку?

2. 1. Фотооборудование

Объектив

Если вы собираетесь снимать пейзажи, о которых тут и идет речь, то вам потребуется широкоугольный объектив. В горах обычно даже широкоугольника кажется мало, потому что перед вами, насколько хватает глаз, расстилается бескрайнее пространство, сразу же хочется снимать панорамы. Конечно, телеобъектив вам может тоже пригодиться, но с гораздо меньшей вероятностью, если, конечно, вы не ради портретов поднимаетесь в горы или не хотите рассмотреть вооооон тот маленький домик на противоположной вершине.

Если не тяжело и не жалко - можно и взять, но если выбирать между двумя вариантами, выбирайте широкоугольник. Также для творческих экспериментов в горах очень кстати может прийтись «рыбий глаз». Эти объективы, к тому же, обычно совсем не тяжелые, и вы поблагодарите за это производителя, если вам со всей техникой придется несколько часов ползти пешком наверх по жаре.

И да, чисто съемочный момент - для пейзажей выбирайте достаточно узкую диафрагму, лучше f/8-f/16, чтобы большая область попала в зону резкости, и на снимке было больше деталей. Главное не переусердствовать - на f/22 резкость может снижаться за счет дифракции.

Штатив

Как я упоминала выше, на вершине горы и на открытых плато обычно очень сильный ветер. Поэтому, хоть и тяжело тащить с собой на гору лишнее оборудование, советую вам взять штатив.

Потому что если, добравшись до верха, вы обнаружите, что там нет дерева, на которое можно опереться, дабы обрести устойчивость, а вы сами не можете скомпенсировать силу ветра при съемке с рук, тем более, если уже начинает вечереть, или вы хотите использовать поляризационный фильтр, или же перед вами расстилается прекрасное облачное предгрозовое небо, будет очень обидно.

Более того, желательно выбирать специальный штатив с крюком для утяжеления снизу. На этот крюк вы можете повесить пакет с камнями или фотосумку, и штатив будет гораздо более устойчив. Он также пригодится вам, если вы захотите (а наверняка ведь захотите) поснимать панораму. Поверьте, там для этого есть все возможности.

Штатив с крюком для подвески груза

Бленда

Впрочем, помогает бленда не всегда, если вы будете снимать прямо напротив солнца, то в случае с некоторыми объективами, в особенности бюджетного класса, блики все равно появятся, но лучше по возможности перестраховаться.

Бленда

Фотофильтры

В горах наиболее сильно заметно такое явление, как «дымка» , появляющаяся при съемке удаленных объектов. Причина возникновения дымки - рассеивание света на взвешенных в воздухе частицах и молекулах воздуха. Также причиной «голубого» налета на снимке является ультрафиолетовое излучение, влияние которого в горах усиливается. При увеличении высоты уменьшающийся слой атмосферы поглощает ультрафиолетовое излучение в меньшей степени.

С увеличением высоты на каждые 1000 м уровень ультрафиолетового излучения возрастает на 10% - 12%. Человеческий глаз не так восприимчив к ультрафиолетовому излучению, как матрица фотоаппарата и тем более пленка.

Иногда «дымка» может помочь усилить перспективу изображения, за счет того, что более близкие объекты отображаются в кадре как более четкие и контрастные, а более далекие - как менее контрастные и подернутые голубоватой вуалью. Тем не менее, некоторые предпочитают с ней бороться.

Фильтры, обычно используемые для решения этих проблем:

1. Ультрафиолетовый (UV), позволяющий частично блокировать ультрафиолетовое излучение. По моему опыту, никакого видимого влияния на голубой оттенок или дымку он не оказывает. Он выполняет роль скорее защитную, что впрочем, также не менее важно при съемке в любых условиях.
2. Фильтр SkyLight, придающий снимку более теплый оттенок за счет того, что он окрашен в легкий розовый цвет, и также блокирует ультрафиолетовое излучение. Опять же, какого-то сногсшибательного эффекта от него ожидать не приходится.
3. Фильтр против дымки (Haze), практически полностью блокирующий ультрафиолетовое излучение. Признаться, лично я с ним не работала, но сомневаюсь, что он сможет убрать именно «дымку», поскольку обусловлена она не только УФ-светом.

Иногда дымка помогает подчеркнуть перспективу и глубину кадра

На мой взгляд, лучший выбор в данной ситуации - поляризационный фильтр , основное назначение которого состоит в том, что он позволяет убрать нежелательные отражения и блики от неметаллических поверхностей (например, с воды и стекла). Он преобразует поляризованный свет, образующийся в результате отражения от любых неметаллических поверхностей.

Помимо этого данный фильтр дает еще несколько эффектов, более интересных для нас в рассмотренных ситуациях: он затемняет небо, придавая ему более глубокий синий оттенок, делает более насыщенными цвета на снимке, и изображения с ним выглядят более контрастными. Таким образом, с его помощью можно отчасти нивелировать визуальные «последствия» дымки - снижение контраста и потускнение цветов. Подробнее про фильтры вы можете почитать .

Отмечу лишь, что, во-первых, для фотоаппарата с автофокусом нужно выбирать циркулярный поляризационный фильтр, во-вторых, при его использовании нужно делать поправку в экспозиции (он уменьшает количество проходящего через него света), ну и, в-третьих, с широкоугольными объективами нужно использовать «тонкие» поляризаторы, чтобы избежать эффекта виньетирования. Я обожаю этот фильтр, и единственный его недостаток, на мой взгляд, это цена. Впрочем, оно того стоит.

Также есть еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться в горах, и для решения которой также может пригодиться «поляризатор». Всем известно, что съемка пейзажа против солнца в ясную погоду - прямой путь к белому переэкспонированному небу. А так как в горах у вас не всегда есть возможность снять в другую сторону, дождаться, пока по небу побегут колоритные спасительные тучки или же подождать, пока солнце уйдет к вам за спину, это может серьезно повредить итоговому результату.

«Поляризатор» затемнит небо и сможет убрать часть бликов, хотя, конечно, в идеале надо именно найти такой ракурс, когда солнце будет под углом к камере, а не прямо напротив.

Аккумуляторы

В горах не так часто попадаются розетки для подзарядки аккумуляторов, да и ларьки, торгующие батарейками не сказать что на каждом шагу, и поэтому многие фотографы предпочитают брать с собой пленочную полностью механическую камеру, чтобы избежать этой проблемы. Если же у вас цифровик, и вы собираетесь на фотопрогулку не на пару часов, позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой было, по меньшей мере, 2 запасных аккумулятора.

Как уже упоминалось выше, если вы снимаете на холоде зимой, то аккумуляторы разряжаются быстрее, и эта проблема становится еще более актуальной. В любом случае, батареек много не бывает.

Фотосумка

К выбору фотосумки при съемке в горах стоит подойти очень ответственно. Я крайне настоятельно рекомендую вам обзавестись фоторюкзаком. Если вы идете в поход на несколько дней - сложите камеру в основной туристический рюкзак, завернув ее в специальную влагозащитную ткань, которую можно найти в специализированных магазинах. И ни в коем случае не берите с собой наплечную сумку.

Нет, разумеется, с вами может ничего плохого и не случиться, но, как известно, береженого Бог бережет. Первые несколько раз я совершала вылазки в горы именно с наплечной сумкой, но было несколько моментов, когда я не рухнула вместе со всем своим добром в обрыв или в горную реку, лишь благодаря проявленным мной чудесам эквилибристики.

Когда вы карабкаетесь по скользким камням, вам нужно, во-первых, чтобы были свободны руки, а во-вторых, чтобы ничто не нарушало вашего равновесия, а тяжелая наплечная фотосумка будет перетягивать вас на одну сторону, и если она неудачно соскользнет с плеча, когда вы висите на камнях, потерять устойчивость более чем вероятно. Поэтому поберегите себя и купите фоторюкзак.

Также следует отметить, что рюкзак нужно выбирать с непромокаемым покрытием и защитой внутренних отсеков от влаги, потому что, как я уже говорила выше, предсказать погоду в горной местности достаточно проблематично.

Фоторюкзак незаменим при съемке в горах

2.2. Нефотографическое оборудование

Помимо фотографического оборудования, вам необходимо иметь при себе ряд вещей для обеспечения безопасности, как собственной, так и для защиты техники.

Дождевик

Отправляясь в горы, запаситесь дождевиком. Конечно, лучше взять специальный дождевик для фотографов, защищающий также и камеру и позволяющий продолжать съемку даже, когда идет дождь, но если такого у вас нет, купите несколько самых простых дождевиков за 20 рублей, их можно найти почти в любом хозяйственном магазине. Что забавно, в Крыму я их найти не смогла. Если же вы, как и я, окажетесь без дождевика, возьмите с собой обычный пакет. Идя в горы, я беру с собой, по крайней мере, большой пакет-майку, в который можно завернуть фотосумку, если вдруг погода резко испортится.

Карта

Карта или навигатор - это то, что вам точно пригодится, даже если вы идете группой или с проводником. Горы - не статичная местность, часто бывает так, что там, где раньше была звериная тропка, теперь растет кустарник, веревки для спуска обрезаны, а основная дорога заросла или завалена. В любом случае, даже чтобы сориентировать спасательную службу, вам нужно будет знать свое приблизительное местоположение.

Телефон

Думаю, тут дополнительные комментарии не требуются. Проверьте, чтобы телефон был полностью заряжен, потому что, по моему опыту, на вершине не так часто встречаются люди, у которых можно попросить мобильный.

Огонь

Если вы все же заблудились или задержались настолько, что успело стемнеть, и вы не успеваете выйти на трассу или к обитаемой местности, огонь вам может пригодиться, поскольку ночами в горах очень холодно, это даст вам возможность разогреть еду или питье, и, в конце концов, подать сигнал спасателям. Кремнем все же не все умеют пользоваться, так что имейте при себе спички и зажигалку, на случай, если что-нибудь из этого выйдет из строя.

Да и, по моему опыту, когда мы ходили раздетые по пояс по горной реке с температурой воды не выше 5 градусов по Цельсию, т.к. не могли ее обойти, небольшой костерок для сушки носков очень помог нам не околеть и не простыть. Только, пожалуйста, помните о правилах разведения костров в лесах. Вы представить себе не можете площади сожженного леса в горах Крыма, и все из-за того, что люди не гасят костры должным образом или разводят их неправильно.

Одежда и обувь

Как я уже говорила, погода в горах непредсказуема, и поэтому у вас с собой обязательно должна быть запасная теплая одежда, термобелье, если вы идете в горы зимой, непромокаемая ветровка, косынка на голову как защита от перегрева и лесных клещей летом и удобная обувь, крепко держащая ногу и с нескользящей подошвой.

Даже если при выходе из дома вы видите только людей во вьетнамках, шортах и гавайских рубашках, не поддавайтесь на искушение и перестрахуйтесь, порой от этого зависит ваша жизнь и здоровье, особенно от обуви. Я делаю на этом акцент, так как сама, как фотограф, видя красивые виды, очень часто забываю обо всем на свете.

Перчатки

Когда вы снимаете в горах на холоде, руки вы перестаете чувствовать через несколько секунд, что чревато обморожением. А в толстых перчатках так ужасно неудобно снимать, что так и хочется снять их, «ну всего на пару кадров», а потом вы и сами не заметите, как начнете замерзать. Я нашла для себя хорошее решение в виде перчаток рыбацкого типа - тех, что с обрезанными пальцами и надевающейся сверху варежкой на липучке.

Скидываете варежку на пару секунд, делаете кадр, надеваете ее обратно. Как известно, варежки гораздо лучше сохраняют тепло, чем обычные перчатки. Летом же я брала с собой велосипедные мягкие перчатки с «обрезанными» пальцами, чтобы не ободрать руки о камни.

В таких перчатках очень удобно снимать зимой в горах

Еда и вода

Когда вы собираетесь в горы, обязательно берите с собой воду про запас. По собственному опыту должна заметить, что если зимой еще можно в случае дефицита воды растопить снег, то летом, когда на половине маршрута вода заканчивается совсем, а все ручьи, на которые возлагались надежды, пересохли, идти дальше очень тяжело, и уже не то, что снимать не хочется, уже жить не хочется.

Обезвоживание - страшная вещь. Не бойтесь перегрузиться, лучше принести избыток воды домой, чем остаться без нее. Весной и осенью гораздо проще найти горные речки и ручейки, и пополнить запасы, но жарким летом они все мельчают или полностью уходят.

Подъем пешком в горы, тем более с фотооборудованием, сжигает уйму энергии, и потому с собой следует взять что-нибудь из быстрых углеводов, типа шоколада, чтобы восстановить силы. Если же вы идете на несколько дней, то, разумеется, рацион надо составлять полноценный, с мясом и крупами. Но даже если вы идете на несколько часов обеспечьте себе комфорт, возьмите что-то на перекус.

Аптечка

Даже если вы отправляетесь в горы ненадолго, не поленитесь и возьмите с собой, по крайней мере, перекись водорода, бинт и пластырь. Потому что пара часов легкой прогулки по горам могут превратиться в пытку с подвернутой ногой или натертой мозолью, и тут будет уже не до съемок. Ну и лично я, как особо везучий персонаж, умудрялась в горах руками находить стекла и доблестно о них резаться, а потом ходить и пугать всех кровавыми пальцами. В общем, возьмите аптечку. Она много места не занимает.

Заключение

Надеюсь, я не сильно вас перепугала своей статьей. Горы - опасное место, но если соблюдать технику безопасности и правильно подойти к выбору оборудования, то все эти трудности с подъемом, плохой погодой, холодом и т.д. окупаются во сто крат, и вы получите прекраснейшие, уникальные кадры невозможной красоты мест.

Для меня, например, нет ничего более завораживающего, чем горные пейзажи, и, как говорится, лучше гор может быть только горы. И помните, что помимо панорам, в горах есть множество интересных уголков, маленьких локаций и чудесных природных явлений, которые также заслуживают вашего внимания!

Горные реки - отличный объект для съемки

Желаю вам удачи! Было бы интересно послушать ваши истории о фотосъемке в горах, и поделитесь своим опытом!

Череда гор — великих, неприступных. Чувствуешь себя, как будто у подножия вершины мира, не осмеливаясь нарушить покой. Как можно описать эту картину, чтобы передать всю палитру цветов, высоту, мощь? Как подчеркнуть глубину каждой трещины на скале, вскрывающей грубую горную породу? Или яркость растущих у подножия горы цветов, что со всей любовью окутывают изгибы долины? И силу, с которой эти «крохи» прорываются через тяжелые массы земли? Как почувствовать потом тот ветер, убаюкивающий травы, деревья и горы?

Тот воздух — чистый, пустой, но и в то же время чем-то наполненный. Горный воздух — это своего рода абсолют чистоты атмосферы, сравни нулевому звуку в заснеженном лесу. После него остро ощущаешь всю густоту отнюдь не самых приятных запахов города, в котором всю жизнь рос. Удушающий поток техногена...

Но, там, в горах, все иначе. Чем выше ты находишься, тем больше меняется мир, смещается своего рода «точка сборки»*, происходит преломление привычного понимания мира, его значимости и наполненности. Тем, кому все же удается хоть ненадолго уезжать или, в лучшем случае, жить за чертой города, знакомо, что значит быть чище телом и духом и ближе к своим истокам.
Передать увиденное в горах — это искусство, проводящее черту между тем, что с трудом можно представить и тем, что неподвластно воображению («Восхождение» А. Букреев).
Однако «перо» стоимостью в несколько десятков тысяч долларов или любительский вариант фотоаппарата в горах могут стать совершенно бесполезной грудой современного оборудования. Незнание или, вернее, не понимание исключительности условий съемки, может свести на нет все старания. Что же ждет на пути к безумным панорамам, ради которых преодолеваются сотни километров? И что нужно сделать, чтобы не упустить эту «синюю птицу» из рук, и суметь не просто поймать ее, а принеся домой, услышать как она поет?

Фотоаппарат
В зависимости от условий съемки, можно составить для себя список того, что нужно взять, чтобы облегчить себе поход и в дополнение или, вернее, в вознаграждение, получить удовольствие от трека.
Здесь стоит выделить большой и средний форматы. Именно такого рода камеры в наибольшей степени помогают передать всю масштабность и грандиозность открывающейся перед вами картины. Однако если говорить о весе такой камеры, то существует зависимость: чем шире пленка, тем тяжелее аппаратура. Так что выбор за вами. Для меня наилучшим фотоаппаратом в горах по соотношению критериев вес/качество является малоформатная зеркальная камера.
Интересным вариантом может оказаться выбор дополнительного панорамного фотоаппарата, который позволяет делать удивительные по выразительности снимки пейзажей и может стать отличным дополнением к основной камере. Но при пользовании такой камерой стоит помнить о таких моментах, как выбор правильной экспозиции и выравнивание камеры по горизонту. Если же у вас нет в наличии такой диковинки, как панорамный фотоаппарат, вы смело можете попробовать съемку панорамных фотографий на «обычные» камеры, которые позволяют не менее эффектно передать во всех деталях динамичные пейзажи гор, а современные программы, использующие передовые алгоритмы «склеивания» изображения, помогут вам воссоздать масштабность и полноту увиденной картины.
Что касается количества фотоаппаратов, которое стоит взять с собой в горы, я бы порекомендовал два. Это связано с несколькими причинами:
- во-первых, всегда надо иметь при себе запасную камеру, которая в случае непредвиденных обстоятельств могла бы заменить основную;
- во-вторых, очень удобно, когда на одном фотоаппарате стоит широкоугольный объектив для съемки пейзажей и панорам, а на другом — портретник или телевик, для съемки портретов и крупных планов. Это позволяет экономить время и силы на смену объективов и повышает шансы запечатлеть уникальные мимолетные сюжеты.
Для любителей цифровой аппаратуры неплохим вариантом может послужить такое сочетание фотоаппаратов: основная камера — полнокадровая малоформатная зеркалка и камера с неполноразмерной («кропнутой») матрицей (позволяет «увеличить» фокусное расстояние имеющихся у вас объективов и тем самым сэкономить вес на дополнительном длиннофокусном оборудовании).

Оптика
Наиболее востребованным объективом в горах является широкоугольник (так и хочется охватить одним взглядом величественные горные пейзажи). Именно такого рода объектив лучше всего использовать в качестве основного. Но, в отличие от равнинного пейзажа, в горах, все-таки, одним широкоугольником не обойтись. Не лишним здесь окажутся объективы среднего и длинного фокусного расстояния (телеобъективы), которые имеют чудесное свойство «стягивать» планы, сокращая тем самым перспективу в кадре. Это дает возможность сделать удивительные по красоте снимки горных массивов и цепей, а также отдельно стоящих пиков при съемке с удаленных точек.

Фильтры
Среди фильтров стоит обратить внимание на следующие:
- ультрафиолетовый — при съемке в горах просто незаменим, так как с набором высоты уровень ультрафиолета постепенно увеличивается и негативно сказывается на качестве и цвете фотографий. Также данный фильтр можно применять как защитный, предохранив тем самым дорогостоящую оптику от пыли и непогоды. В обязательном порядке перед началом путешествия установите УФ-фильтры на все имеющиеся у вас объективы;
- поляризационный — отсекает переотраженный свет, хорошо затемняет небо и выравнивает яркость в кадре (для автофокусной цифровой аппаратуры следует использовать циркулярный поляризационный фильтр). Важно заметить, что на широком угле и при съемке панорам, ввиду неравномерного «затемнения» неба, такой фильтр лучше не использовать, а заменить его градиентным фильтром. Интересно, что в связи с тем, что воздух в горах более разреженный, небо там заметно темнее, чем над равниной. На больших высотах его с помощью поляризационного фильтра можно превратить в черное пятно, так что смотрите не переусердствуйте;
- градиентные фильтры — в большинстве случаев являются легкой и качественной альтернативой HDR-техники; используются для выравнивания яркости в кадре, тем самым расширяя динамический диапазон снимка. Можно применять в комбинации с другими градиентными фильтрами разной плотности и заливки, добиваясь различных эффектов;
- нейтральные фильтры — помогают увеличить выдержку при ярком дневном освещении, когда надо придать кадру динамики, пластики и объема, к примеру, смягчив воду или размыв облака.
Можно было бы вспомнить еще ряд не менее интересных и эффектных фильтров, но они относятся уже к более специфическим видам съемки.


Кофр
Без дополнительных приспособлений в горах не обойтись. Здесь не лишним будет целый ряд помощников, улучшающих и подчеркивающих кадр, а также облегчающих тяжелую жизнь фотографа на горе.
Удобный и качественный кофр в походе — незаменимая вещь. При его выборе стоит обратить внимание на следующие моменты:
- кофр должен быть негромоздким и удобным, чтобы позволять фотографу оперативно проводить съемку, менять объективы, фильтры и доставать, при необходимости, любую другую фотографическую утварь;
- весьма удачным выбором может быть торс-пак (фотокофр, который носится спереди, на груди);
- если выбирать фоторюкзак, то я бы посоветовал модели, в которых совмещены вещевой и фотоотделы;
- любая сумка для фотоаппарата должна иметь прочный всепогодный чехол, который при случае непогоды надежно защитит дорогую технику;
- любой кофр или фоторюкзак должен иметь прочный корпус и хорошую ударозащиту, ведь от падений никто не застрахован;
- очень удобно совмещать фото-рюкзак (для громоздкого оборудования), фотожилетку и/или поясную сумку для аппаратуры (для небольших объективов и мелких фото-аксессуаров).

Штатив
Во всех книгах и журналах по фотографии пишется, что штатив, который вы берете в горы, должен быть крепким и увесистым. Это конечно так, но в горах, из-за предельной нагрузки, всегда хочется иметь максимально легкий штатив, или вообще обойтись без него. Но от легкого штатива пользы не много, потому что сильный порывистый ветер в горах — это риск разбить камеру или, как минимум, получить на кадре шевеленку. Поэтому, если вы все-таки решились взять его с собой, то надо найти модель, соотношение веса-устойчивости которого, соответствовало бы планируемым условиям съемки и габаритам вашей камеры, но не более.
Также неплохим вариантом может оказаться монопод или, еще лучше, трекинговая палка с соответствующим переходником для крепления фотоаппарата.
Что касается головки к штативу, то тут я однозначно посоветовал бы вам брать с собой трехосевую головку, в силу ее большой механической стабильности и возможности двигаться отдельно в рамках каждой из трех осей. Шаровая же головка рассчитана на быструю установку камеры в нужном положении в ущерб остальным ее характеристикам. В горах нам спешить особенно некуда, так что, по моему мнению, здесь выбор очевиден.

Энергопитание
В горах в связи с большими перепадами температур батареи имеют тенденцию очень быстро садиться. Поэтому, для того чтобы однажды утром не обнаружить у себя в кофре бездыханную фототехнику, надо как следует позаботиться об энергообеспечении имеющейся у вас аппаратуры. Батарейки надо брать с запасом, как минимум раза в два больше запланированной вами нормы. Держать их желательно в теплом месте, например, во внутреннем кармане куртки.
Так как во многих горных регионах электричество является большой роскошью, стоит подумать о приобретении такой полезной вещи, как зарядка от солнечной батареи.

Память
Не стоит забывать о запасных карточках с памятью (карты памяти должны быть рассчитаны на экстремальные условия съемки). К сожалению, дать универсальный совет, относительно объема памяти, который стоит брать с собой, невозможно, поскольку у каждого фотографа свой режим съемки. Кто-то может сделать один кадр за весь день, а кому-то будет мало и двух тысяч. Выбор за вами.
В связи с продолжительностью похода и, опять же, отдаленностью от цивилизации, не лишним будет фотобанк. Однако он достаточно нестабильно ведет себя на больших высотах, так что в этом случае надо быть предельно осторожным и сохранять информацию, по возможности, на небольших высотах (до 4000 м).

Экспозиция
Пользуетесь вы встроенным или отдельным экспонометром, стоит учитывать, что в горах полностью полагаться на точность значений, которые он дает, нельзя. Так, при съемке на снегу и льду часто приходится прибегать к экспокоррекции в плюс как минимум на 1-2 ступени (а то и на 2-3) из-за повышенной яркости света, которая вводит в заблуждение даже самое дорогое оборудование. Гарантировать правильную экспозицию в подобных условиях съемки может только ваш собственный опыт.

Вспышка
Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что брать в горы вспышку обычно нет никакой необходимости, если только вы не хотите отяжелить свою и без того нелегкую ношу или согнать с себя пару лишних килограммов. В большинстве случаев можно обойтись даже встроенной вспышкой или простым фонариком.

Продолжение следует...

10478 Повышаем мастерство 0

Очередной урок в нашей фотошколе, урок-интервью, на этот раз любезно предоставленный компанией Nikon.. Итак, какие же особенности ожидают фотографа при съемке зимой в горах?

Съёмка в заснеженных горах по праву считается одной из самых тяжёлых, ведь погода здесь меняется очень быстро, а условия не самые лучше, если не сказать экстремальные. Помочь разобраться c особенностями съёмки мы попросили Кирилла Умрихина – фотографа, специализирующегося на путешествиях и экстремальных видах спорта. Специально для пользователей Nikon Кирилл дал ещё и несколько полезных «лайфхаков» для создания фотографий со сноубордистами и горнолыжниками в движении!

Кирилл, какое время суток ты считаешь самым оптимальным для съёмки в заснеженных горах?

Я очень люблю красивый свет, причём, он может быть в любое время дня. В горах погода меняется молниеносно. Иногда кажется, что съёмки не будет, всё затянуто и, вдруг, среди облаков появляются лучи, ты успеваешь сделать несколько кадров, и опять всё затягивает облаками. Горы есть горы, но, безусловно, самый красивый свет во время заката и рассвета.

На фото: Иван Малахов

В прошлом году мне удалось организовать съёмку, которую я планировал два года. Мы снимали на рассвете в Красной Поляне. Для этого нам пришлось остаться ночевать на горе в домике работников лавинной службы. Проснулись мы ещё затемно и спускались к станции подъёмника с фонариками.

Первые лучи солнца мы застали наверху. Я ждал, пока все райдеры выйдут к месту, откуда начнут свой спуск. Всё прошло успешно, и мне удалось сделать несколько удачных кадров.

На фото: Дмитрий Кольцов

Какие особенности необходимо учитывать при съёмке на склоне?

При съемке на подготовленных склонах прежде всего, нужно думать о безопасности.

• Не стойте на трассе, ведь это мешает кататься другим.
• Заранее просчитывайте траекторию движения сноубордиста или лыжника.
• Всегда обращайте внимание на то, где расположено солнце. Снимки против света в снегу чаще всего более выигрышны, чем кадры «по свету».

На фото: Сергей Зузук

Есть ли оптимальные настройки камеры для съёмки движущихся объектов в темноте?

Прежде всего, вам нужно думать о выдержке. Если вы снимаете без вспышек, то самая критичная выдержка- 1/200 секунды. Всё, что длиннее, уже будет смазано.

При съёмке со вспышками выдержка не может быть более 1/250 секунды.

Используйте вспышки и другой свет, который есть вокруг вас. Вспышки можно использовать накамерные или внешние и подключать их с помощью радиосинхронизаторов.

На фото: Кирилл Умрихин и Артем Шелдовицкий

Иногда я использую две, три, и более вспышек, но съёмка с таким количеством света очень трудная как технически, так и с точки зрения выставления света.

На фото: Константин Кокорев
Использовано три внешние вспышки

На фото: Артем Шелдовицкий
Использована одна внешняя вспышка

Кирилл, как ты выбираешь ракурсы: специально или полагаешься на случай?

Я считаю, что правильная композиция - это гораздо важнее, чем любые настройки в камере (экспозиция). Грамотно построить кадр - умение, которому обучаешься всё время. Естественно, в голове есть некие идеи, но всё ты понимаешь только тогда, когда попадаешь на место. У тебя есть площадка - мир вокруг тебя, у тебя есть средства - камера и набор оптики и, конечно же, у тебя есть знания. Когда ты грамотно используешь эти вещи, у тебя получается хороший кадр. Иногда можно сделать хорошую фотографию, полагаясь на удачу. Иногда ты снимаешь из одной точки, а потом делаешь шаг в сторону и находишь ту самую позицию. В экстремальном спорте всё немного тяжелее, чем, скажем, в пейзажной фотографии. Трюк длится секунды, и зачастую его делают один раз. В этом смысле, «экспериментировать» возможности нет. Ты должен чётко представлять, что ты хочешь получить и применять эти знания на месте. Более того, зачастую ты просто не можешь ходить и искать нужный ракурс, гулять в мягком снегу, утопая по шею просто невозможно.

Порой на снег проблематично поставить штатив. Как в таких условиях снимать ночью на длинной выдержке?

Чтобы снять подобную фотографию, вам нужна зеркальная камера, штатив, пульт управления камерой и терпение.

Если говорить о штативе, то лучше использовать более тяжёлый и устойчивый. Ночью часто дует сильный ветер, и самое неприятное - это потерять резкость из-за тряски камеры. Ноги у штатива должны быть прочными и вам не нужно сильно разгибать их, а лучше просто глубоко воткнуть в снег и примять. Ещё лучше- найти утрамбованную площадку. У пульта должна быть возможность управления выдержкой. На данной фотографии она приблизительно равна часу. В центре - Полярная звезда. Если вы хорошо разбираетесь в звёздном небе, то её не так трудно найти. Остальным советую пользоваться прекрасной программой для Iphone «Star Walk». К примеру, вы будете всегда в курсе, когда и где заходит Луна. Это очень важно - снимать в новолуние, так как во время полнолуния небо очень сильно «засвечено» отражённым светом Луны.

На что бы ты посоветовал фотографам обращать внимание при выборе вспышки?

Если вы снимаете с внешней накамерной вспышкой, то я советую использовать её того же производителя, что и камера. Надёжней и лучше перестраховаться, чем иметь проблемы позже.

Если вы хотите снимать со вспышками, которые будут находиться вне камеры, вам нужно выбрать способ их запуска - ИК или радиоканалы.

На фото: Павел Харитонов

ИК - инфракрасные лучи, способ связи между вспышками. Основной его недостаток - небольшой радиус действия. Это оптимальный вариант для студии или городского спорта, но в горах он не подойдёт.

Радио-синхронизаторы (трансмиттеры) – устройства, которые соединяют вспышку с камерой по радиоканалу и работают на расстоянии более 100 метров. Удобны в использовании в горах и вообще на открытом воздухе.

Какая будет вспышка при съёмке, значения не имеет. Для меня важно только несколько параметров - её устойчивость к плохим погодным условиям, длительность работы аккумуляторов, длина импульса, мощность и вес.

На фото: Артем Шелдовицкий

Надеемся, с особенностями съёмки в ночное время наши читатели разобрались. Давай поговорим о съёмке днем: как избежать солнечных бликов от снега и льда?

Я бы советовал использовать все возможности, которые нам даёт природа. Если есть блики, их нужно использовать! Они, как и капли на объективе, могут давать очень красивый рисунок!

Я так же советую снимать с поляризационным фильтром. В горах очень ярко, и это даст вам не только основные возможности «полярника» - более глубокое и синее небо. Вы также сможете снимать с открытой диафрагмой, управляя глубиной резкости.

На фото: Андрей Москвин

Подводя итоги нашего интервью, какие основные советы ты дал бы фотографу, отправляющемуся снимать зимой в горы?

• Прежде всего я бы советовал тепло одеться. Нет ничего хуже, чем замерзнуть на съемке или думать не о фотографии, а о том, где можно погреться
• Берите запасные аккумуляторы и флешки
• Легкий снег техника хорошо переносит, но во время сильного снегопада лучше накрыть камеру чехлом
• Советую снимать в Raw. У вас всегда будет шанс поправить настройки, если вы забыли поменять параметры или торопились и не выставили нужную экспозицию
• Во время облачной погоды советую повышать контраст снимков во время пост обработки. Например, вы можете сделать это в Nikon Capture
• Всегда используйте специальные фоторюкзаки, защищенные от влаги
• Запаситесь тряпочками для протирки оптики и камеры
• Используйте бленду
• Лайфхак: «Шапочка для душа, которую можно найти в ванной комнате вашего отеля - идеальное средство для съемки в плохую погоду»
• После мороза не спешите доставать камеру из рюкзака или кофра. Дайте ей постепенно нагреться, иначе она покроется конденсатом и влага может попасть внутрь, что приведет к поломке

Съемка гор и природных ландшафтов – специфичный жанр фотографии, ориентированный на людей, хорошо подготовленных физически и психологически. Помимо ряда технических сложностей при работе следует учитывать и то, что до места фотосъемки еще нужно добраться. Передвигаться, порой, приходится по сложной горной местности на достаточно большие расстояния. Если вы уверены в собственных силах и готовы попробовать себя в фотосъемке горных пейзажей, изложенные в данной статье советы и рекомендации помогут получить качественные снимки.

Основная сложность при съемке в горах – проблемы с цветопередачей . Вживую вы можете видеть голубое небо, белые горы и зеленый лес, а на снимках небо получится блеклым, лес – темным, горы – серыми. Это связанно с особенностями воздуха в горах и большими расстояниями между объектами съемки. Чтобы избежать этих, и ряда других, проблем, нужно уметь правильно регулировать светочувствительность, выдержку и диафрагму фотоаппарата, а также пользоваться дополнительными аксессуарами.

Специфика настройки светочувствительности

Светочувствительность в современных камерах обозначается аббревиатурой ISO и числом рядом с ней. Чем меньше цифра, тем меньше времени нужно для того, чтобы захватить определенное количество света. Снимая на высоких значениях ISO, можно использовать короткую выдержку, но это приводит к появлению цифрового шума. Вот так выглядит снимок, снятый на ISO 3600.

На нем явно видна зернистость. Рекомендуемое значение ISO при фотосъемке в горах составляет от 100 до 400 единиц. Большое преимущество цифровой камеры перед пленочной состоит в том, что светочувствительность сенсора можно изменить за несколько секунд. Это позволяет сделать несколько снимков на разных режимах и выбрать наиболее качественный из них.

Высокие значения ISO приходится использовать в ситуациях, когда имеющегося света недостаточно для нормальной экспозиции, а объект съемки движется, или у фотографа нет возможности неподвижно зафиксировать камеру на нужный промежуток времени. Если же, наоборот, стоит задача смазать движение, подчеркнув динамичность, то значение ISO стоит поставить на минимально возможную величину.

Настройка выдержки для съемки в горах

Выдержка в фотографии – это промежуток времени, на протяжении которого свет попадает на сенсор камеры. В современных фотоаппаратах она может варьироваться от тысячных долей секунды до нескольких десятков секунд. С помощью этой настройки можно добиться как высокой четкости, так и размытости изображения. Чем быстрее двигается объект съемки, тем меньше должна быть выдержка. Для фотографирования лыжников профессионалы рекомендуют пользоваться выдержкой не больше 1/1000 секунды. Исключение составляют ситуации, когда необходимо получить смазанную фотографию, чтобы подчеркнуть динамику. В таком случае выдержку нужно сделать длиннее.

Вот два снимка, сделанные на выдержке 1/1000 секунды и 1/500 секунды соответственно.

На втором снимке снежный след лыжника имеет размытые границы, а на первом все части изображения довольно четкие. Также следует учитывать расстояние до объекта съемки – чем он ближе, тем больше места в видоискателе занимает, и тем короче должна быть выдержка для получения снимка высокой четкости. Если лыжник движется сбоку от фотографа, то выдержка должна быть короче, чем при движении объекта на фотокамеру.

Чем длиннее выдержка, тем большие требования предъявляются к стабильности камеры, ведь любое ее движение внесет ненужные коррективы в конечном результате. Снимок будет нерезким, размытым. Особенно актуально это для съемки с длиннофокусными объективами.Решить проблему поможет штатив . Когда его нет под рукой, а снимок нужно сделать немедленно, стоит использовать несколько известных приемов, позволяющих добиться хорошей стабилизации камеры.

Если рядом есть дерево, камень или другой подходящий предмет, то в него необходимо упереть плечо или локоть. Перед спуском затвора желательно задержать дыхание, а само нажатие на кнопку должно быть плавным, без резких движений. Недопустимо получение смазанных снимков из-за того, что фотограф не может нормально фиксировать камеру во время фотосъемки.

Каким значением диафрагмы пользоваться при съемке в горах?

Значение диафрагмы – это размер отверстия, через которое после открытия затвора свет попадает на светочувствительный элемент камеры. При работе с этим параметром у новичков часто возникают проблемы. Это связано с тем, что величина диафрагмы выражается в виде дроби F/число, и многие не понимают ее значения. Чем больше цифра в знаменатели дроби, тем меньшим будет отверстие в диафрагме, тем меньше света попадает на фоточувствительный элемент. Например, при значении диафрагмы F/1.4 отверстие будет больше, чем при значении F/8.

Также этот показатель влияет на резкость в кадре: чем меньше отверстие диафрагмы, тем большей будет зона резкости, и наоборот – большое отверстие делает размытыми все объекты, кроме того, на который наведен фокус.

Рассмотрите на изображении дальнюю гору. На первом снимке четко видно, что задний план выглядит более размытым, на втором – изображение четкое.

Как добиться правильной экспозиции?

Экспозиция регулируется путем изменения значения диафрагмы, времени выдержки и светочувствительности матрицы. Получить качественные снимки можно, если добиться правильного соотношения этих трех параметров. При недостаточной экспозиции снимок будет слишком темным, а при избыточной – пересвеченным.

На первой фотографии экспозиция недостаточная, на второй – нормальная, на третьей – избыточная.

Каждый из влияющих на экспозицию параметров следует изменять с определенной целью. Так, обычно не повышают количество попадающего на матрицу света путем увеличения отверстия диафрагмы, потому что одновременно нарушится глубина резкости и фокусировка. Для этого увеличивают время выдержки.

Изменение значения диафрагмы, в основном, применяют для регулировки глубины резкости. Обратите внимание, что профессиональные фотографы не увеличивают время выдержки, снимая движущегося лыжника в условиях плохого освещения – это всегда приводит к смазыванию кадра. Чтобы добиться корректной экспозиции в подобной ситуации, придется влиять на значения ISO. Снимая в горах, не делайте снимки бездумно – постарайтесь заранее понять, к какому эффекту приведет то или иное действие.

Оборудование и оснащение, которое следует взять с собой в горы

• Объектив – для съемки пейзажей и динамичных спусков лыжников лучше брать широкоугольный объектив. Он позволит захватить больше пространства и даст возможность сделать панорамный снимок. Длиннофокусный объектив пригодится в том случае, если вы решили снимать портрет в горах.

Пожалуй, съёмка в горах - одна из самых тяжёлых. Атмосферная обстановка здесь меняется очень быстро. В такой ситуации от вас потребуется высокая оперативность, умение быстро реагировать на изменения окружающей среды и, прежде всего, освещённости.

Снято на Nikon D700 и NIKKOR 24-120 f4

Съёмочный период непродолжителен и приходится на полуденные, наименее благоприятные для этого часы, когда освещение наиболее контрастно. Различие в яркости освещения и теневых участков в горах заметно больше, чем на равнине. Иногда снизить контрастность можно выбрав для съёмки такие участки, где тени подсвечиваются отражённым светом от больших поверхностей, покрытых снегом.

Горный воздух более прозрачен, что связано с малым содержанием в нём пыли и влаги. Атмосферная дымка в горах проявляется слабо, пространство на снимках передаётся плохо. Несколько улучшается передача пространства, когда в кадре на переднем плане есть тёмные предметы. Самые лучшие условия съёмок в горах бывают после дождя или утром при лёгком тумане, когда воздух насыщен влагой.

Какую технику лучше всего брать с собой?

Необходимая техника

Лучшей для съёмок в горах является малоформатная однообъективная зеркальная камера.

Желательно также иметь несколько разнофокусных объективов. Вам обязательно понадобится широкоугольный объектив, например, AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED или AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED . Оптимальным набором можно считать объективы с фокусным расстоянием 28, как AF-S NIKKOR 28 мм f/1,8G , AF Nikkor 28mm f/2.8D , и с фокусным расстоянием 50, как AF-S NIKKOR 50 мм f/1,8G или AF Nikkor 50mm f/1.8D . Телеобъективы используются несколько реже, однако их наличие поможет сделать впечатляющие снимки горных массивов. Лучше всего, если у вас будет возможность использовать телеобъективы типа 70-200, к примеру, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II или AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR .

Вам непременно понадобится штатив, чтобы избежать эффекта смазывания изображения от дрожания рук. И, кстати, применение противосолнечных бленд в горах обязательно. Будет полезно захватить с собой набор фильтров, таких как ультрафиолетовый фильтр, PL-фильтр и другие. Однако стоит учитывать, что при съёмке гор контрастные цветные фильтры хотя и прорабатывают облака, но делают небо неестественно тёмным и увеличивают и без того высокий контраст предметов.

Технические детали

Определение экспозиции при съёмке в горах имеет ряд особенностей, и для предотвращения существенных ошибок лучше всего делать экспозиционные дубли одного и того же сюжета. Когда в кадре есть тёмные предметы, съёмка с экспозицией, достаточной для проработки деталей этих предметов, приводит к некоторому переэкспонированию далей, что благоприятно сказывается на конечном результате.

Необходимо помнить о том, что компенсация экспозиции может подчеркнуть белизну облаков и снега. Попробуйте менять значение экспозиции при съёмке утренней зари и вечернего заката.

Композиция

Строя композицию горного пейзажа, необходимо заранее подумать о том, что вы хотите передать в кадре. Имейте в виду, что в горном пейзаже почти не используется низкий горизонт, поскольку отдельные вершины и небо не могут передать нужного впечатления от окружающей картины. Снимки же, сделанные общим планом, могут быть перегружены мелкими деталями и восприниматься излишне пёстрыми, маловыразительными.

Съёмка в горах в большинстве случаев ракурсная, очень часто камеру приходится наклонять вверх, или вниз, чтобы включить в кадр необходимый элемент, но при этом возникают перспективные искажения, с которыми необходимо считаться.

Особенности горного пейзажа на снимках передаются значительно лучше при съёмке снизу вверх, а не наоборот. При построении композиции можно оживлять кадр, включая в него фигуры людей, животных, различные постройки. Высокогорные растения также являются замечательным объектом для съёмки.

Помните, есть два способа снимать горные цветы. Один из них - это зафиксировать их скопления, например, поляну с цветами. Другой способ состоит в использовании возможностей макрообъективов. Если вам в горах попались животные, постарайтесь построить кадр так, чтобы составить композицию, в которой будет задействован окружающий пейзаж.

Также следует учитывать, что у каждого вида горного пейзажа свои особенности.

Виды горных пейзажей

С равнины . При съёмке «снизу-вверх» теряется масштаб, и горы получаются фоном. Здесь обязательно нужен интересный передний план.

Низкие горы , высотой до 2 километров. Деревья чаще всего закрывают сцену, но правильно подобранная композиция может дать интересные результаты. Включите в кадр одиночные растения, небольшие группы деревьев на фоне гор.

Средние горы , высотой 2-3,5 километра. Отличная видимость до горизонта в сочетании с лёгкой доступностью этих высот.

Высокие горы , выше 3,5 километров. Обычно здесь снег и лёд никогда не тают, так что фотосъёмка на этих высотах - довольно непростое занятие.

Ущелья . В этих случаях следует выбирать участки с более светлыми скальными породами, хотя и при этом съёмка здесь зачастую возможна только в течение очень короткого промежутка времени при наиболее выгодном положении солнца на небосводе. Косые, скользящие лучи солнечного света, проникающие в ущелье, создают иногда необычные световые эффекты, но, в то же время, существенно повышают интервал яркостей снимаемой сцены. Глубина пространства на снимках передаётся лучше, если дальние планы освещены сильнее ближних.

В следующей части мы расскажем об ошибках, которые часто совершают фотографы при съёмке в горах.
Благодарим за предоставленные иллюстрации